Уважаемые приороводы, просьба не ругать, но совсем уж не по теме, спрашиваю как у опытных, выражая уважение. Форум уж очень огромен, читать много - времени мало... Вы здесь давно, знаете много, ссылку дадите сразу))) Началось следующее - включаю зажигание - 2 сек. жду - давлю дальше на ключ - НИЧЕГО совсем (ключ поворачивается но ничего не происходит - отскакивает обратно - еще раз повернуть не удается, как бы все сработало)- выключаю зажигание - включаю - на ключ - заводится без проблем. Подозрение на замок зажигания
(хотя если он поворачивается -значит все нормально). И что-то мне говорили про реле стартера (когда слабое напряжение оно принимает все на себя, но тогда должен стоять треск реле, а тут тишина). Еще раз извиняюсь что не по теме. P.S. Я не ленивый, но искать уж очень долго....
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от леха=60
Алексей приоровод,
Заливал целый баллон через дренаж, пена аж из дефлекторов полезла, теперь и в них все чисто
Спасибо, сегодня залью.
Итог: вытащить фильтр, поставить обратно крышку фильтра, залить пену, дать постоять 10-15 мин., завести, включить рециркуляцию, кондей, на минимум и погонять минут 10-15 с закрытыми окнами?
Единственное сколько? Весь баллон? 300 ml если не ошибаюсь.
Да, весь баллон.
Цитата:
Сообщение от Алексей приоровод
Вот тут не совсем понятно.
Если в воздуховоды, то ТОЛЬКО спирт, причем чистый, а не водку. Воздуховоды - они ВОЗДУХОводы при соответствующей герметичности, и куда оно протечет, сказать сложно.
В аптеке продается 1% р-р хлоргексидина для закапывания в "интимные места" и мочеиспускательный канал для профилактики ЗППП. Бактерии эта штука давит практически все со страшной силой (венерические твари - самые живучие), но вот основной состав - вода, т.е. лить (лучше с распылителя) только на радиатор испарителя. Спирт с хлоргексидином применяется в медицине для всяческого рода протирок и пр. дезинфекции, тут хлоргексидин добавлен непосредственно в спирт, что повышает бактерицидное действие 70% раствора спирта примерно втрое и исключает его употребление. Самому не сделать, по рецепту можно купить в аптеке, но нужен доктор (в идеале - дерматовенеролог) для рецепта. Питьевой спирт тоже продается в аптеке по рецепту, но только по 20 литров упаковка (по крайней мере в России).
Если обрабатывать пеной, то по инструкции на флаконе. В общих чертах: запенить - дать стечь - погонять кондей на рециркуляции - погонять кондей в режиме вентиляции (обычном).
Если заливать бактерицидные растворы, то: залить - дать постоять - погонять кондей в обычном режиме, но при открытых окнах/дверях (пары хлоргексидина - хлорка и ядовиты при длительном вдыхании, пары спирта - тоже не стоит в движении нюхать).
Удачи!
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Алексей приоровод
Итог: вытащить фильтр, поставить обратно крышку фильтра, залить пену, дать постоять 10-15 мин., завести, включить рециркуляцию, кондей, на минимум и погонять минут 10-15 с закрытыми окнами?
Только фильтр не вынимать ДО, а заменить на новый ПОСЛЕ. Если в системе живет какая-то бяка, то в фильтре она останется на 200% и толку от обработки не будет. Запах быстро появится снова, поскольку конденсат в кондиционере есть всегда и никогда полностью по дренажу не сливается. А на улице - лето. Тепло и сыро - идеальные условия для любой заразы.
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
Здравствуйте.
У меня возникла проблема с компрессором кондиционера.
По ссылке видео, которое я снял.
Проблема в следующем:
Не намагничивается диск муфты компрессора. Как можно заметить с видео зазор великоват. Если ударить молотком, диск намагничивается, но спустя определенное время, опять перестает. Если присмотреться на видео видно, что по сигналу компрессор отключает муфту и муфта в результате обратной силы натяжения возвращается в исходное положение, но спустя некоторое время зазор увеличивается повторно, причем видно что диск муфты смещается физически, и даже винт крепления диска смещается. Создается ощущение что сам вал также смещается. Отчего такое может происходить?
Попробовал сам разобрать. К сожалению не было инструмента для снятия второго стопорного кольца, которое удерживает катушку.
После разбора я обнаружил что нет шайбы, которая должна находится между диском муфты и валом. Т.е. даже при отсутствии шайбы зазор тем не менее остается большим.
Где то год назад была у меня уже проблема с компрессором: неравномерно съедался диск муфты и муфта не намагничевалась. Отдал я тогда мастеру, он на месте делать не хотел ни в какую. Короче снимали компрессор.
Тогда во время ремонта я там присутствовать не мог, но он мне отрегулировал зазор, перемотал обмотку катушки, да и еще заменил подшипник шкива, который люфтил.
Через месяца 2 муфта перестала включаться опять, но заехать к мастеру я все никак не смог.
Я вот подумал, может он мне шайбу обратно не поставил и шкив на подшипник так посадил, что зазор увеличился?
И еще, как можно в такой ситуации уменьшить зазор между диском и шкивом? По мне кажется что можно попробовать утопить подшипник в шкиве, чтобы он сам стал ближе к диску.
Отдавать мастерам опять не вижу смысла если они опять захотят снимать компрессор. Что посоветуете господа?
Добавлено через 3 минуты
А там разве должна быть шайба, о которой ты пишешь?
Между прижимной пластиной и шкивом, устанавливается зазор для того чтобы при отключенной муфте шкив мог вращаться не касаясь пластины. Если посадка пластины скользящая или переходная, то зазор регулируется шайбами, если посадка с натягом, то перемещением ступицы пластины относительно вала. Величина в пределах от 0.4 и до 2.5мм в зависимости от "жесткости" пластины.
Честно говоря не знаю точно какая у меня посадка, но вот там и без шайбы зазор великоват, а вот на счет смещения ступицы пластины что то не до конца понял как это делается
Уважаемый Motobest
Дело в том, что, на сколько я понимаю, необходимость в регулировке зазора возникает, когда он очень мал и в таком случае можно подложить под нажимную пластину нужное количество шайб необходимой толщины. Но в моем случае зазор достаточно большой (2-2.5 мм). Только шайб регулировочных там нет.
Я перерыл весь инет и так и не понял какая у меня посадка пластины на вал.
Может кто то смог бы объяснить как можно сместить ступицу пластины относительно вала?
Добавлено через 1 час 13 минут
Цитата:
Сообщение от Yozhik
Уважаемый Motobest
Дело в том, что, на сколько я понимаю, необходимость в регулировке зазора возникает, когда он очень мал и в таком случае можно подложить под нажимную пластину нужное количество шайб необходимой толщины. Но в моем случае зазор достаточно большой (2-2.5 мм). Только шайб регулировочных там нет.
Я перерыл весь инет и так и не понял какая у меня посадка пластины на вал.
Может кто то смог бы объяснить как можно сместить ступицу пластины относительно вала?
Прошу прощение всё забываю написать, компрессор у меня Halla (HS-15) и он под разной модификацией ставится на другие авто, например хёндэ акцент. По схеме производителя там есть шайба между пластиной и валом
Кондиционер работает 5-10 минут,потом отключается.давление в норме,перезаправлялся.диаг ностика ни чего не дает,ошибок нет.напряжение на муфте 8-9 вольт,при подключении на прямую срабатывает.релюшки менялись,которые под капотом.датчик давления прозванивается на 2х контактах.
Кондиционер работает 5-10 минут,потом отключается.
Вот тут подробнее: как отключается, из чего это видно и т.д.
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
После заводки двигателя включаю кондиционер и из под капота наблюдаю за работой:сначала включается муфта,примерно через 5 сек оба вентилятора на первой скорости,ещё через 10 сек отключается муфта(перестает вращаться),через пару секунд полностью отключаются вентиляторы.работа идет по такому циклу.Примерно с 3-4 цикла вентиляторы начинают включаться на 2 скорости.Через какое то время муфта перестает включаться.Когда муфта отключается в последний раз,вентиляторы не отключаются,а переходят работать на первую скорость.Больше муфта не включается,на попытки включения двигатель реагирует повышением оборотов.Напряжение на разъеме муфты 8-9 вольт.При подключении на прямую от аккумулятора включается.В самом начале проблемы кондиционер переставал работать,только в городе,по трассе работал нормально.Так же кондиционер реагирует полным отключением на резкое повышение оборотов,с этим связываю отключение по городу.
Re: проблемы с кондиционером
Комбинированный вид
