АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 8...

[santers161]

фото прокладки, помпа старая,новая, и обе рядом (слева тза спорт, справа заводская)

[SoftFelix]

Сообщение от santers161

фото прокладки

По фото видно, что прокладка в месте выдавливания не имеет обжатого участка. Так что косяк, имхо, на этапе установки.

[santers161]

SoftFelix, после сборки и запуска течи небыло. появилась после прогрева. ну да ладно мож и сам трохи накосячил

Добавлено через 57 секунд
важно другое
помпа работает и ладно.

[Александр 443]

Сообщение от SoftFelix

Штатную резино-пробковую ТЗАшную прокладку выдавливает при установке на герметик.

За все сервисы не ручаюсь, но в тех где приходилось бывать(их не так много), такие прокладки не устанавливают, сразу в топку. Может технологий установки не знают. Это не только касаемо помпы.

[007persei]

santers161 был у меня опыт установки спорт на картон прокладку! итог крыльчатка упералась в блок при высоких оборотах т,е на трассе авто грелось в городе норм! не знаю как сейчас, но раньше в инструкции было написано, что установка только с прокладкой из комплекта!

[santers161]

007persei, перед установкой мерял зазор между крыльчаткой и блоком. без прокдадки получиось примерно 1мм.
так что думаю касаний не будет

[combat_rabbit]

офф
все прокладки хороши.
картон, держит масло, воду, ОЖ, воздух, жидкости всякие, давление порядка 8-10 Атм. Перед установкой обмазать прокладку солидолом/литолом, можно дать постоять пропитаться, пару минут. Затягивать в два приема, первый раз положенным моментом, через пять-семь минут еще раз, таким же моментом.

паронит, с успехом держит все тоже самое что и картон. в отличие от картона меньше дает усадку и более плотный. Если паронит новый и мягкий можно не мазать литолом (но лишним не будет) и в два приема можно не затягивать (но тоже лишним не будет, особенно при минусовой температуре)

пробка/резино-пробка. в основном ставят на масло и ОЖ, мазать вообще ничем не надо, а поверхности сопряжения деталей можно в добавок еще обезжирить (что бы не были скользкими) тянуть один раз, строго рекомендуемым моментом.
вообще самая капризная прокладка, ибо пористая, неоднородная. По хорошему между деталями уплотняемыми таким типом прокладки, конструктивно должны быть направляющие ограничители, что бы после сборки оставалась небольшая щель, в половину толщины прокладки например. То есть что бы половинки детали не плющили прокладку во всю дурь слесаря, который и не слышал что такое динамометрический ключ. Тогда резино-пробка будет надежно работать.

если сопрягаемые поверхности имеют глубокие царапины, вмятины и прочие повреждения, (от монтировки "грамотного слесаря" который пытался разобрать агрегат пропихивая между половинок монтажку/зубило.) можно все три вида прокладок мазать герметиком, НО перед этим прочитать и следовать инструкции на тюбике! если в двух словах делать в тепле, поверхности обезжирить, после намазывания выждать 15-30мин. что бы герметик немного подсох и эксплуатацию начинать не менее чем через 4-6 часов. Уверяю тогда ни одну прокладку не выдавит.

Наоборот, если поверхности деталей очень ровные, можно с легкостью использовать герметик и без прокладки вообще, ибо он (герметик) и образует прокладку. Опять же строго следовать инструкциям на тюбике. И если в описании написано что герметик уверенно заделывает щели в миллиметр толщиной(например), то не надейтесь что если побольше помажу то и с двумя мм он справится.

еще есть резиновые прокладки, часто в виде уплотнительных колец (пример крышка термостата) разного сечения. мои любимые, держат все на свете)) давление в 400Атм для них не предел. Мазать герметиком, солидолом и др. не надо. Главное что бы в пазе сидели плотно без зазора (но это критично для узлов с большим давлением, гидравлика например) и выступали над поверхностью на 0.5мм. Больше будет, может выдавить из места установки, даст течь, меньше, тоже потечет.

зы. при хорошей точности обработки поверхностей, можно вообще без прокладки, металл на металл (ГБЦ-цилиндр двигателя камаз 740 например) или наборная металлическая прокладка (как у нас под ГБЦ).

[007persei]

santers161 мое дело было поделиться! решение за тобой! когда свою снял,обнаружил осевой люфт! видимо поэтому и начала доставать до блока. пару тыщ все было класс, после начал греться двс!

[Serg901]

Сообщение от 007persei

когда свою снял,обнаружил осевой люфт! видимо поэтому и начала доставать до блока.

Заметный осевой люфт говорит о поврежденном подшипнике.
На помпах классики (подшипник шарик/шарик) осевой люфт считался допустимым до 0,13 мм., при нагрузке (49 Н/5 кгс).

[Serg901]

После пуска хол. ДВС стал появляться периодический небольшой шум (слышно только снаружи авто), после небольшого прогрева исчезал. Проверил все: ролики ГРМ в порядке, причина в помпе (Hepu P625). Отработала 1395 м.ч., по расчетам замену нужно было произвести после 1296 м.ч. Пропуска ОЖ нет, есть ощутимый люфт ~ +/- 0,5 мм., ход ремня сместился в сторону ДВС на 1 мм (по шкивам р/валов).
Заменил на Pilenga WP-P 2170 (1,5 г. в запасе), установил на штатную паронитовую прокладку, т.к. из-за большого люфта корпуса помпы в "гнезде" крыльчатка касалась конуса в крайнем положении. Отработала 1 м.ч. - пока нормально.