Цитата:
Сообщение от Роман Торопов ©
попробую пояснить, если дойдёт конечно:
1. основная проблема связанная с генераторами - это недостаточное подмагничивание, что обусловленно конструктивным недостатком - РН старого образца мериет напряжение на сигнале D+, т.е. с доп. диодов, где напряжение имеет меньшую зависимость от нагрузки. Т.е. РН думает что напряжение нормальное и не даёт больший ток на возбуждение, что на выходе имеем пониженное напряжение.
|
Вот в этом вся проблема, старый РН не там контролирует напругу! Проблема была заложена еще при переходе от карбовых моделей и проявилась на энергоемком люксе.
Цитата:
Сообщение от Роман Торопов ©
2. Что касается температуры, вы как инженер должны понимать, что проводник изменяет своё сопротивление относительно температуры, т.е. генератор недостаточно охлаждается при относительно высокой t воздуха, что приводит к нагреву, а также к расширению материалов, что ведёт к ухудшению контактов.
3. Что касается РН нового образца, он мериет напряжение как положено с полюса борт сети, при увеличении нагрузки, напряжение начинает просидать и РН подаёт больший ток на возбуждение. Но РН нов. образца имеет так называемую термокомпенсацию, для защиты АКБ от "вскипания", т.е. чем выше t тем меньше ток подмагничивания, что ведёт к понижению напряжения сети, что снижает ток заряда на АКБ и АКБ остаётся в исправном состоянии. Напомню заряд АКБ при t свыше +35 градусов уже опасен для АКБ, а при +45 градусах уже критичен !!!
|
Спасибо Роману Торопову и другим (неизвестным мне) товарищам! Протоптали дорожку к решению. РН взял 844.3702, других не было. Думаю, что нормально будет работать любой 5-контактный РН. Добавлю свои пять копеек для тех у кого кондиционер ХАЛА: менял РН без вынимания гены.
1. Ослабляем ремень, откручиваем натяжной ролиик. Сбрасывем ремень со шкива генератора.
2. Откручиваем нижний болт на 15 крепления гены, удерживая рожковым ключем гайку на 13 под правой подушкой двигателя . Доступ к к нижнему болту крепления через удленнитель воротка со стороны воздушного фильтра. Фильтр пришлось снимать. вынимаем болт и гайку, чтоб не потерялись.
3. Откручиваем верхний болт на 13.
4. Разворачиваем генератор шкивом вниз. Для того чтобы не содрать краску с ребра рамки по радиатор заклеиваем ребро малярным скотчем.
5. Трещеткой с удленнителем открчиваем провода от гены. Снимаем крышку.
6. Далее всё как описано Романом. Единственное замечание, для надежной изаляции контакта W надевал на винт короткий кусок термоусадочной трубки длиной 5 мм. Трубку обжигал на пустом винте, потом на трубку надевал текстолитовыю шайбу, так чтобы одетая на болт контактная шайба РН не могла соприкоснутся с винтом. Еще одно замечание, резать ВСЕ диоды НЕ НУЖНО! Достаточно обрезать контактныю полоску возле внешненго контакта на панель приборов, планку идущую от диодов немного отогнуть в сторону (см. крупное фото).
Всю работу выполнял на улице. Теперь даже внутри салона напряжение 14.2! На аккуме 14.3-14.5 со всеми потребителями.