Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы...

[KO3bIPb]

valli,
конечно, думаю эта беда неизлечима.... у друга седня проверил, впринципе тоже самое, только чуть посильнее соседняя дует, а водительская послабже

[Serp1972]

Сообщение от в571оа

Знакомая проблема. Было этим летом.
Проблема не в климатической системе, а в напряжении бортсети. Начинает врать панель приборов.

При включенном кондиционере температура ОЖ вообще стоит на месте в районе 90 градусов. Проверял с помощью термометра. Где-то тут летом и отписывался, поищите.

Вкратце с приборами это все выглядит так:
При выключенном кондиционере вентилятор срабатывает на включение при 105 градусах (по умолчанию, в ЭСУД настраивается по желанию), на выключение при 95 градусах. Далее - по циклу.

При включенном кондиционере работают оба вентилятора на максимальной скорости. Температура ОЖ стабильно держится в районе 90 градусов вне зависимости от времени стояния в пробке.

В обоих случаях указатель температуры ОЖ на панели приборов жил своей, отдельной жизнью. Скорее всего, возникали проблемы из-за жары именно у регулятора напряжения. С окончанием жары и проблема рассосалась.

Температура измерялась с помощью электронного термометра с выносным щупом. Конкретно измерялась температура поверхности радиатора двигателя.
В первом случае (нет кондея) наблюдалось четкое срабатывание вентилятора и четкие температурные границы его включения и выключения. При длительном стоянии в пробке ОЧЕНЬ ПОСТЕПЕННО границы эти ползут вверх.
Во втором случае (кондей работает) температура оставалась стабильной в районе, соответствующем 90 градусам тосола, и не изменялась ни вверх, ни вниз.

Естественно, при подозрении стоит проверить исправность всех элементов системы охлаждения двингателя - по-любому, не лишне. Но если все по движку впорядке - ищите проблему в электрочасти.

ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ В ПРИНЦИПЕ! При исправности системы охлаждения, естественно.

Оказывается, не стоит слепо верить указателю на приборке. Сам был немало этому удивлен... Но оно вот так и есть. Причем компьютер, у кого стоят дополнительные, тоже выдает ошибочную температуру, поскольку оба датчика , но температуры работают по одному и тому же принципу.

Вот-вот. У меня стоит доп компьютер Гамма. И на нем так же как и на приборке показывает 105 и выше. Термометром ничего не измерял, но радиатор заменил, заменил ОЖ, 2 термостата. Проблему не вылечил. Так в чем же дело то? В какой части электрочасти?
А по поводу кондея - и так и не так. Действительно часа полтора-два температура стоит на 90С, а затем начинает ползти вверх по пробкам, также до 105. А там я уже не рискую и встаю.

[gibschik]

Сообщение от Serp1972

Вот-вот. У меня стоит доп компьютер Гамма. И на нем так же как и на приборке показывает 105 и выше. Термометром ничего не измерял, но радиатор заменил, заменил ОЖ, 2 термостата. Проблему не вылечил. Так в чем же дело то? В какой части электрочасти?
А по поводу кондея - и так и не так. Действительно часа полтора-два температура стоит на 90С, а затем начинает ползти вверх по пробкам, также до 105. А там я уже не рискую и встаю.

Для начала скажи: какой вентилятор у тебя молотит постоянно при включении климата? (в зависимости от ответа подскажу дальше)

PS У меня тоже так было - вылечил и тут описывал подробно как и какие варианты лечения - их три.

[Serp1972]

Сообщение от gibschik

Для начала скажи: какой вентилятор у тебя молотит постоянно при включении климата? (в зависимости от ответа подскажу дальше)

PS У меня тоже так было - вылечил и тут описывал подробно как и какие варианты лечения - их три.

Работают постоянно оба ( в жару). Вижу визуально и слышу на слух. При достижении температуры 105,5С включается вторая скорость (показания по бортовому компьютеру)- крутит быстрее. Еще раз повторюсь - до поры до времени сбрасывает до 96С, а в один "прекрасный" миг не справляется и температура лезет к 110С.

[в571оа]

Сообщение от Serp1972

Работают постоянно оба ( в жару).

Вообще-то, с климатом Панасоник при отключенном кондее работает ОДИН вентилятор (левый по ходу машины) на первой скорости. При включении кондюка начинают работать ОБА на ВТОРОЙ (быстрее) скорости.

Если все в системе охлаждения поменяно (считаем, что на заведомо исправные з/ч), то значит проблема не в них.

И вот в этом случае нужно проконтролировать адекватность работы датчиков. Это не значит, что датчики температуры "кривые". Просто сам датчик устроен таким образом, что изменение температуры приводит к изменению электрических параметров, в данном случае - напряжения. Указатель - это вольтметр. Он честно показывает то, что на него приходит. Но если исходное напряжение не соответствует некоему эталону - указатель будет показывать неверно.

Поясню. Условно будем считать, что напряжение бортсети в норме 13.5 В. И при этом при температуре 90 градусов с датчика идет 6 вольт, а при температуре 110 градусов - 5 вольт (все величины условные). Если бортовая напруга просядет на 1 вольт, то как раз при 90 градусах указатель и покажет 110. И датчик, и указатель при этом вполне исправны.

Вот я и говорю, что необходимо проверить адекватность показаний всей этой системы. Т.е. необходимо одновременно снять показания со штатного указателя, внешнего "напряжометра" и внешнего термометра. ТОгда можно будет судить о том, что не так.

Руками просто это определить невозможно, потому что все, что теплее 30 градусов - теплое, а теплее 50 - обжигающе горячее (стандарт горячей воды в кране - 50..55 градусов). Соответственно, колебания от 90 до 110 просто не различим - просто ожог будет.

Иными словами, если в системе охлаждения уверены, если ее работа выглядит вполне нормальной (вентилятор включается, отключается, снова включается и т.д.), значит панику разводит указатель (а аварийная пищалка срабатывает тоже от указателя).

У нас нет другого прибора для контроля температуры. Естественно, если этот единственный поднимает тревогу, то вполне разумно остановиться и разобраться в ситуации - хуже не будет, на крайний случай чутка припоздаем.

Именно такая ситуация была летом у меня и у товарища на 10-ке. У меня, похоже, просто притерались щетки нового генератора, у товарища (только что радиатор он не менял) вылечили провеской дополнительных проводов массы и модернизацией генератора с 80 на 90 А, как тут было описано в теме про генератор.

Делалось все это летом, в жару за 32 градуса и выше. Проблема исчезла.

Повторюсь еще раз: если приборная панель показывает перегрев, а в системе охлаждения нет неисправностей, то нужно проверять электрическую часть, в первую очередь - напряжения сети вообще и на датчиках непосредственно тоже. Может и банально ослабнуть "масса" приборной панели. В электросети автомобиля тоже полно узких мест, а на электричестве работает практически все.

Летом на улице было 34, при работающем кондюке (оба карлсона на 2 скорости) температура внутренней поверхности радиатора в правом верхнем по ходу авто углу стабильно держалась на отметке 84 градуса в течение получаса. При этом по мнению панели приборов машина уже просто сгорела, т.е. аварийный писк и указатель в красной зоне. При отключенном кондиционере температура радиатора менялась в диапазоне 84 - 92 градуса, что соответствовало моментам выключения и включения основного вентилятора.

Вот если карлсоны не включаются совсем - тогда стоит еще и реле смотреть (они в монтажном блоке под капотом, который над блоком АБС висит). Если вентиляторы включаются, то релюшки трогать не стоит.

Кроме того, перед летом совсем нелишне промывать наружные поверхности радиаторов и их сот на мойке высоким давлением, поскольку с дороги все дерьмо летит как раз в радиатор и соты забиваются. Промывать нужно изнутри подкапотного пространства.


Serp1972, у вас не указано в личных данных, в каком городе Вы находитесь. Если недалеко от меня, то можем списаться и провести диагностику.

[gibschik]

Когда я столкнулся с такой проблемой (в первый день покупки авто), стал следить за работой вентиляторов. А работа их была такова (на улице около 27): двигатель работает на ХХ, климат выключен, температура 92, при 102гр - включается вентилятор конденсора кондиционера и молотит безудержно и бесполезно - температура растет; машина работает на ХХ, температура 90, включаю климат и начинает крутиться опять же вентилятор конденсора, а вентилятор СОД вращается с интервалами по пару минут - температура растет, при 102 вентилятор конденсора (правый по ходу движения) включается на вторую скорость - что за бред? (подумал я).
По логике должно быть так: при включении кондиционера, должен включаться вентилятор СОД на постоянку (1-ая скорость), т.к. нагрузка на ДВС возрастает (я про нагрузку от компрессора), что подразумевает сжигание бОльшего количества топлива и рост температуры. Потом (кондиционер включен) при превышении заданного порога температуры конденсора, его датчик дает команду на включение вентилятора (который справа), тот охлаждает конденсор и выключается, потом процесс повторяется.
У меня эта логика была с точностью до наоборот.

Решил проверить, как это происходит на других авто разных марок.
Шевроле Каптива - все как я описал.
Субару Трибека - аналогично.
Пежо 308 - также.
+ ко всему, при подключении Штата-ДСТ и активации им вентилятора СОД - включался вентилятор ни фига не СОД, а конденсора!

Потом в этой теме проскочила информация об отзыве машин для замены прошивки, из-за неправильного алгоритма работы вентиляторов.

Так как на отзыв было ехать некогда (много работаю), да и менять заводскую прошивку на заводскую (читай - шило на мыло) не хотелось, решил переделать все сам.

Итак, варианта три:
1. На контроллере (у меня Бош 7.9.7) есть две ноги, которые отвечают за два вентилятора - можно перекинуть провода и все. Я туда лезть не стал, т.к. бздю.
2. Под капотом, возле блока АБС есть небольшой монтажный блок. В нем два из пяти реле отвечают за работу, вы не поверите, тех же самых двух вентиляторов - необходимо былопоменять местами две пары проводов слаботочных (управляющих) цепей, не трогая цепи вентиляторов. Получается тоже самое, как и в первом варианте, только ближе и удобнее подлазить.
3. Переткнуть (поменять местами) разъемы все тех же вентиляторов. Но т.к. они находятся в разных местах, то разъем с вентилятора СОД достал до другого, а с вентилятора конденсора пришлось полметра нарастить. (мой вариант).

Проверяем: на улице ближе к 30, ХХ, климат, в течении 3-х часов работы температура двигателя не поднималась выше 95гр.

А вентиляторы работали как и должны.

Фух...........

[Serp1972]

Serp1972, у вас не указано в личных данных, в каком городе Вы находитесь. Если недалеко от меня, то можем списаться и провести диагностику.

Я живу в Н.Новгороде. Понял, все убедительно описано. Думаю летом можно смотреть электрочасть. Несколько добавлю: у меня, как я уже писал, бортовой компьютер дополнительный стоит. Так вот, когда включается кондей или вентиллятор охлаждения основной я сразу определяю - падает напряжение борт сети до 12,9 В. А если ничего не включено (горят только фары ближнего света и магнитола играет) то напряжение "ходит" в диапазоне 13,8-13,4В. Это нормально? И один раз летом компьютер выдал ошибку - пропадает напряжение борт сети, но только раз выдал.

Добавлено через 5 минут
gibschik.
нет, у меня вентилляторы работают правильно. Алгоритм нормальный. Тем более что в первое лето с температурой все было хороршо. Выше 90С никогда не поднималась. Все проблемы пошли во второе лето.

[в571оа]

Serp1972, не совсем гуд такое напряжение.
В разделе по электричеству это тут обсуждается давно.
НОМИНАЛЬНОЕ напряжение бортсети 12 вольт. Реальное - значительно выше. Например, паспортное напряжение нашего генератора - 14.7 вольт.
У меня сейчас на новом генераторе 14.55 стабильно.
При напряжении менее 13.6 аккумулятор практически не восстанавливается. В идеале должно быть так, чтобы при любом раскладе по нагрузкам напряжение не падало ниже 13.8 вольт - минимум для МЕДЛЕННОГО убийства аккумулятора.

Если "пропадает напряжение бортсети" будет появляться чаще - первым делом протянуть все крепежи проводов "массы". По хорошему - с зачисткой контактов.

Машина у Вас, как я понял, 2010 года. Проблемы пошли на 2 году эксплуатации. Скорее всего, это провода. И обязательно прочтите ветку про генераторы на этом же сайте. Уверен, озаботитесь проблемой регуляторов напряжения.

Удачи!

[Serp1972]

Сообщение от в571оа

Serp1972, не совсем гуд такое напряжение.
В разделе по электричеству это тут обсуждается давно.
НОМИНАЛЬНОЕ напряжение бортсети 12 вольт. Реальное - значительно выше. Например, паспортное напряжение нашего генератора - 14.7 вольт.
У меня сейчас на новом генераторе 14.55 стабильно.
При напряжении менее 13.6 аккумулятор практически не восстанавливается. В идеале должно быть так, чтобы при любом раскладе по нагрузкам напряжение не падало ниже 13.8 вольт - минимум для МЕДЛЕННОГО убийства аккумулятора.

Если "пропадает напряжение бортсети" будет появляться чаще - первым делом протянуть все крепежи проводов "массы". По хорошему - с зачисткой контактов.

Машина у Вас, как я понял, 2010 года. Проблемы пошли на 2 году эксплуатации. Скорее всего, это провода. И обязательно прочтите ветку про генераторы на этом же сайте. Уверен, озаботитесь проблемой регуляторов напряжения.

Удачи!

Спасибо. Знаешь, сегодня ездил к диллеру. Просил проверить работу кондея и жаловался на то, что "гуляет" напряжение борт сети. Мне меряли непосредственно на клеммах АКБ при оборотах 2500. При включенном свете, обогреве стекол, магнитофоне составляет 13,5. Мне сказали что это норма (типа норма вообще до 13,3). Если включить кондиционер, то проседает до 12,9 - и это тоже норма. Вообщем ничегшо делать не стали.

[в571оа]

Сообщение от Serp1972

сегодня ездил к диллеру.

Много написано в разделе про электричество на эти темы. Начни с чтения про генератор.

Если сам сможешь, то промерь напряжение в следующих точках:
1. "+" - вывод генератора толстый, "-" - "масса", крепеж генератора
2. АКБ
3. "+" генератора, "-" - минус АКБ
4. "+" АКБ, "-" - корпус генератора
5. если не влом добираться, то напряжение на панель приборов приходящее

Хорошо бы добраться до генератора, и в специальную прорезь увидеть тип регулятора напряжения и сравнить этот номер с рекомендуемыми в ветке про генератор. Со старым генератором я тоже считал, что 13.8 В - это очень хорошо. Собственно, по прошлой зиме и были проблемы с зарядкой батарейки и пр., вот и озаботился. А летом настали проблемы с "перегревом", причем именно при работающем кондее. Пришлось целое исследование проводить, как в студенчестве.

В норме, согласно паспорту на генератор КЗАТЭ, бывший КАТЭК (кстати, а какой гена стоит?), должно с генератора уходить 14.7 макс, а так 14.5..6 хотя бы. Если меньше - стоит озаботиться проблемой генератора. Если 80А генератор стоит, то однозначно с кондиционером должен хотя бы 90А стоять.

Удачи!