Сегодня завел авто, как обычно глянул на БК - 14,3 на холодную.
Прогрел, отъехал два квартала от дома и обнаружил, что двигатель как то иначе работает - намного тише. Глянул на БК - 11,9, развернулся домой.
Проверил фишку на D - стоит на месте. Заметил, что лампочка АКБ даже при повороте ключа не загорается - снял приборку, проверил все лампочки - перегоревших нету. Собрал, завёл - заряд пошел, индикатор как обычно загорелся и погас после запуска мотора.
Привет всем! Я тут новичок но про гену всё просмотрел вроде нет такой проблемки! у меня когда завожу авто горит лампа акума было дело горела минут 10 и зарядки акума небыло я по компьютеру смотрю у меня "штат приора" установлен ну вот а потом гаснет сама и идёт зарядка, а бывает я по гене стукнул по крышке и он сразу заработал я услышал и лампа погасла , друггой раз стучу бестолку и ещё бывает на газ нажму посильней и тоже лампа гаснет и всё ок!!!! что может быть??
Ну что ж, вот и я сегодня решил модернизировать свой белорусский генератор 90А. Начну с того, что все продавцы в городе (Оренбург), у которых я спрашивал про РН нового образца тупо пожимали плечами и сували мне обычный десятый РН, и еще утверждали, что у них даже на белуросов родного РН нету. В итоге выписал список подходящих мне РН из этой темы http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121 и отправился в магазин "Десятка", посмотрев листок продавцы посмеялись и сказали, что по этим номерам я ничего не найду, но в итоге на витрине я увидел почти их все. Выбор пал мой на 7931.3702 И4 - Беларусь, также я прикупил две клеммки круглых на 6 и термоусадочную трубку. В гараж приехал уже 20.30, пока подкапотное пространство остывало, я отрезал штатные клеммки, одел термоусадку и обжал новые круглые клеммки под отверстие на 6, термоусадка плотно и надежно их обтянула.
Далее приступил к снятию задней пластмассовой крышки генератора прямо на месте, не снимая его. Авто люксовой комплектации, поэтому поматериться мне пришлось изрядно. Ошибкой было моей то, что я открутил все винты и гайки со шпильки, т.к. думал они тоже крепят крышку, а в итоге оказалось зря. Крышка крепится на трех пластмассовых защелках, их необходимо просто оттянуть от крышки и она высвобится. Теперь хочу сказать всем владельцем люксов, кто захочет этим же заморочиться: необходимо обязательно иметь короткую плоскую отвертку, длинной там оооочень сложно подлезть! Далее откусил в нужном месте контакт на диодном мосту и установил новый РН.
Теперь о результатах:
1. При заведенном двигателе, и всех выключенных приборах напряжение на клеммах акб составило 14 В. Со старым РН было порядка 13 В.
2. При заведенном двигателе и включенном ближнем свете, вентиляторе отопителя на втором положении, ПТФ напряжение на клеммах акб составило 13.6 В.
3. Все тоже самое, что и в п.2 включено + магнитола, 2 усилителя, сабвуфер 600 Ватт напряжение на клеммах акб меньше 13.1 вольт не падало!
Итог: Эффект поразителен, после недолгой поездки и стоянке на месте со включенной музыкой, у меня перестала отключаться магнитола при запуске ДВС, это свидетельствует о том, что АКБ стал правильно заряжаться.
П.С. Всем кто думает об установке данного девайса, однозначно рекомендую больше не думать, а устанавливать РН нового образца!
Теперь о результатах:
1. При заведенном двигателе, и всех выключенных приборах напряжение на клеммах акб составило 14 В. Со старым РН было порядка 13 В.
2. При заведенном двигателе и включенном ближнем свете, вентиляторе отопителя на втором положении, ПТФ напряжение на клеммах акб составило 13.6 В.
3. Все тоже самое, что и в п.2 включено + магнитола, 2 усилителя, сабвуфер 600 Ватт напряжение на клеммах акб меньше 13.1 вольт не падало!
Итог: Эффект поразителен, после недолгой поездки и стоянке на месте со включенной музыкой, у меня перестала отключаться магнитола при запуске ДВС, это свидетельствует о том, что АКБ стал правильно заряжаться.
Рад за тебя, но... icemania посоветовал правильно.
Для проверки, при нагрузке (п.3) померь напряжение на шпильке генератора, относительно (-) АКБ, наверняка будет 14 В. Если дублировать (+) провод от генератора, то достаточно, при существующих проводах, применить дополнительно два провода по 2,5 мм2. Короткий путь подключения - к шпильке стартера (подходит мощный провод от АКБ), применять предохранитель в доп цепи или нет, решай сам.
Насчет зарядки АКБ, 13,1 В, как и 13,6 В, все равно мало, рекомендуемое минимальное напряжение на АКБ 13,8 В. Будет меньше, значит все равно придется часто снимать и заряжать АКБ.
(-) от АКБ к ДВС, в заводском варианте, приходит на шпильку термостата - достаточно ненадежное соединение. Как вариант, тот же провод переподключить на шпильку крепления стартера - и провод не в натяг, и не мешается, и контакт надежнее.
У меня, после замены на новый РН (масса дублирована, (+) от генератора достаточного сечения), при +31*С на улице, нагрузка ПТФ, БС, вентилятор печки 1 ск., обычная магнитола, напряжение на АКБ - 13,9 В (так же и на шпильке генератора). И от нагрузки не зависит. При минусе на улице было при пуске 14,9 В, потом падало до 14,5 В (нагрузка та же).
У меня, после замены на новый РН (масса дублирована, (+) от генератора достаточного сечения), при +31*С на улице, нагрузка ПТФ, БС, вентилятор печки 1 ск., обычная магнитола, напряжение на АКБ - 13,9 В (так же и на шпильке генератора). И от нагрузки не зависит. При минусе на улице было при пуске 14,9 В, потом падало до 14,5 В (нагрузка та же).
+31 и 13,9В под капотом жарко однако, так и без электролита остаться можно.
+31 и 13,9В под капотом жарко однако, так и без электролита остаться можно.
Кальциевые АКБ, которыми комплектуются Приоры (да и не только), начинают кипеть при напряжении более 16 В - особенности конструкции кальциевых АКБ. См. инструкцию на АКБ.
Кальциевые АКБ, которыми комплектуются Приоры (да и не только), начинают кипеть при напряжении более 16 В - особенности конструкции кальциевых АКБ. См. инструкцию на АКБ.
При увеличении температуры АКБ, кипеть они могут и при более низком напряжении. Не умничай и читай теорию. А при температуре окружающего воздуха +31 и прогретом движке батарея очень тёплая.
Комбинированный вид
