Всем спасибо за ответ. Я так понял что лучше 0W40, т.к зимой морозы бываю до -43 доходят и движку покрутить люблю. а эксплуатация каждо дневная(не зависимо что творится за окном).
7,8 вообще не отличаются судя по лаб анализу, в ультре чуть поэкологичней пакет.
Хим состав ни о чем не говорит. Пример с углеродом я уже приводил. У алмаза и графита хим состав одинаковый, но свойства противоположные - зависит от "технологии" изготовления. Тоже самое со сталью - можно закалить, можно отпустить. Хим состав не меняется, а свойства меняются значительно. Также и с маслом. В зависимости от температуры и давления при крекинге - при одном и том же составе будут разные свойства.
С молибденом тоже не все однозначно. Если масло перегреть или "забыть" поменять, то сульфид молибдена окисляется до оксида молибдена. А это уже нехилый абразив. Ну и если регулярно крутить мотор до отсечки - вероятна ранняя агломерация (разложение) масла.
Rambo, там не тот молибден что в молибденовых маслах.
там его мизер совсем, но какойто другой, я забыл какой к сожалению.
короче он не приведёт к негативу, т.к. он прочнее обычного и его мало.
Я не думаю что они будут заморачиваться с разными базами.
9 из 10 что мала идентичны. Это просто маркетинг.
Алмаз и графит не сравнивай, разная природа у них с маслом.
Тут масло синтетика, крекингом задают нужный параметр базы.
А по присадкам там всё в ноль совпадает.
Если учавствовать в драг заездах и пр, лучше вообще лить спортивное масло, чтото из 5w50. Но 0w40 в гражданской эксплуатации конечно посильнее будет, хотя вазу скорее всего это пофигу.
Rambo, там не тот молибден что в молибденовых маслах.
там его мизер совсем, но какойто другой, я забыл какой к сожалению.
короче он не приведёт к негативу, т.к. он прочнее обычного и его мало.
Я не думаю что они будут заморачиваться с разными базами.
9 из 10 что мала идентичны. Это просто маркетинг.
Алмаз и графит не сравнивай, разная природа у них с маслом.
Тут масло синтетика, крекингом задают нужный параметр базы.
А по присадкам там всё в ноль совпадает.
Если учавствовать в драг заездах и пр, лучше вообще лить спортивное масло, чтото из 5w50. Но 0w40 в гражданской эксплуатации конечно посильнее будет, хотя вазу скорее всего это пофигу.
В качестве смазки применяют сульфид молибдена (MoS2) - в виде мелкого порошка. По структуре наподобие графита, только еще более скользкий и мягкий. Это действительно мощное средство против задира. Тот же сульфид молибдена добавляют в литиевые смазки и получают ШРУС4. Пока холодно и нет доступа кислорода (или воды) - все хорошо. Как только есть вода или кислород и температура в месте трения достигает 500 градусов - сульфид молибдена превращается в оксид молибдена. Примерно также как графит под давлением и высокой температурой превращается в алмаз.
Поэтому в крутых спортивных смазках, рассчитанных на горячие моторы нет и никогда не будет сульфида молибдена. А чистый молибден в смазках не используют, так как этот металл.
PS. Для гонок нужно минеральное масло с ударной дозой загустителя. Потери на трение минимальные, вызкость на высоких температурах обеспечивает загуститель. А ресурс масла и количество нагара от него волновать не должно - за сезон гонок мотор от такого количества не помрет, а после все равно разбирать на капиталку. У шела это Shell Helix Ultra Racing 10w-60
Rambo, не сульфид а десульфид.
так вот он бывает обычный, а бывает както трёхатомный чтоли, непомню я.
Они в корне отличаются.
шелл является владальцем технологии получения этого молибдена.
ещё раз повторю, это не обычный молибден как в манноле, ликви моли и т.д.
Комбинированный вид
