Была такая мысля, АКБ зимой поставил, должен справляться.
Вчера вечером еще был странный свист в районе генератора. Покащалось что даде запах гари был, но перезавел и все ок.
Грешу теперь на него.
Генератру пис...ц проподает напруга! Для начала проверь соединения проводов идущих от него. Посмотри внимательно клемму которую гайкой прикручивают, она часто ослабляется и клемма отгорает!ДВИЖОК ТУТ НЕ ПРИ ДЕЛАХ!
В движении при включении ближнего света горит абс и выключается эур, если свет выключить то все ок) сниму гену, посмотрю.
Не, не сниму) почитал как он снимается с кондеем)
Последний раз редактировалось tj leon; 21.07.2012 в 19:55.
В движении при включении ближнего света горит абс и выключается эур, если свет выключить то все ок) сниму гену, посмотрю.
Не, не сниму) почитал как он снимается с кондеем)
подскажите пожалуйста. у меня на приоре садится аккумулятор. снимаю клемы зарядка идёт, а вот ночь постоит утром даже не мослает. проблема в диодном мосту? если не в нём то в чём? и как устранить проблему.
savik 01rus, Какое напряжение на АКБ при работающем двигателе? Сколько лет АКБ? Какая плотность электролита, может уже пластины осыпались?
Если АКБ зарядить стационарно, то как долго он живёт?
Теперь тебе надо как-то найти ответы на эти вопросы...
не знаю какое напряжение на АКБ аккумулятора у меня 2 и оба садятся. на другой машине они отлично работают. заряжаю аккумулятор хватает примерно на дней 5.
подскажите пожалуйста. у меня на приоре садится аккумулятор. снимаю клемы зарядка идёт, а вот ночь постоит утром даже не мослает.
1. Проверить сам аккумулятор, т.е. плотность электролита и способность к зарядке от стационарного зарядного устройства. В норме исправный аккумулятор должен набирать нормальную плотность от ЗУ максимум за 12 часов (норма - 8 часов). Если кипит-кипит, а плотность не набирается (при условии, что не было выплескивания электролита и подлива воды) - кирдык батарейке.
2. При заведенном двигателе померить напряжение на клеммах АКБ и на генераторе ("+" - шпенек с гайкой, "-" - корпус генератора). Сравнить показания, разница не должна быть более 0,5 В
3. При заглушенном двигателе снять любую (лучше "+") клемму и одним щупом к АКБ, а другим щупом к клемме подключить амперметр. Посмотреть ток утечки при выключенном зажигании и включенной сигнализации (имитация ночной стоянки). В норме - меньше 0,15 А.
Не забудьте: ВОЛЬТметр подключается ПАРАЛЛЕЛЬНО нагрузке, а АМПЕРметр - в разрыв цепи. При подключении мультитестера НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СТАРТЕР!!! - при токе в 10 А в тестере сгорит предохранитель (если повезет - ТОЛЬКО он). Проверить ток потребления можно при включенном зажигании, но и то - с крайней осторожностью. Все же ТОКИ в машинах не слабые бегают...
Например, при простом подключении дешевой магнитолы и установленой передней панели ток утечки может доходить до 0,5 А и более. Полная емкость АКБ - 62 Ач. ОБычно нормально АКБ заряжается на машине до 80% макс. Имеем 50 Ач. 4 суток стоянки с панелькой - батарейка полностью разряжена. "Маслать" она перестает уже при 30% заряда. Следовательно 2 суток стоянки с панелькой лишают машину способности заводиться.
4. Не полениться и посчитать потребление установленных устройств. Например, если суммарная мощность потребителей будет примерно сопоставима с мощностью генератора, то на заряд АКБ просто не останется энергии.
Прикинем:
ближний свет 55*2 = 110 Вт + 20 Вт габариты = 130 Вт или (грубо) 130 Вт/12 В = 10 А
Вентиляторы охлаждения - ?
Муфта кондиционера -?
Вентилятор отопителя -?
Музыка (с усилком и колонками)
В прикуриватель больше 1 А не засунуть - предохранитель не даст
Зажигание - ?
Цитата:
Сообщение от savik 01rus
как устранить проблему
Зависти от проблемы.
Если потери от генератора до АКБ, то первое средство решения - приведение в порядок проводного хозяйства (соединений), особенно "массы".
Если большие утечки - искать их причины.
Если большое потребление - снижать потребление или ставить более мощный генератор.
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
Было.
Генератор КЗАТЭ 9402.3701 14В 80А (2112-3701010). Мост БВ 03-105-01.
Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе 12,4В.
Диагностика.
Не снимая генератор снял РН и мост. При прозвоне моста обнаружил один пробитый диод.
Сделано.
Купил новый мост БВ 03-105-02 и РН нового образца 9444.3702. Сделал всё по методике Романа Торопова.
При установке на генератор при прозвоне точек "обмотка - болт крепления моста" на предмет отсутствия контакта с болтом выяснилось,
что сопротивление на двух выводах около 600 Ом, а на одном 1900 Ом. Это как раз на той обмотке, где был пробитый диод.
Собрал, завел двигатель. Всё в порядке - напряжение 14,2В. При включении всех потребителей - 13,8В
Вопрос такой. С чем может быть связано разное сопротивление на выводах обмоток?
И ещё один вопрос. Должен ли греться генератор?
У меня при проверке двигатель проработал 5 минут. Заглушил, попробовал генератор - он нагрелся где-то до 60 градусов. Нормально ли это?
Пусть простит меня автор фото, попытался изобразить что писал выше...
Должен ли греться генератор? У меня при проверке двигатель проработал 5 минут. Заглушил, попробовал генератор - он нагрелся где-то до 60 градусов. Нормально ли это?
конечно должен! Сам тепло выделяет и мотор его хорошо греет))
![[SIGPIC]](signaturepics/sigpic39293_3.gif)
Я на 
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Комбинированный вид
