Вот проставки. Они бывают двух типов – на два положения (45 и 55 мм) и на три положения (35, 45 и 55 мм).
В поворотах на автомобиль действует опрокидывающий момент, который возникает от воздействия центробежной силы. Центробежная сила направлена от центра поворота наружу и приложена к центру масс (центру тяжести автомобиля). Ее величина зависит от скорости автомобиля – чем больше скорость, тем больше центробежная сила, тем более склонен автомобиль к заносу.
Занос, кстати, не зависит от положения центра масс над уровнем земли. Он зависит от состояния дорожного покрытия и состояния покрышек.
Другое дело – опрокидывающий момент. Он действительно зависит от высоты центра тяжести над уровнем земли. Чем он выше над землей, тем машина более склонна к опрокидыванию.
Момент этот равен произведению силы инерции на высоту центра тяжести.
М=FxH, где F – центробежная сила.
Теперь определим, на сколько возрастет опрокидывающий момент, при поднятии автомобиля, пусть даже на 55 мм. Хотя, я не рекомендую это делать, чисто по эстетическим соображениям. Это только для перевозки шлакоблоков в салоне автомобиля…, ну, и для автомобилей в кузове «Универсал».
Рассмотрим, где у нас находится центр тяжести.
a + b = 2492 = 2500 мм
59,6 x a = 40,4 x b
Упростим:
60a = 40b
b = 2500 – a
60a = 40 (2500 – a)
60a = 100000 – 40a
100000 =100a
a = 1000 мм
тогда
b = 2500 – 1000 = 1500 мм
Изобразим это на рисунке.
Спрашивается, а зачем мы все это делаем?
А делаем мы это для того, чтобы посчитать насколько у нас поднимется центр тяжести, а значит, увеличится опрокидывающий момент, в результате подъема задка машины на 55 мм.
Расчет показывает, что при МАКСИМАЛЬНОМ подъеме задка машины на 55 мм, центр тяжести поднимется на 22 мм, это 2 см.
Соответственно при подъеме на 45 мм, центр масс поднимется на 18 мм.
При подъеме не 35 мм – 14 мм, 1,5 сантиметра.
Для Формулы-1 – это, конечно, актуально.
А теперь подумайте, на сколько поднимется центр тяжести, если мы установим на крышу багажник современный обтекаемый и загрузим его поклажей. Намного выше.
И, тем не менее, путешественники (не гонщики Формулы-1) ставят багажники, загружают их, и отправляются в далекие и интересные путешествия.
А мы, грузим наши машины картошкой, капустой, цементом…. и едем по городу со средней скоростью 15-35 км/час.
А по трассе летим с крейсерской скоростью 100-120, опять же загруженные овощами и пассажирами.
Добавлено через 5 минут
Другое дело – торможение!
Тут, конечно, влияние подъема задка более ощутимое.
Во время резкого торможения автомобиля, реакция на переднюю ось у легковых автомобилей может возрасти в 1,5 — 2 раза, а на заднюю ось уменьшиться в 0,5 — 0,7 раза.
Но даже для штатного случая предусмотрен «колдун».
Добавлено через 1 минуту
Обращаю ваше внимание!!!!
"Колдун" обязательно нужно регулировать даже при замене пружин!
Без этого не обойтись.
Регулировку выполняем вот этим болтом.
Сначала отпускаем контргайку ключом на 10.
После этого ключом на 10 выкручиваем регулировочный болт, чтобы он отошел от рычага и освободил его.
Рычаг должен пружинить при сильном надавливании на него по направлению красной стрелки.
После этого закручиваем регулировочный болт от руки до упора в рычаг, и закручиваем его еще на один оборот.
Затягиваем контргайку и выезжаем для проверки регулировки на грунтовку.
На одном из сайтов рекомендуют закручивать болт на 2 оборота:
МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВКИ
1) Вращая регулировочный болт установить момент касания с поршнем регулятора - устанавливается в момент прекращения проскальзавания обычной газетной бумаги в месте контакта рычага с болтом.
2) От данного положения довернуть (завернуть) регулировочный болт на два оборота, для удобства отсчета предварительно поставив на болте метку. Это будет средней величиной регулировки!
3) Выехав на грунтовую дорогу проверить правильность регулировки, выполняя экстренное торможение до блокировки всех колес со скорости 40 - 50 км\ч Оптимальной работой регулятора считается такое положение регулировочного болта, при котором обеспечивается устойчивое прямолинейное торможение с параметром запаздывания блокировки задних колес после момента юза передних (не менее 2 метра). Если установленное положение регулировочного болта не соответствует этим данным, то регулировочный болт дискретно на величину не более 1\4 оборота закручиваем\откручиваем соответственно для опережения\запаздывания блокировки задних колес.
Добавлено через 1 минуту
Проверяем регулировку «колдуна».
Разгоняемся на грунтовке до скорости 30-40 км/час и резко по тормозам.
Глушим двигатель, ставим машину на ручник, выходим из машины и проверяем результат.
У меня получилось с первого раза.
Сначала проверил, потом решил сфотографировать. Наложились следы двух проверок.
Если задние следы очень короткие, или задние колеса не заблокировались, отпускаем контргайку и вкручиваем регулировочный винт на пол оборота, контрогаим и проверяем.
В моем случае (передние следы длинее задних примерно на 1 м):
Если вы считаете, что у меня задние колеса блокируются рановато (разница между длиной передних и задних следов торможения маловата), нужно выкрутить регулировочный болт на пол оборота.
Вот и вся регулировка.
Добавлено через 1 минуту
Ну, и конечно, кастер!
У ВАЗов, этот угол очень мал и при подъеме задка, он существенно изменяется, он уменьшается вплоть до нуля, а то и в минус…
Здесь тоже нужна регулировка.
Если кастер нулевой или отрицательный в поворотах руль будет очень легкий и не будет возвращаться в центральное положение. При движении это приводит к рысканию автомобиля по дороге.
Самый устойчивый и тугой руль у Мерседесов, т.к. кастер у них, традиционно, достигает 17-20 градусов. При глубоком повороте, у Мерседесов, передние колеса, буквально ложатся.
У десяток и Приор, этот угол должен быть 1-2 градуса.
Это очень легко достигается регулировкой кастера, путем удаления 1-2 регулировочных шайб на «сабле».
Вот, как это делается.
Добавлено через 23 секунды
Увеличиваем угол кастера путем удаления шайб с продольного рычага (это можно сделать на СТО, заодно развал-схождение проверить)
Ослабляем гайку,
разрубываем лишние шайбы и удаляем их.
Обтягиваем гайку.
Добавлено через 1 минуту
Ну, и наконец, нужно отрегулировать свет фар.
После установки проставок, пределов регулировки фар достаточно С ГОЛОВОЙ.
Добавлено через 3 минуты
Иногда бывают проблемы после установки проставок
Изгиб и заклинивание амортизатора, а иногда и обрыв.
Все это - из-за неправильной установки проставок.
Вот проставки. Они бывают двух типов – на два положения (45 и 55 мм) и на три положения (35, 45 и 55 мм).
Проставки идут в комплекте со втулками, болтами и гайками.
В данном случае проставки («домики») установлены не верно.
Отверстия в проставке должны лежать на одной линии с осью амортизатора. Только в этом случае он будет работать в нормальных условиях на сжатие-растяжение.
В данном случае амортизаторы работали на излом.
Недаром их заклинило! Невооруженным глазом видно, что они деформированы, а на внутренней поверхности проставок видны следы контакта амотизатора с проушинами проставки. При правильной установке, такого контакта быть не должно.
Вот другие примеры неправильной установки проставок.
Здесь она не верно сориентирована по скосу.
Здесь - по скосу и по отверстиям.
А здесь болт, вообще, наперекос забили. Амортизатор работал и на излом и на скручивание.
Добавлено через 2 минуты
Теперь посмотрим, как же нужно ставить проставки.
Рассмотрим, для наглядности, на примере проставок на три положения.
Ориентироваться они должны по двум критериям.
1. Крепежные отверстия должны находится на одной линии с осью амортизатора;
2. Длинная сторона проставок всегда должна быть сориентирована внутрь базы автомобиля.
Невыполнение хотя бы одного из этих правил, приводит к поломке амортизатора.
Вот как должны быть сориентированы проставки по скосу.
Сторона, на которой это расстояние больше, ставиться к внутренней продольной оси автомобиля (внутрь).
А это – два возможных положения проставок, в зависимости от величины подъема задка.
Так проходит ось амортизатора при подъеме на 35 и 55 мм.
Так проходит ось амортизатора при подъеме на 45 мм.
Т.е., не меняя ориентацию проставок по скосу, можно поднять машину на одно из двух положений – 35 и 55 мм.
Для подъема на 45 мм, проставки нужно снять, развернуть на 180 градусов и поменять их местами!!!!
Все это – очень важно!
Вот моя машина после окончания предпродажной подготовки, еще даже нет номеров. Проставки установлены в первое положение – минимальный подъем на 35 мм.
А так, она выглядит сейчас. Проставки в первом минимальном положении.
Re: Установка проставок: плюсы и минусы...
Комбинированный вид
