Стоит модуль обхода дак чем она стала уязвимей я не понимаю я ставлю на штатную сигнализацию тем самым активируя иммобилайзер а потом ставлю на другую все тоже самое единственный минус когда она стоит и работает на прогреве да там можно чего нибудь придумать как уехать но на это и ставят механику например на руль!!!!!!
Начнем с того, что ставя на штатную сигнализацию Вы закрываете двери и активируете концевики. Иммобилайзеру пофиг, включена у Вас штатная сигнализация или нет, он и так свои функции выполняет. А уязвимость заключается в том, что иммобилайзер у Вас теперь отключается дополнительной сигнализацией. То есть, если например, граббером поймать сигнал от брелока доп сиги, то им можно будет легко отключить иммобилайзер, чего не сделать без модуля обхода.
__________________ Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41 StartPower 2010 by Paulus & DiK
Для достижения максимального эффекта при минимальной цене и итоговом весе материала, будем использовать следующие материалы:
Вибропласт М2 – мастичный виброизолирующий материал, легкий к применению, не требуют дополнительного прогрева, высокий коэффициент вибропоглощения при малом удельном весе.
Визомат МП – битумный виброизолирущий материал, обладает существенно большей жесткостью в сравнении с Вибропластом. Требует прогрева строительным феном, коэффициент вибропоглощения и вес сравним с Вибропластом.
Битопласт – теплозвукоизоляционный материал, легко применяется, не отклеивается от сложных поверхностей. Бывает 5 и 10мм.
Также существуют мастичнобитумные материалы Бимаст Бомб и Супер (и их аналоги), которые сочетают все лучшие качества как мастичных (Вибропласт), так и битумных (Визомат) материалов. Обладают максимальным коэффициентом вибропоглощения, но при этом также весьма ощутимый вес. В 2-3 раза тяжелее Вибропласта. Используется только в крайне тяжелых случаях (соревнования по звуковому давлению).
Багажник
Начинать шумоизоляционные работы лучше всего с багажника. Все поверхности скрытые, что либо повредить сложно, легко снять обшивку.
Если планируется работа мощного сабвуфера (от 300Вт) в качестве виброизоляционного материала лучше использовать Визомат МП. Если только динамики в полке или простенький сабвуфер – Вибропласт М2, можно М3. Поверх наносим Битопласт, можно 10мм.
Итак, сперва необходимо снять пластиковый порог, далее все пистоны и саморезы с обшивки. Вытаскиваем обшивку пола багажника. Снимаем спинки задних сидений. Каждая крепится 4 болтами. Также необходимо снять пластиковые накладки со стороны салона на полу. Рекомендую сменить заднюю полку на деревянную, акустическую. Запаску и инструменты убираем из багажника.
В итоге на виду остается голый металл, причем такой тонкий, что гнется от нажатия пальцем.
Обезжириваем все поверхности Уайт-спиритом и ему подобными жидкостями. Оклеиваем все доступные металлические поверхности. Сверху вниз. Сначала арки и крылья, затем пол под сидениями, далее в самом багажнике. Клеить необходимо кусками различной величины «по месту». С небольшим нахлестом, максимально сильно «прикатывая» материал к поверхности металла. После оклейки всех поверхностей, снова очищаем уйат-спиритом, и приклеиваем Битопласт по всей площади. Проклеиваем все стыки, всё, что может скрипеть и издавать звуки. Собираем все в обратной разбору последовательности.
С пятой дверью хэтчбека поступаем просто: выдергиваем обшивку (держится на куче пистонов), проклеиваем её край битопластом. Плоскости Вибропластом. Тяги, какие доступны, можно обернуть Битопластом или Маделином, но, в основном, в этом нет необходимости.
Отдельные известные стуки и скрипы устраняем по инструкциям из соответствующих тем на данном форуме.
Двери
Далее перейдем к дверям, начнем с передних. Как их разбирать, написано уже много. Повторюсь вкратце: выкручиваем три самореза снизу обшивки. Два в ручке блока управления электропакетом под резинкой, 1 за дверной ручкой. Далее, начиная снизу, сдергиваем обшивку с металла, держится на пистонах. И поднимаем вверх, Блок управления стеклопакетом отключаем от разъема. Обшивку пока убираем в сторону.
Дверь поделим на 3 части:
* Внешняя – та часть двери, что граничит с улицей. То есть плоская, дальняя из салона.
* Внутренняя – та часть, на которой закреплены все элементы двери – стеклоподъемники, ручки, тяги и т.п. Вся кривая и с технологическими отверстиями.
* Обшивка (карта) двери.
Начнем с внешней части. Также обезжириваем и покрываем Вибропластом М2 (опять же, если динамики очень мощные (от 50-60Вт номинальной мощности – лучше использовать Визомат МП). Кусками различного размера по удобству просовывания в технологические отверстия. С нахлестом, прикатывая. Поверх виброизоляции на внешней части НЕ НАДО клеить звукоизоляционные материалы. Их наличие в акустическом объеме двери только ухудшит звук. А наличие в этом объеме воды в больших количествах не способствует долговечности этих материалов.
Далее нам необходимо заклеить все технологические отверстия на внутренней части двери. Перед этим необходимо убедиться в работоспособности всех механизмов двери, чтобы мы их не заклеили намертво. Все тяги и бренчащие элементы можно оклеить Маделином или Битопластом. Технологические отверстия заклеиваем Визоматом МП. После того, как он остынет, его жесткость будет сравнима с самим металлом. Все остальные отверстия, за исключением необходимых для крепления обшивки, также заклеиваем (можно Вибропластом). Плоские поверхности внутренней части можно покрыть Вибропластом. Поверх всего покрываем внутреннюю часть Битопластом.
Теперь берем отложенную в сторону обшивку двери. Необходимо протянуть все имеющиеся саморезы, потому что с завода они плохо закручены. Верхнюю часть двери (в цвет панели) откручиваем, и под неё клеим Битопласт, ибо она издает скрип. Пластиковый карман также откручиваем и его контур оклеиваем тонкой полоской Битопласта. Прикручиваем на место. Плоские части (как тканевую вставку, так и карман) клеим Вибропластом. Цельными кусками по размеру. Далее по контуру обшивки полоску Битопласта. На все скрипящие элементы (типа ручки двери) также клеим его. Ставим все на место. Повторяем со второй дверью.
Абсолютно аналогично работаем с задними дверьми. Можно не усердствовать с виброизоляцией, потому что динамиков там нет. Но от скрипов избавляемся также тотально.
По поводу пистонов. Нет большого смысла менять родные «приоровские». Проще на посадочное место каждого пистона наклеить квадратик Битопласта с небольшим переходом на сторону, с которой входит сам пистон. В итоге он войдет намертво. В две щели самого пистоны можно засунуть либо кусочек резины, либо спички.
Крыша
Крыша даст нам весьма ощутимый эффект от всего процесса. Чтобы снять её обшивку, окручиваем все, что видно на ней. Ручки, плафон (пара саморезов в очечнике, пара за заглушкой над зеркалом), козырьки. Пистоны над водительской дверью и над задним диваном убираем. Обшивка центральной стойки просто вынимается. Тяните сверху за неё, пока пистоны не выйдут из металла. Достаточно просто отогнуть на несколько сантиметров. Обшивку передних стоек просто убираем. Задних достаточно отогнуть (но аккуратно, чтобы пистоны остались в обшивке). Далее вынимаем обшивку крыши через 5 дверь (как это сделать в седане ума не приложу, ибо не пробовал).
Перед нами плоская поверхности. Все просто и по знакомой технологии. Можно цельными листами Вибропласта. Сначала его, поверх – либо Сплен, либо Битопласт (толщина,.. впринципе, и 10мм влезет, но я сделал 5). Ставим все на место в обратном порядке.
Расход материала
На передние двери необходимо 4 листа Вибропласта; 1,5 листа Визомата МП и 1 лист Битопласта.
На задние двери все также, только Визомат не нужен. Битопласта необходимо чуть меньше.
На крышу требуется 2,5 листа Вибропласта и 1 лист Битопласта.
На багажник с арками, крыльями и полом под сидениями понадобится 7 листов Вибропласта и 2,5 листа Битопласта.
На крышку багажника пойдут остатки. Буквально треть листа Вибропалста и небольшие полоски Битопласта.
__________________
Захар76, mexx, спасибо все понятно, до весны планирую замутить, в феврале в отпуск... до нового года с деньгами беда, а это удовольствие не из дешевых...
Линейный вид
