На мой взгляд, рейку легче перебрать, при определенной сноровке это займет часа два максимум. Зачем сразу менять, ведь существуют же ремкомплекты, там вообще ничего сложного нет. Причиной стуков чаще всего является износ пластиковой втулки по которой двигается рейка.
Сам ремонт не представляет сложности, просто при установке назад на авто нужно правильно выставить средину иначе будет задевать при повороте одно из колес за подкрылок. Как это сделать? На снятой рейке выворачиваем ее вал до конца в любую сторону, затем крутим в другую и считаем обороты. Отсчитываем половину оборотов назад и (вот здесь тонкость) доворачиваем немного вал так чтобы лыска на его боку была строго справа - вот и вся хитрость.
__________________
Лучше старенький "ТТ" чем дзюдо и каратэ!
"Укорачивание" рейки на приоре мне обошлось в 1500 рублей. На двенашке пробег за 200 ткм, рейка родная - перебрал один раз купив ремкомплект, включающий валик с напрессованным подшипником - рублей 700, если память не изменяет...
Ничего не надо делать при некотором инженерном соображении. Если рулевые тяги остаются старые, то и углы все сохраняются. Положение руля(если не угадаете с центром) на развал/схождение никоим образом не влияет.
Sector, болт люфтит в сайлентблоке усов - какими это "инженерными соображениями" их можно прикрутить так как было?
Во-первых люфт болта все равно не внесет значимых отклонений, во вторых - этот люфт никакого отношения к фиксации тяги не имеет. Если внимательно рассмотреть тягу и рейку, можно понять, что тяга фиксируется выступающей частью втулки в выточке рейки. Болт вообще может кривым быть, это та же ситуация, что и с подгибанием шпильки крепления роликов грм(на 124 моторе, а то сейчас умники орать начнут, что там болты...)
Sector, ты путаешь с восьмой рейкой - это там сайлентблок "с выступом":
На нашей рейке сайлентблок тяги центрируется исключительно болтом:
Да и вообще, о чем спор? Если жалко 600 руб, то и после снятия стойки некоторые "инженеры" умудряются "ориентировать регулировочный болт как было" и "можно не ездить на сход\развал". Пускай каждый сам решает...
люфт болта все равно не внесет значимых отклонений
Люфт болта внесет "незначимые отклонения", сама рейка к кузову прикрепится с "незначимыми отклонениями", у рашпилей центры отверстий будут с "незначимыми отклонениями" - что получим в итоге? Нулевое положение руля 99% уйдет и его придется регулировать.
Флаг в руки. Центрируйте болтами.
Докладываю голосом: в таких местах по болтам никогда не центруются(из общеинженерных соображений, длина втулки в данном случае ни о чем не говорит), точность крепления реечного рулевого механизма к кузову на схождение вообще никак не влияет, а точность обработки резьбовых отверстий в рейке на несколько порядков(один порядок-это в десять раз, если кто невкурсе) выше необходимого для углов.
Вобщем, можете ездить на регулировку углов по любому поводу, я не против. После замены колес обязательно, и после мойки...
точность крепления реечного рулевого механизма к кузову на схождение вообще никак не влияет
А кто сказал, что влияет? Я сказал:
Цитата:
Сообщение от becool
Нулевое положение руля 99% уйдет
Цитата:
Сообщение от Sector
в таких местах по болтам никогда не центруются
Блин, Sector, ты усы на приоре вообще прикручивал когда-нибудь? Чем они там по-твоему центрируются?
Вот восьмое крепление:
Вот двенадцатое:
Цитата:
Сообщение от Sector
длина втулки в данном случае ни о чем не говорит
Длина втулки в данном случае говорит о кардинально другом креплении.
Ну и чем там тяга у нас центрируется? Ослабь эти болты, пошатай усы в сторону, удивись и не ездий на сход\развал потом...
Диаметр отверстия в сайленте 12.8 мм:
Диаметр болта подозреваю 12 мм - померьте, если у кого под рукой. На сколько изменится сход, если изменить общую длину тяг на 1.6 мм?
Каков шаг резьбы на наконечнике тяги? 1.25мм? Один оборот регулировочной гайки - это 2.5 мм, так? А 1.6 мм это далеко за пол оборота регулировочной гайки. Sector, как изменится сход если крутануть регулировочную гайку далеко за пол оборота?
Последний раз редактировалось becool; 26.01.2014 в 11:07.