Если закончился срок эксплуатации ОЖ, то это означает, что присадки (противодействие агрессивной основе) прекратили свое действие. На морозоустойчивость это не влияет, т.к. она определяется процентным соотношением вода/основа (этиленгликоль, моноэтиленгликоль).
Состояние антифриза определяется по его плотности. ЙЦифры другие, но принцип тот же, что и у АКБ: ниже плотность - меньше морозостойкость.
Этиленгликоль и иже с ним - вещи гигроскопичные. Тормозная жидкость - тоже этиленгликоль.
Да, уточнил, в сервисной книжке про замену ОЖ 75 тыс. км или 5 лет. Правда, ОЖ не уточняется... Карбоксилатные служат дольше. Тосол - три года с трудом...
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
Состояние антифриза определяется по его плотности. ЙЦифры другие, но принцип тот же, что и у АКБ: ниже плотность - меньше морозостойкость.
Этиленгликоль и иже с ним - вещи гигроскопичные. Тормозная жидкость - тоже этиленгликоль.
И к чему тормозуху приплел - требования другие. Отвечу словами изготовителя ОЖ:
Цитата:
Антифриз замерзает постепенно: в процессе охлаждения при некоторой отрицательной температуре в жидкости начинают образовываться кристаллы. Затем, при дальнейшем охлаждении жидкости, кристаллов в ней становится все больше и больше (это состояние называется «шуга», по-английски, «slush ice» — что-то наподобие манной каши), и, наконец, при некоторой более низкой конечной температуре эта шуга затвердевает.
Начальная температура образования первого кристалла называется «температура начала кристаллизации», по-английски «freezing point». Конечная температура перехода из жидкого в твердое состояние называется «температурой потери текучести» или «температурой застывания», по-английски, «pour point».
Для антифризов «ОЖ-40», которыми мы обычно пользуемся, разница между «freezing point» и «pour point» составляет около 10°С. То есть, антифриз, который начинает кристаллизоваться при минус 40°С, затвердеет лишь при минус 50°С. В промежутке между минус 40°С и минус 50°С он будет находиться в состоянии «манной каши» — более или менее густой.
Здесь необходимо отметить еще один принципиальный момент. В отличие от воды, которая при замерзании расширяется в объеме на 8% и «рвет трубы», антифриз при замерзании не «размораживает» двигатель. Водно-этиленгликолевый раствор при переходе из жидкости в твердую фазу не расширяется, точнее его расширение составляет менее 1%. Это относится к антифризам с содержанием концентрата антифриза (ОЖ-К) не менее 30%.
А вот о замене:
Цитата:
Этот срок определяет производитель автомобиля, а не производитель антифриза. При этом он руководствуется своими собственными соображениями, не исключаю, что иногда даже и коммерческими. Например, антифризу «Havoline XLC» (он же «CoolStream Premium») компании GM и VW дают «пожизненный срок» (fill for life), Ford уже дает 10 лет или 240 000 км пробега, грузовики MAN — 4 года или 500 000 км пробега, Mercedes-Benz — 5 лет, грузовики Deutz — 2 года, грузовики MTU — 3 года или 9000 моточасов, АВТОВАЗ — 75 000 км пробега и так далее. Срок замены определяется, исходя из типа антифриза, конструктивных особенностей автомобиля и, главное, результатов ходовых испытаний. Так, компания Ford (спецификация WSS-M97B44-D) требует, чтобы после испытаний на пробегах 160 тыс. километров антифриз оставался в кондиционном состоянии и сохранил в своем составе не менее 85% ингибиторов. При этом радиатор, помпа и головка блока цилиндров должны остаться в идеальном состоянии.
Ни о какой гигроскопичности нет и упоминания.
Можешь сам задать вопрос изготовителям или на ВАЗ "по какой причине нужна замена ОЖ: из-за старения присадок или гигроскопичности"
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
Опять сегодня с утра в гараже пятнышко см4-5 в диаметре,антифриза смотрю опять с нижнего патрубка,блин уже и хомут нормальный стоит,и одел я его до конца,не пойму в чем дело то лишланг такой хороший,что он вообще колом встает,толиантифриз такой текучий,а что тампридумать можно? Снять шланг. Намазать штуцер на радиаторе герметиком? Или менять шланг,а. Где гарантия,чтоон такой же небудет,и втом ,и в другом случае надо сливать антифриз,а чето не хочется,хочется малой кровью обойтись...
RUWALWIK, у меня когда-то тоже подтекать начал в холодное время года, так я понемногу дня три подряд подтягивала, вроде и перетянуть не хочется и утром прихожу, опять мокрый патрубок, но в итоге мне удалось добиться устранения подтекания.
Да, с понижением температуры текучесть повышается.
Цитата:
Сообщение от RUWALWIK
а что тампридумать можно?
Проверить наличие и удалить несовпадение пресс-формы при литье патрубка - наличие "порожка" является типичной проблемой отечественного "точного" литья как на пластике, так и на дюрале.
Цитата:
Сообщение от RUWALWIK
Намазать штуцер на радиаторе герметиком?
Хорошее решение. Только делать придется в тепле и выдержать машину в этом тепле как минимум сутки, чтобы отогрелась ДО и герметик застыл ПОСЛЕ. Да и ОЖ сливать придется...
Цитата:
Сообщение от RUWALWIK
хочется малой кровью обойтись...
Можно попробовать химические герметики системы охлаждения, но вероятность успеха примерно 30-40%
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
это для 15-летних пердушек, где уже терять нечего. на новом авто засорять систему грязью глупо
Добавлено через 2 минуты
методом задувания в бачок и сливанием через патрубок обогрева дроселя потеряется максимум 300 грамм
Это как если не секрет,каким-таким задуванием,поподробней можно если не трудно...
Добавлено через 30 секунд OgARE_ha, Как в итоге удалось победить,если не секрет?
Добавлено через 1 минуту
У меня с панасоником,там сливается через нижний патрубок радиатора правильно?И если я через него сливаю,то я сливаю и из блока ,и из радиатора?
У меня с панасоником,там сливается через нижний патрубок радиатора правильно?И если я через него сливаю,то я сливаю и из блока ,и из радиатора?
Нет!
Через патрубок радиатора все не сливается - остается в блоке довольно много.
Если необходимо слить ВЕСЬ тосол, то нужно еще откручивать сливной болт на блоке двигателя.
Т&В предлагает же следующее:
1. Отсоединить один из патрубков отопления дроссельного узла и поместить его в емкость подходящего размера, например, 2-литровую пластиковую бутылку, которая удобно помещается в пространстве около вакуумного усилителя тормозов.
2. После того, как ОЖ перестанет самостоятельно вытекать в емкость, подать давление воздуха в расширительный бачок от компрессора или от легких, и тем самым выдавливать из системы оставшийся там тосол.
"+" в том, что можно сделать довольно аккуратно и практически без потери ОЖ.
"-" в том, что не выполнимо на машинах с Е-газом.
Да, прекратить вытекание ОЖ для замены емкости очень просто - поднять патрубок вверх.
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
,хочется малой кровью обойтись...
Линейный вид
