На 10ке/приоре практически невозможно появление возд.пробки,при нормальных условиях конечно.
На тойотине когда была микротрещина ГБЦ движок периодически перегревался
В общем, чего-то и на трещину не похоже...((
Движок не перегревается, шарик - не надувается... отложений от газов никаких внутри движки не видно, масло - хорошее. Ну, теперь я точно в тупике(((
В общем, чего-то и на трещину не похоже...((
Движок не перегревается, шарик - не надувается... отложений от газов никаких внутри движки не видно, масло - хорошее. Ну, теперь я точно в тупике(((
Что-то мне кажется,что дело в чем-то простом. В том же термосе например все таки. Да и четких данных вы по нему так и не дали. Ставили новый,но вы так и не назвали температуру точную с ним. Зачем потом поставили назад старый,который у вас 100% неисправен. И что теперь с этим старым термосом экспериментируете? С 72гр вы тепла никогда не добьетесь. И каковы реальные показания дтож?
Последний раз редактировалось legooo; 18.10.2014 в 12:28.
Ну раз патрубки и подводящий и отводящий горячие, то радиатор печки тоже по логике горячий. Значит остаётся найти почему при обдуве горячего радиатора воздух идёт холодный. Грешить то остаётся только на воздушные заслонки и воздуховоды. Что там ещё...
Тоже нет, т.к. на оборотах если держать - прямо огненный воздух дует. Если бы воздуховоды, он бы и на оборотах уходил и таким кипяченым не был...
Значит нормально у тебя с радиатором, моторедуктором и заслонками.
Получается что помпа у тебя так качает на ХХ. Т.к. менял ее неоднократно, то тут вопрос - какая стоит сейчас? Если на ней семилопастная крыльчатка, то ничего удивительного, с ней по другому не будет. Но т.к. такое повторяется независимо от помпы, то возможно тебе "повезло" и конус в корпусе (на блоке) глубже, чем обычно. Увеличенный зазор между конусом/крыльчаткой - большие потери, низкий напор на оборотах ХХ. Циркуляция через радиатор печки происходит за счет перепада давлений.
Снять/проверить для тебя не проблема с тов. на сервисе. Шарики пластилина на лопасти и обратно на место, по высоте сплющенного пластилина определяется зазор. Зазор сейчас никто не проверяет - считается, что операция не нужна и в описании работ по смене помпы ее нет. Практикуют только на классике и Шниве.
---
Еще в качестве предположения:
прокладка между приемной трубой помпы и корпусом перекрывает часть входного отверстия, при снятой помпе проверить можно (увидеть с зеркалом).
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
Наглухо забитый фильтр салона. Эффективность системы резко падает, что на кондиционере, что на отопителе.
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
Наглухо забитый фильтр салона. Эффективность системы резко падает, что на кондиционере, что на отопителе.
Так дуть должно плохо, а не холодным. У меня на десятке был забит, я думал, что на норме фильтра быть не должно. Мучался несколько месяцев и на форумах присал. Слышно, что вентилятор гудит, а воздух еле-еле идёт. Потом как прорвёт и начинает идти. Потом опять перестаёт. Пока кто то не подсказал, что на всех десятках есть фильтр
Добавлено через 2 минуты Peresvet, Если подводящий и отводящий патрубки горячие, то на гидравлическую часть системы отопления грешить не приходится - ОЖ через радиатор течёт и течёт горячая. Значит никаких пробок, помп, термостатов и забитых радиаторов быть не должно.
Машина не на гарантии - 2010го года. В Сервис ездил.
В четверг будут голову снимать, смотреть микротрещины.
Фильтр салонный летом менялся.
Напомню, что горячий дуть начинает только на оборотах, а на хх опять становится Холодным (не сразу).
Т.е. характерно для завоздушивания, чего нет, либо слабой производительностью помпы (меняли - не она). Радиаторы снимали и с отопителя и большой - состояние внутри - как у нового авто. Антифриз февральский, цвет - красный без всяких там говен и проч... в общем больше не на что думать - полезли в голову... =(
Комбинированный вид
