Давайте я посмотрю как у вас за 30-60мин поездки дом-работа-магазин зарядится 75а/ч и тем более 200...вот смеху.
Зарядиться он сможет,только если вы 24ч в сутки будете ехать на 5000 оборотах
Да нифига, заряжаться будет так же. Зато когда ты не заведешься и пойдешь заряжать АКБ, он заведется.
Давайте я посмотрю как у вас за 30-60мин поездки дом-работа-магазин зарядится 75а/ч и тем более 200...вот смеху. Зарядиться он сможет,только если вы 24ч в сутки будете ехать на 5000 оборотах
нет, заряжается он будет ровно столько, сколько и 30 а/ч и 55 а/ч и 120 а/ч, т.к. истраченная ёмкость для старта равна.
К примеру, стартёр работал 5 секунд с током 200 А, что равно истраченной ёмкости 0,28 А/ч,
соответственно, и заряжается все они будут одиноко - током равной свободной ёмкости и равное время.
Тоже самое можно сказать про ведро 15Л, банки 3 Л и одного литра, если из них вылить по стакану 0,25Л,
то и долить в них до полной их ёмкости нужно будет теже 0,25Л, а не ведро ...
Просто у больших ёмкостей будет запас на работу доехать на самом АКБ ...
Вот тогда да, нужно будет зарядить ровна на сколько ушло ёмкости на поезду от дома до работы
Вопрос к Роман Торопов .
Некоторые владельцы авто считают, что кальциевый аккумулятор непосредственно на автомобиле постоянно недозаряжается от генератора и от этого деградирует. Поэтому они вставляют последовательно с РН (регулятором напряжения) в генераторе дополнительный диод (смещение), тем самым увеличивая выходное напряжение генератора до 14,9...15,1 V. Такое усовершенствование действительно полезно для кальциевого аккумулятора или наоборот вредно?
Если это полезно, то почему бы и сразу производителям не выпускать РН на нужное напряжение 15,0 V и более.
И еще: один инженер (опытный водитель) высказал такое утверждение (применительно к автомобилю): "Генератор вырабатывает собственное напряжение, отличное от напряжения аккумулятора и разница этих напряжений будет пропорциональна зарядному току аккумулятора." Это на самом деле так?
Некоторые владельцы авто считают, что кальциевый аккумулятор
деградирует он когда напряжение ниже 13.9 Вольта, независимо кальциевый он или сурьмистый,
а так-же когда в авто большая утечка тока и не успевает после этого восполнить заряд.
Нормальное напряжение эксплуатации для всех АКБ, хоть кальций, хоть сурьма - 14.4...14.6 Вольта
Превышение этих значений ведёт к увеличению расхода воды - электролиз води под действием эл. тока.
Что тоже есть не хорошо.
Поэтому смещение делают для РН с.о., где он не держит напряжение, с 13.6 вольта, до 14.4-14.6 вольта, а не до 15 Вольт
15 вольт допускается только на холодную, и не более часа ... РН н.о. так это и делают ...
а подзаряжать он может и 5 а/ч и 55 и 75 и 150 и даже 200 а/ч, ктоб чё не говорил ...
Будет то он будет заряжать,а вот сколько он по времени будет заряжать???Тем более на коротких дистанциях.Почему у нас РН выдаёт 5А,потому что аккумы 55,60А/ч,а где аккумы большие,там и РН помощнее.В инструкции по эксплуатации аккумов написано ,что зарядка аккума (в Амперах)должна проходить с расчётом его ёмкости;т.е. 55при 5,5А 75при 7,5А 132при 13А 180при18А и т.д. Вроде бы,как то так.
а вот сколько он по времени будет заряжать???Тем более на коротких дистанциях.
одинокого, т.к. истраченная ёмкость на старт будет равна.
Зарядный ток равен свободной ёмкости, а раз ток и свободная ёмкость равны, то время будет равным.
Цитата:
Сообщение от Ark@im
В инструкции по эксплуатации
В инструкции написан зарядный ток для стационарного заряда, а не на авто от генератора.
Вы что считаете , что на авто зарядный ток у вас 5 А ??? - я вас обрадую, он может быть равным ёмкости АКБ, т.е. к примеру до 55А
Если разрядить его в ноль, к примеру забыв выключить фары, потом прикурить у соседа, вот тут и будут у вас токи под 30-40 А
Разница стационарного заряда от ЗУ и подзарядки на авто
- ЗУ заряжает стабилизированным током, к примеру 1/10 ёмкости, напряжение при этом зависит от степени заряженности АКБ и при 100% заряде достигает 16,5 В
- Генератор заряжает стабилизированным напряжением 14,4-14,6 Вольта, ток зависит от степени заряженности АКБ и подчиняется закону - зарядный ток равен свободной ёмкости.
Однако если в мороз, например, убить его в ноль\хорошенько разрядить (зачем его ставят, если не для этого? Т.е., чтоб в мороз сделать не 3-4 попытки завести, а 6-7 например), то заряжаться таки он будет дольше. Плюс к этому, читал, что в мороз аккум не принимает заряд пока электролит не согреется до определенной температуры - так по идее 75 аккум дольше прогреваться будет?
Отступлю немного от темы.
Ты не прав. Для масел 5W-* по SAE J300 динамическая вязкость нормируется только до -30 градусов. Что с маслом происходит после -30 ни кого не волнует. Некоторые масла с индексом 5W-*могут оставаться достаточно жидким даже при -40, а некоторые и в гудрон превратиться уже при -31. Но на всех на них будет написано 5W-* т.к. при -30 они удовлетворяют требованиям стандарта.
Для масел 0W-* нижняя граница -35.
Отсюда вывод: Какой бы ни был АКБ, успешный запуск зависит то многих факторов, о которых обычный пользователь даже не догадывается.
P.S. Вчера сосед попросил прикурить авто. Я ни когда не отказываю в помощи ни кому, но всегда интересуюсь, какое масло залито и как давно на машинке меняли свечи. Сосед даже не смог назвать марку масла. Я ему отказал. Согласился только на галстук.
))))Вова запозорил меня
Говоря про минус 40 я конкретно про свое 5W-40 Zicовское масло говорил (судя по заявленным характеристикам).
А свечи каждое ТО меняю (NGK 11)(и нет я не буржуй, просто пробег между ТО большой иногда и полтора года выходит)
Линейный вид
