Управление дроссельной заслонкой какое: привод тросиком от педали газа или электронное управление?
Если тросиком, то может заедать тросик, что-то мешает возврату педали газа, заедает дроссельный узел (грязь, сломалась возвратная пружина на дроссельной заслонке).
Если электронное или если по механике все в порядке (заеданий нет), то отправляйся на диагностику.
У меня было следующее: в одной из поездок, холостые обороты не падали ниже 2000. Виной тому было напряжение бортовой сети 14,7В. Заменил реле-регулятор. Сейчас 13,8В при максимальном количестве потребителей. Холостые в норме - 860.
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Цитата:
Сообщение от AHT
miki125, Красиво написано...только где в Приоре обратка?
вопрос конечно интересный :smile:. я этим не занимался . но наверное .где-то должно быть .
мне просто на станции . по гарантийке два раза бензоносос меняли . родной бош . питерский и еще не помню . больше 2.2-2.4 очка ни на одном не видил . про обратку /мастера/ даже не заикались.
один только работяга буркнул . проходя мимо . --а где вы больше видали?
Давление топлива - один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения - 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим - это еще не самый экстремальный вариант - более "крутые" случаи смотрите ЗДЕСЬ)
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.
7. Самый экстремальный вариант - давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина - нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.
Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке - еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!
А для какой машины это написано??? Если для приоры - чистый бред! А если для другой машины - то зачем этото бред тут писать?
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Цитата:
Сообщение от vlixup
Где тут бред? Если уж начали, так обьясните что тут не так?
Все просто, приведенные тут параметры, и предложение как мерять, совершенно не подходят для 126 мотора Приоры...вот и все. Давление в топливной рампе Приоры , как и Калины 3,8 атм. И если меньше, 2,2 или даже 2,4 то такая машина не поедет.
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Цитата:
Сообщение от alex1981
Нужен совет. При прогреве на холодную идет неровный выхлоп и БК выдает ошибки 0300 и 0302. Что смотреть в первую очередь?
Множественные случайные пропуски зажигания во 2-м цилиндре.
Если уверен что свечи, катушки, форсунки в норме, тогда гидрокомпенсаторы смотреть. Такая же проблема, только на первом цилиндре. Как раз где гидрик стучит на холодную.
Линейный вид
