Цитата:
Сообщение от kolesya
Добрый день!
Такая ситуация - стала машинка масло кушать! причем относительно резко! может связано из-за жары!? но сегодня с утра даже гидрокомпенсаторы стучали! долил больше литры масла! при заливании увидел что внутри все не блестит как раньше, а черное! масло лью постоянно ЛИКВИ МОЛИ синтетику 5-40. выхлопная труба в сухой черной саже! мастер сказал, что пора делать капремонт и желательно сразу переделать под 124! неужели при 125 000 и уже капремонт??? стоит ли переделывать на 124???
|
Доброго времени суток! Несколько вопросов Вам: 1) Периодичность замены масла какова была? 2) На каком пробеге, двигатель стал употреблять масло? 3) Перегревали ли Вы мотор, в том числе (кратковременно)? 4) На каком топливе ездили (октановое число)? 5) Какие режиме использовались для автомобиля город-трасса соотношение в процентах, и какие нагрузки «постоянные» имеется ввиду количество оборотов испытывал двигатель на протяжении всех 125 тыс. км?
Отнюдь машина стала кушать масло не из-за климатических условий. У данного типа ДВС моторесурс официальный паспортный 200 тыс. км. У Вас масло не самое надежное для ДВС, летом нужен запас масляной пленки для ШПГ и ДВС всего в целом, для этих целей лучше всего использовать масла синтетические вязкости 5W-50 для увеличения ресурса двигателя в целом. Понимаете, дело в том что когда большие плюсовые температуры, нужна прочная маслянная пленка, такая которая бы не выдавливалась из под деталей ШПГ, КВМ, ГРМ, и обеспечивало бы высокую защиту всего мотора в целом. Энергосберегающие масла вязкости 20, 30, и даже 40 я не рекомендую, поскольку они не обеспечивают защиты с запасом. Для зимы лучше применять масла с классом 0W-40. Я сторонник сезонного масла. Несмотря на то что, эти масла являются всесезонными, но в тоже время 0W-40 идеальна для зимних условий, 5W-50 для летних. Все эти рекомендации помогут Вашему ДВС, работать долго и надежно даже в самых суровых климатических условиях.
Теперь по ШПГ и капремонту. У Вас тут три варианта, а именно.
1) Это проверенный и надежный вариант со 124 ШПГ, минусы потеряете в мощности примерно 8 л.с., уменьшиться соответственно степень сжатия, можно будет использовать АИ 92, но прыти как у легкой 126 поршневой не будет. Зато будет большой ресурс, можете не бояться обрыва ремня, проблем с помпой, и роликам. Так же поршни с металлическими вставками, для обеспечение правильного, равномерного термического расширения. ШПГ проверенная годами, и сотнями тысяч километров. Просто еще к поршневой придется докупить шатуны, и вкладыши. Не дорогой бюджетный вариант.
2) Вариант второй: покупает поршневую СТК с вытеснителем(комплект продается), пальцы поршни, стопорные колечки, по возможности комплектуете если хотите кольцами наборного типа, можно и коробчатого на Ваш выбор. Главное чтобы были качественные. Плюсы поршневой невысокая цена, не теряете в мощности (вернее, теряете но не больше погрешности измерительного прибора, не существенно). Степень сжатия практически не меняется. В общем у Вас будет 126 мотор, но только при проблемах с заклиниванием помпы, роликов, обрыве ремня, столкновение между поршнями и клапанами не происходит).
3) Вариант третий: его я называю для поршневая для энтузиастов. Потому что, это поршневая СТИ(с вытеснителем, «безвтыковая» поршневая) дорогая порядка 6500 руб., кованная, легкая, прочная, конструкция приблизительеная как и у поршня 126, небольшие расхождения в юбках. Рассчитана поршневая на автомобили высокофорсированные атмосферные моторы, а также турбированные. Поршневую эту покупают в основном узкий круг людей, для определенных задач например: из данного двигателя, данного объема снять максимальное количество л.с., и крутящего момента. Конечно ставят и обычные простые люди. Но честно сказать, я не совсем понимаю зачем обычному стандартному двигателю кованная поршневая. Так же можно отнести будет к минусам повышенную шумность холодного двигателя, проходящую со временем, пока зазор между поршнем и цилиндром (тепловой зазор) не выйдет в заданный размер, а именно согласно официальным данным 0,07. Расход масла на угар у данной поршневой будет несколько выше нежели у двух других вариантов, из – за теплового зазора. Не стоит пугаться, расход масла есть у любого двигателя, в том числе и у нового. Вопрос сколько: если 50 грамм масла на 1000 км., то норма, а если 1000 грамм на 1000 км., то есть проблемы с ДВС.
Хотел бы Вас сразу предупредить, ищите грамотного расточника, если будете ставить допустим поршня СТК (второй вариант), то зазор тепловой между поршнем и цилиндром делайте 0,0025. Делайте правильный хон, заводской, поскольку грубый сотрет быстро кольца, и затрет юбку поршневой группы. Разберти полностью ДВС, и проведите дефектовку, КШМ, ГРМ (распределительных валов), проверку шатунов, блок проверять наверное не имеет смысл измерительных инструментом поскольку его все равно нужно точить, но если есть желание проверьте. Выпишите основные моменты затяжки болтов, или скачайте таблицу с интернета, что Вам будет удобнее. Не забывайте произвести шлифовку плоскости блока, и фрезеровку ГБЦ. В ГБЦ замените маслосъмные колпачки, клапана с последующей притиркой, проверти пружины клапанов и при необходимости замените (лучше все же поменять их), проверить гидрокомпенсаторы (лучше тоже заменять все), также не скупитесь и замените втулки клапанов на бронзовые, у них лучше теплопроводность, износостойкость, и ресурс. Так же необходимо произвести нарезку трех фасок для клапанов на седлах.
Есть еще один варинт с поршнями Автромат (Украинские), но они не блещут качеством если коротко.
Естественно заменить все резинотехнические изделия: сальники, прокладки и т.д.
Помните только грамотный, правильный ремонт, поможет улучшить его ресурс, а также немаловажен и обкаточный период. Все эти мероприятия помогут сделать хозяина и двигателя довольными.
Успехов, и удачи в ремонте!