Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.

[motobest]

Еще раз всем советую использовать адаптер только для самостоятельной диагностики.
Прошивку доверяйте только опытным специалистам!!! Не прошивайтесь самостоятельно.
Для прошивки нужен специальный софт.
В прошивках нужно разбираться, они должны быть проверенными и подходить для вашей машины.

[motobest]

Я вижу, возрос интерес к адаптерам. Значит нужно объяснить, что это такое и для чего оно.

Адаптер K-Line это устройство передачи данных по однопроводной линии, т.е запросы диагностического оборудования и ответы ЭСУД передаются по одной линии. СОМ-порт компьютера имеет раздельные входы для получения и отправки данных, для согласования и предназначен адаптер сигналов СОМ <-> K-Line.
Это значит, что для обмена информацией между ноутбуком и автомобилем используется только один провод.
К-линия автомобильной диагностики имеет "подтяжку" к 12 вольтам (питание ЭБУ) и размах сигналов от 0 до 12 V (теоретически, реально уровни немного отличаются).
СОМ - порт компьютера имеет две линии - по одной идет чтение сигналов, по другой - запись. Уровни сигналов СОМ - порта от -12V до +12V, то есть, высокий уровень -12V, низкий +12V.
Для согласования сигналов используются, как правило, специализированные микросхемы, позволяющие получить нужные для работы порта +/-12V и приводит поступающие сигналы к необходимому уровню.
Существует несметное количество вариантов схем адаптеров, от самых простых, на двух транзисторах, до полнофункциональных адаптеров на специализированных микросхемах. Естественно, желательно использовать хороший адаптер на специализированных микросхемах.
Отличаются они только компоновкой разъемов. Кому, какой удобнее. Хотя все можно переделать под себя (если знаешь, чего ты хочешь).
Для работы через USB порт необходима установка драйверов.

Адаптер К линии, при грамотном подключении, можно использовать и для изменения прошивок контроллеров управления двигателем (чип тюнинга). Адаптер К линии - может быть полезным как простым авто владельцам, желающим самостоятельно следить за состоянием своей машины, так и небольшим СТО, которым приобрести профессиональный диагностический сканер (который, порой может уступать в универсальности) не всегда по карману.

Относительно современные контроллеры управления двигателем допускают изменение программы управления или калибровок, без какой либо перепайки микросхем. Подобный чип тюнинг выполняется посредством загрузки данных через К-линию, опять-таки с использованием адаптера К-линии. Технически для изменения прошивки необходимо обеспечить штатное включение питающих напряжений и подать 12В на вывод разрешения перезаписи.
К сожалению, как программы, так и прошивки в большинстве не бесплатны, и необходим достаточный опыт для выполнения чип тюнинга.
А вообще, самый идеальный вариант - создать индивидуальную прошивку именно под ваш конкретный двигатель, для этого проанализировав параметры работы двигателя в разных режимах и внеся соответствующие изменения, но это под силу только опытным профессионалам.

[Pulkins_]

Извиняйте за предыдущую статью, просто читал все подряд - наткнулся на крик о помощи посмотрел дата свежая, дальше страницы не листал, не знал, что уже решили.
А симптомы очень похоже с ДПДЗ( на это и оставлял 1 проц). У меня уже 7 человек знакомых с этим сталкивались, либо после мойки двигателя, либо после холодного запуска "с педалью"(двое), я после мойки столкнулся когда 10-ку мыл перед продажей, что приятно - нашел сам, правда поменял, хол.ход поменялся, на станции срастили. Всем удачи!

[Ильдус]

У меня было такое, (после мойки движка) машина не ехала. Как буд-то на 80 бензе едишь. На СТО после диагноста пришлось заменить ДПДЗ и ДХХ.

[motobest]

Сообщение от Pulkins_

Извиняйте за предыдущую статью

Извиняться не надо. Мы Вам благодарны за дельные советы!
Любой опыт эксплуатации и ремонта полезен для настоящих водителей. Спасибо за Вашу информацию. Она обязательно кому-то поможет!!!
Заходите и делитесь собственным опытом.

[Гонщик Edeeps]

motobest, Замечательная тема, советы да и вообще идея отличная, уверен, что много людей воспользутся ими и скажут еще не раз вам спасибо!))) Продолжайте в том же духе!

[Пилигрим]

Действительно хорошая тема, много узнал для себя нового и полезного !

[motobest]

Спасибо за высокую оценку моих скромных трудов.
На очереди отчет о собственноручной регулировке "колдуна" - регулятора давления в тормозной системе.
Уж очень мудрено и непонятно описан этот процесс во всех Руководствах.
Отчет будет с фотографиями и пошаговый.

[Kavkasion]

У меня тут вопросик, может кто сталкивался: по весне за передним пассажирским сиденьем под ковриком вода, всплывает с помощью пылесоса, сначала грешил на то что может минералка проливалась но второй год одно и тоже?

[motobest]

Вернемся к регулятору тормозной системы ("колдуну").

Предлагаю начать с теории.

Если задние колеса блокируются раньше передних (вариант I), любое малейшее боковое воздействие (повороты руля, поперечный уклон дороги, порывы бокового ветра и т.п.) может вызвать занос машины. Она движется по инерции, катящиеся передние колеса цепляются за дорогу, а остановленные задние скользят вбок. Получается, что спереди есть «якорь», вокруг которого и разворачивается автомобиль.
Когда передние колеса уже заблокированы (вариант II), а задние еще нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано. «Якорь» сзади удерживает его в нормальном положении (держит за хвост).
При одновременной блокировке всех колес поведение машины лучше, чем в первом варианте, но хуже, чем во втором, хотя и близко к нему. Но нет запаса безопасности. Если асфальт загрязнен или мокрый, все может пойти по нежелательному сценарию.
Регулятор создает оптимальную взаимозависимость давлений рабочей жидкости в передних и задних тормозах. Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Момент начала работы (включения) регулятора зависит от настройки его привода, а дальнейшее соотношение давлений — от параметров привода и разгрузки задней подвески при торможении.
При торможении задок поднимается, сцепление с дорогой ухудшается и тут «колдун» в динамике проводит дополнительную регулировку (уменьшает давление тормозной жидкости в задних рабочих цилиндрах).

Описание принципа работы регулятора можно найти в интернете.
Для нас главное понять, как его регулировать и проверять.
Замечу, что рычаги и пружины не могут быть установлены от других машин, так как они рассчитаны математически.
Для нас важно понять, что:
Если задние колеса блокируются раньше передних, необходимо отрегулировать привод регулятора — постепенно уменьшать нагрузку на поршень (выкрутить болт 6) и повторять проверку. Когда после очередной попытки задние колеса перестали блокироваться вовсе или “схватывают” значительно позже передних, усилие от привода нужно несколько увеличить (вкрутить болт 6). Опережающая блокировка задних тормозов, даже когда на поршень не действует нагрузка (т.е. имеется зазор между поршнем и регулировочным болтом), — признак неработоспособности узла.
На моей машине регулировочный болт уже есть. Он облегчает регулировку и делает ее более тонкой. Если болта нет, регулировать по этому же принципу, но перемещением корпуса регулятора (будет представлено в фотоотчете).
Проверяем регулировку на проселочной дороге (на грунтовке), где можно по следу в пыли определить очередность схватывания колес.

Проверка регулятора по тормозным следам автомобиля:
а — исправен; б — задние колеса блокируются раньше передних; в — задние колеса блокируются слишком поздно; г — тормозные следы перекрывают друг друга.
В случаях б и в нужно отрегулировать привод. В случае г — тормозить плавнее или с меньшей скорости.

Установив проставки, заменив пружины подвески, регулятор давления, нагрузочную пружину, шины (особенно на одной оси), нужно проверить и при необходимости повторить регулировку привода.