Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Цитата:
Сообщение от AHT
Из под заднего сидения, бензонасос в бензобаке.
Не слышу я его, может слух плохой...
Но в рампе какое-то давление есть, немного бензина выплеснулось при нажатии на золотник. Значит бензонасос работает?
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Цитата:
Сообщение от dr_dom
Не слышу я его, может слух плохой...
Но в рампе какое-то давление есть, немного бензина выплеснулось при нажатии на золотник. Значит бензонасос работает?
Там должно быть почти 4 кг давления. И если меньше или больше - то система тполивная не в порядке. Мерить нужно манометром, а не на глаз.
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Машина не заводится, вот что пока известно:
Повторю что писал выше
Цитата:
Сообщение от dr_dom
Проблема началась с того, что утром машина просто не завилась. Стартер крутит, но двигатель не дает даже намека на схватывание. Крутил раз 5, потом повторил попытку через пол часа. Еле-еле схватилось с четвертого раза, глохнет, чек мигает (троит), машину трясет. Прогазовал, прогрел немного, работа выровнялась.
Надо сказать, что до этого никаких проблем не было, заводилось с пол оборота.
На прогретой вроде заводится нормально.
Холодная - нормально больше не заводилась, она вообще завилась 2 раза всего с того раза. А сегодня промучился весь вечер, и не завел. Ходил раза 3, крутил раз по 7-10 - результата ноль.((
К бензонасосу как не прислушивался, так его и не услышал.
Но в рампе какое-то давление есть, немного бензина выплеснулось при нажатии на золотник. Более точно измерить не удается, манометра нет. Зато сегодня приобрел свечной ключ и вывернул свечки. Я не очень себе представляю как выглядят рабочии свечи, по этому сразу вкручивал комплект новых (GNK 11). Самая правая свеча была вся как в слизе! После замены свеч завести не удалось.((
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
dr_dom, Мы можем гадать очень долго...причин может быть очень много...надо померять давление...в нормальной системе должно быть 3,8 атм. Надо послушать бензонасос...проверить все параметры, т.е.провести полную диагностику...хочешь подъезжай.
Давление топлива - один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения - 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим - это еще не самый экстремальный вариант - более "крутые" случаи смотрите ЗДЕСЬ)
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.
7. Самый экстремальный вариант - давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина - нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.
Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке - еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!
Линейный вид
