Официальный Лада Приора Клуб - Дневники - VLAD36RUS http://www.priorovod.ru/blog.php?u=1137 Лада Приора Клуб | Lada Priora Club: вся информация об автомобилях ВАЗ семейства Лада Приора: новости и статьи, тесты и сравнения автомобилей Lada Priora с конкурентами, краш-тесты (крэш-тесты), мнения и отзывы владельцев, технические характеристики и цены, тюнинг, гарантийный ремонт и техническое обслуживание Лады Приоры. Форум, дневники (блоги), фотогалерея: фото, фотографии Лада Приора. ru Tue, 07 Apr 2026 09:10:48 GMT vBulletin 30 http://www.priorovod.ru/images/misc/rss.jpg Официальный Лада Приора Клуб - Дневники - VLAD36RUS http://www.priorovod.ru/blog.php?u=1137 Приоропотери текущие-2 http://www.priorovod.ru/blog.php?b=2307 Wed, 30 Mar 2016 07:28:07 GMT *219000* замена родных задних стоек на такие же, СААЗ: 2*907,50=1815-00 *220080* вылезла ошибка по РХХ. Замена, цена вопроса 386-00 *221000*... 219000 замена родных задних стоек на такие же, СААЗ: 2*907,50=1815-00
220080 вылезла ошибка по РХХ. Замена, цена вопроса 386-00
221000 прохудился бачок омывателя(трещина в нижней части) 200 руб
223000 Замена заводских основного и доп.глушителей. Сами корпуса-целые, обламывается система в местах сварки труб с торцевыми плоскостями глушителей. Цена вопроса 3000. +/-30руб
226500 замена заводских передних стоек и опор с подшипниками. Опоры и подшипники опорные ещё были в полном порядке. Стойка правая еле живая, левая-ещё почти в поряде была. Покупал в 10-м году в Тотти, примерно в 3000 всё обошлось + колодки торм передние Ферродо 420 руб зелёные
245300 Всю зиму ездил с неработающим приводом замка пер пр двери. Пришло тепло, затратил 210руб и установил новый. :diablo:Тут же крякнул такой же на водительской двери)))
246000 привод замка левой двери оказался исправен: сломался провод в двери. Потратил на диагностику и вращивание куска провода часа полтора
246500 замена клапана продувки адсорбера-Утёс, 320руб в Паскере. Первый-52ткм, второй 140тк, третий-45. Вот и думай.
261500 умер-таки привод водительской двери. Цена вопроса 355руб. пр-во Димитровград. В коробочке. Подошёл чётко и без проблем
273500 Замена обоих приводов в сборе + передние тормозные колодки. Причина замены-повышенный износ шлицевых частей приводов. Соответственно, возникает стук при троганьи и, иногда, при разгоне. Поэтому есть шанс "не доехать" из-за срыва шлицов. Работы проводились на СТО Воронеж-Сити, Сумма 10.000.
277500 Замена глушителя дополнительного-вновь оторвался в месте крепления, хотя и был прихвачен в двух местах. Оторвался и от бачка, и от трубы, сделав в ней дыру. Итого дешманский за 1250р отходил 54,5ткм. Поставил от фирмы ЭКРИС, очень похожий на заводской. Цена-2050руб. Время покажет))) http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=331
277900-замена РХХ. Нарушение хх. То нормально; то кратковременные снижения оборотов до возврата в норму; то резкое падение оборотов вплоть до остановки. При эитом проблем с набором оборотов и ездой на передачах-проблем не возникало. Бортовик, о нарушении режима какими-либо датчиками, оповещать не хотел, т.к. ошибок не видел. Убедился в неисправноссти именно Регулятора только тогда, когда обороты перестали снижаться, а стали немного подвисать (в районе 1000-1100об/мин). На такую вот "диагностику потребовалось 100км езды по городу в течение 2-х дней))). Магазин Апрель, пр-во Калужскмй завод АвтоТрейд, цена вопроса 480-00руб. После первого запуска завис в районе 3000 об/мин. Загоушил, и снова завёл-всё пришло в норму-840 об/мин. Отстоял этот всего 57,5т.км((( Но стоил тогда-386-00
285500-стал подглюкивать брелок замка зажигания, по научному-Пульт дистанционного управления 1118,2071 арт.запчасти 11180-3763070-00. Поворачиваешь ключик в замке зажигания, а насос топливный не крутится. Через 5-6 сек на панели машинка мигать начинает. Купил новый ПДУ в СКС+ПЛЮС Воронеж, 1120рублей. Обучение-сам. Благо, есть грамотный товарищ Юрий, бескорыстно делящийся своими навыками делать сложное "по простому", и людям так же просто объяснять. За что ему большущщее человеческое СПАСИБО! Это уже вторая замена рабочего ключа, которого хватило на почти 165 тыкм.(заводской на 120-й тысяче постирали в машинке:diablo:)
301500 собственно на этом пробеге... пришлось приобрести подменный движок. Причина-увеличившийся до неприличия жор масла (до 1 литра на 1000км). Пока своего старика ещё не разобрал, говорить нечего. Где-то с 240ткм начал двиг потихоньку масляный аппетит увеличивать. И к 280ткм лопал Мобил1 в районе 1 литра на 10тыс. Решил я погуще наливать маслице. И заправил 10х60. Потом пришлось на пробеге с 290ткм ещё брать литру на долив, и... после этого как будто маслоед поселился в машину))) В общем, как будут возможности по ремонту мотора, пробежавшего 300тыс, так попробую всё описать и состояние двига изнутри, с честным пробегов в триста тысяч, предоставить на суждение публики))). ]]> VLAD36RUS http://www.priorovod.ru/blog.php?b=2307 Диагностика моего ГРМ http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1307 Sat, 28 Jul 2012 21:53:27 GMT ---Цитата (сообщение от KolaDOOMer)--- можно подробнее, как ты за ГРМ следил и что делал? Что и когда менял? Как определял, что менять пора?...
Цитата:
Сообщение от KolaDOOMer Посмотреть сообщение
можно подробнее, как ты за ГРМ следил и что делал? Что и когда менял? Как определял, что менять пора?
Осмотры визуальные обязательно провожу при замене масла (через 15тыков), а так же в процессе собирания в дальнюю дорогу. .
Приспособы-глаза, уши, резиновый шланг d=8-10мм. Ну и, естественно, ключи: рожковый 15мм для снятия натяжного ролика привода генератора; ключик для фиксации ролика; под внутренний ш/гр 5мм-для снятия кожуха ГРМ
-Снимаю крышку ГРМ-5 винтов.
-Снимаю крышку с водяного насоса (помпы)-2 винта
-Визуальный осмотр:
ремень-на наличие микро- или трещин, вообще. Вид на зубья с боковой стороны- на отсутствие каких бы то ни было отслоений или нарушений структуры ремня, отсутствие боковых повреждений, затиров. Так же, на отсутсвие подтёков масла из-под сальников распредвалов(увы, бывает и такое). У меня, правда, не было ещё. Допустима лишь пыль. Возможно-рыжая. Мы тут как-то прикидывали, почему такая она цветом. Вроде пришли к заключению, что лак с ремня, что ли. Ну, материал упрочнения зубьев, типа. В общем-должно быть так, что бы к нему придирок не было. )))Ремень должен, в общем, понравиться, как бы это не звучало, извините.
-Ролики.
Всё, что нужно при их осмотре-сравнение с предыдущим осмотром. Как хочешь, так и сравнивай. Хоть при помощи фото, хочешь, на память. Разницы быть с виду не должно. Внутренняя поверхость пластикового покрытия, а так же поверхность головки болта, должна быть максимум, пыльной. Наличие же чёрно-грязе-масляного налёта-свидетельство того, что смазка полетела из-под пыльника. Выход смазки из подшипника не может быть вечным. Смазка заканчивается, и подшипник на сухую перестаёт вращаться. Перегревается, шарики расширяются, подобно "пятаку на уроке физики в 8 классе", и клинят. Это-про подшипник с мет сепаратором (Турку, например). У заводского подшиника-пластиковый сепаратор, дающий, имхо, тихое, менее шумное, вращение. Но процесс перегрева-один и тот же: шарики подшипника, перегревшись, расширяются, и останавливают вращение наружной обоймы относительно внутренней. Если они вращение не остановят, то сепаратор оплавят, далее "съедутся" вместе, освободив пустоту, в которую наружная обойма "сдвинется", освободив при этом ремень. Вот такой вот процесс)))
Ну вот такой вот мой взгляд. Ещё раз его (взгляд) опишу, кто бы что не говорил. Подшипник не может крякнуть просто так, вдруг: его подбирают инженерА ни от балды, а потому, что он обязан, по заявлениям производителя, в таких-то и таких-то условиях, при таких-то нагрузках, отработать такое-то время. Для его "клина"-выхода из строя- должно быть наличие внешних факторов: отсутствие смазки, попадание грязи, влаги. Вот отсюда и исхожу. Смазка укладывается в подшипник на заводе при сборке: если смазку при каком-то форс-мажоре робот туда не положат-можно услышать при первом же вращении от руки: он крутиться должен сухо, со звуком. Влаге там браться неоткуда, поэтому не актуально. Грязь-может попасть только при разборке подшипника в домашних условиях, т.к. ни один гараж, мастерская или тем более, угол, в котором частный ремонтник может разбирать работавший, уже грязный, узел, в отличие от завода, не в состоянии обеспечить вакуумную гигиену-отсутствие пыли и грязи. Почему я и не советую никому ролики разбирать для «подкидывания» смазки, рекомендую просто убедиться в том, что новый ролик крутится не свободно и сухо, с инерцией, а «вязнет» при вращении, а так же не создаёт каких-либо рывков или заеданий при вращении. Хотя, конечно же, есть рукастые спецы, для которых ролик разобрать, не повредив пыльники-раз плюнуть. Но таким парням мои советы не особо, скорее всего, и нужны.
Почему всё же начинает лететь смазка из подшипника, при условии, что он не разбирался, значит, пыльники не деформированы? Я не специалист-материаловед. Я-обычный ВАЗовод, учили меня в условиях совдепии, в обычном Воронежском авиационном техникуме им. В.П. Чкалова. Учили-Всему, и экономике, и немецкому языку, и пайке, и локации, и обработке металлов резанием:shok:, за что спасиБо той системе. Ибо именно эта система научила меня зрить в корень, докапываться до истины. А что не понятно-спрашивать у более грамотных и знающих людей. Поэтому смею утверждать-что причина-обычное старение материала пыльника. Со временем, год-два-три, а так же в зависимости от пробега, от качества материала, переживается много пиковых температур и охлаждений, в связи с чем из материала пыльника просто «выпаривается», так называемый, пластификатор: частицы, которые предназначены для того, что бы пластик и резина не были хрупкими. Те подшипники, которые мне довелось разобрать (их немного, правда, включая одну помпу ТЗА с мотора заводской сборки)-имеют одну и ту же примету-«деревянный», жёсткий, не эластичный, пыльник.
Звуки, которые издают нормальные подшипники при вращении, трубкой не прослушиваются. Их просто нет. Не ведаю причины, почему, но звуки от вращения подшипников, собираются на оси вращения. Во всяком случае, поднеся трубку к головке болта, можно определить состояние подшипника на данный момент, практически 100%. Для уверенности можно перенести кончик трубки к сепараторам-если смазки мало или нет уже, то слышны «гулы-переливы». Такие гулы или другие посторонние шумы-так же на оси вращения подшипника слышны однозначно. Ярко и гулко. Так же при прослушивании, особенно в области помпы, возможно присутствие шлепков из клапанного механизма (в случаях низкого уровня масла) Т.е. шум от вращения или есть (подшиник на замену), или его нет (пусть ролик дальше работает, до следующего осмотра). В общем, с трубочкой послушать шумы мотора достаточно интересным мне представляется. Когда слушаю, то не только на х.х., но и изменяя число оборотов
Натяжной ролик.
По нему у меня ещё много непоняток, но очевидно, что признаки сбоев, работающие на опорном ролике, действуют и здесь. Необходимо учесть, что натяжной ролик-сложнее опорного из-за наличия механизма «регулируемого усилия». Т.е. внутренняя обойма-двухсоставная, с трением и пружиной. Визуально оценить ролик можно по сравнению с натяжным, всё то же самое. Но при прослушивании и осмотре во время работы мотора на разных оборотах, наборе их, а так же сбросе, меточки ролика должны «вздрагивать», компенсируя нагрузки ремня. Отсутствие «вздрагиваний» при смене режимов работы мотора-должно быть воспринято как неработа натяжного механизма. У меня, например, обломился кончик натяжной возвратной пружины. Ролик, при сбросе оборотов, начинал издавать звон. Признаюсь, что звон я услышал, и ролик поменял. Визуально-же-причину свиста, облом пружины, установил только спец-Gyzmi58, Юра. Причём увидел причину сразу же, только взяв ролик в руку. За что ему тоже благодарность. Ибо я люблю, когда причина всё-таки находится: т.е. диагноз стопроцентно верно устанавливается



Вот фото-пример ролика, находящегося на стадии клина(Torqu, пробег 65тык, 20месяцев:

Налицо явные визуальные различия по степени загрязнения. Добавлю, что утром я это увидел, прослушал, проехал после ещё 30-35 км в течение дня. Приехал в гараж, снял крышку, ролик ещё крутился. Заглушил движок, ролик снимал уже заклиненным, не вращающимся. Позже показывал его специалисту с ВАЗа на КаПри-52. Пожал плечами и вздохнул специалист.
По факту вышеприведённого фото комментарий. Пробег двига на тот момент-132.000км, ремень и помпа-ещё родные (позже, на 140.000км заменены на новые); комплект роликов фирмы Торку, пробег чуть больше 60.000км. Из чего вывод простой-больше ролики этой фирмы не смогут работать. Но зато 45.000км-отходят без проблем.
И всё равно, учитывая всякие возможные нюансы (имею ввиду возможный заводской брак), для себя принял такое правило: после замены роликов-обязательный контроль деталей узла при прохождении первой тысячи( после такого Первого ТО, кстати, виден первичный выход смазки из нового подшипника. Удаляю этот жирный налёт(обычно мАлое количество смазки) мягкой тряпочкой насухо), и следующий-тысячи через 3-4. При следующих ТО подшипники должны быть сухими. Да, несколько геморно, кто-то скажет. Зато надёжно, скажу я. На такой осмотр я трачу не более 30-40минут.. Дальше по графику, вместе с заменой масла. До сих пор такая система не подводила))) ]]> VLAD36RUS http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1307 Приоропотери текущие http://www.priorovod.ru/blog.php?b=803 Tue, 18 Oct 2011 06:31:51 GMT Обновляю по мере наступления потерь;) -*13*тык-левый эсп. замена по гарантии в Воронеж-Лада-Сервис. -*55*тык клапан адсорбера. Замена. -5*5*тык... Обновляю по мере наступления потерь;)

-13тык-левый эсп. замена по гарантии в Воронеж-Лада-Сервис.
-55тык клапан адсорбера. Замена.
-55тык РХХ замена -420руб
-Левый ШРУС (прозевал порыв чехла на 60, замена на 80тык)- 2 замены чехла: 500р и 600. Замена ШРУСа самостоятельно-1350р
-65тык замена роликов ГРМ на Turky. Цена-900руб
-85тык Подшипник передней ступицы-замена. 550-съёмник+520-цена подшипника.
-104тык сгорело реле в блоке управления стеклопакетом. Купил и обучил, благо на форуме есть у кого ума занять. 3180руб.
-116500-замена лобовика. Цена вместе с работой-3500. Лобовик борский, с голограммой. Проверено. Заводской. Причём при замене есть проблема с заменой пластиковых боковин. СтОят они у торгашей лобовиками 700 рублей. Люди, вырезающие стекло при демонтаже, обычно эти боковины ломают, таким образом увеличивая стоимость замены до 4200-4500рублей. Те ребята, которые мне меняли, не ломают эти боковины. Итого 3300руб
-121200-заменил-таки глючащий, после стирки, рабочий(с кнопками)ключ. Активация прошла без проблем. Цена разгильдяйства-890 рублей.
-121200-заменил термоэлемент, занижавший рабочую температуру мотора. Сейчас-89-90С. Всё норм. Стоимость-350рублей.
-136000-съездил в Тлт, поставили кандёр, смесь Панасоника и Халлы. 36тыр + 4 тыры дорога, итого 40.000руб. Работает норм.
-140000 Замена помпы(люфт, гул) на новую, такую же ТЗА.-650руб
-замена ремня (на нём ещё даже надписи были видны, состояние как у нового) на такой же GATES.
Ролики: опорник Марел, натяжной-непонятный "типо Гейтс"
-142500-Рассопливился опорный ролик ГРМ от Marel:diablo:. Уделал в смазку ремень и все внутренности. С досады и тоски купил ещё один к-т роликов, сильно похожий на гейтсовский, скорее всего то, что называют "палёнкой" 1200руб. Поставил "палёнку", ибо привык к тому, что "свиньи" можно ожидать и от дорогого и фирменного товара. Поэтому этот факт меня заведомо не напрягает: моя система проверки роликов на пригодность, будет работать и в такой ситуации.
-143000-выкинул опорник из "палёного комплекта"-хрень какая-то: повышенный шум при вращении. Вернул Марел-опорник, предварительно протёртый снаружи насухо. Так же не разбирал.
-144000-крякнул ММР отопителя печки. Поставил новый Калужский, из АвтоПаскера 580руб.
147000-умер Генератор. Купил ПРАМО в Би-Би. 4200руб, менял сам. Зарядка 13,6В при полной-до 13,2падает.
-149700:
-замена чехлов на наружных ШРУСах 2*80руб+2*550 работа
-замена шаровых опор(пыльники целые, скрипели, люфта не было) 2*300руб+2*170руб работа;
-провернул механизм замка зажигания-замена на новый 950руб+болтики 4*10руб+ 170руб-замена;
-замена масла в КПП (Лукойл п/синт)-870руб;
-замена сальника мех-ма выбора передач 30руб+80руб работа;
-замена роликов ГРМ на комплект Марел-1700руб работа-0руб;
-замена фильтров и масла ДВС по кругу-800руб.-масло-отстаток от трёх предыдущих заливок.

-154000-потёк радиатор(секции в верхнем правом углу). Замен на новый, заодно и 2 подводящих патрубка-1450руб Работа-О. Продолжаю лить Кул-Стрим
-154000rv-замена ДТВС-датчика температуры воздуха в салоне-400руб, стоимость работ-0руб. Поставил такой-же, на нормах-он калиновский
-178100-заменил Регулятор напряжения, поставил ВТН украинский. Напряжение рабочее 13,8-13,9В, при полной нагрузке снижается до 13,6В. В общем, доволен. Цена-28гривен=112рублей. Купил при помощи Юры58, в г.Запорожье, Украина.
-179700-Умерло сцепление, до СТО добирался на 1 передаче)))Замена на СТО, сцепление LUC в сборе 2100+2200 работа-итого 4300
-198000-замена тормозной жидкости, "яиц" и сальника первичного вала КПП-3300руб вместе с работой.
С пробега 153ткм так и стоит комплект грм из опорника Марел и "не пойми какого" натяжного, противно переливающего звуки во врем работы(сильно напоминает лю-лю-лю какое-то;) ). Улюлюкает-значит-работает))) Подшипники вращаются пока нормально-без спец.прослушки, при наличии кожуха грм-ничего "выдающегося".
-200000км: сломалась-таки ручка передней пассажирской двери: рубашка на ней лопнула. Будем думать...
-203000км: клапан адсорбера. Замена.Как выше можно увидеть, отходил 148тыков. 285рублей
-205205км-потребовал замены переключатель поворотов/дальнего и ближнего света: при включении поворота дальний с такой же периодичностью начинает включаться))) Правда, так за 500км проезда от Брянска так раза 3 произошло. Но... весть о кончине, можно сказать, пришла((( Купил Орловский "для ШНивы 2123), заменить-10мин+крестовая отвёртка
-210000км-4000руб. Во столько мне обошлась штатненькая чёткая магнитолка с панелью. Установил, естественно, сам. Работой приобретения доволен почти на 100%.(почти-это двоякое впечатление от ставшей неактивной, антенны, и бывшей активной для прежней соньки. В общем, освобидилась панель с рабочими Магнитолой Сони и БК Мультитроникс RI-500V. Могу реализовать за 3500 всё вместе страждущему
-217300-потекла помпа.ОПИСАНО в красках и ссылках ЗДЕСЬ Критично. Остановил мотор по зуммеру перегрева двигателя(стрелка в начале красной зоны). На хх работал нормально, при поднятом капоте отчётливо слышны шорканья. Замена: (к-т грм Gates 3160руб + помпа ТЗА 725руб)-5%=3691р + новая ОЖ Кулстрим-Стандарт 750руб.(Итого 4440руб) Замена самостоятельная.
217500-замена задних колодок (600руб), заднего левого тормозного цилиндра(Trialli)-290 руб. Наконец-то попросились на замену стойки))) Как на грех, аж три: 2 задних и передняя правая. Что-то в купе с затратами на грм, как-то нахлобучило прям...
219000 замена родны[ задних стоек на такие же СААЗ: 2*907,50=1815-00
220080 вылезла ошибка по РХХ. Замена, цена вопроса 386-00
221000 прохудился бачок омывателя(трещина в нижней части) 200 руб
223000 Замена заводских основного и доп.глушителей. Сами корпуса-целые, обламывается система в местах сварки труб с торцевыми плоскостями глушителей. Цена вопроса 3000. +/-30руб
226500 замена заводских передних стоек и опор с подшипниками. Опоры и подшипники опорные ещё были в полном порядке. Стойка правая еле живая, левая-ещё почти в поряде была. Покупал в 10-м году в Тотти, примерно в 3000 всё обошлось + колодки торм передние Ферродо 420 руб зелёные
245300 Всю зиму ездил с неработающим приводом замка пер пр двери. Пришло тепло, затратил 210руб и установил новый. :diablo:Тут же крякнул такой же на водительской двери)))
246000 привод замка левой двери оказался исправен: сломался провод в двери. Потратил на диагностику и вращивание куска провода часа полтора
246500 замена клапана продувки адсорбера-Утёс, 320руб в Паскере. Первый-52ткм, второй 140тк, третий-45. Вот и думай.
261500 умер-таки привод водительской двери. Цена вопроса 355руб. пр-во Димитровград. В коробочке. Подошёл чётко и без проблем ]]> VLAD36RUS http://www.priorovod.ru/blog.php?b=803