попробую пояснить, если дойдёт конечно:
1. основная проблема связанная с генераторами - это недостаточное подмагничивание, что обусловленно конструктивным недостатком - РН старого образца мериет напряжение на сигнале D+, т.е. с доп. диодов, где напряжение имеет меньшую зависимость от нагрузки. Т.е. РН думает что напряжение нормальное и не даёт больший ток на возбуждение, что на выходе имеем пониженное напряжение.
Вот в этом вся проблема, старый РН не там контролирует напругу! Проблема была заложена еще при переходе от карбовых моделей и проявилась на энергоемком люксе.
2. Что касается температуры, вы как инженер должны понимать, что проводник изменяет своё сопротивление относительно температуры, т.е. генератор недостаточно охлаждается при относительно высокой t воздуха, что приводит к нагреву, а также к расширению материалов, что ведёт к ухудшению контактов.
3. Что касается РН нового образца, он мериет напряжение как положено с полюса борт сети, при увеличении нагрузки, напряжение начинает просидать и РН подаёт больший ток на возбуждение. Но РН нов. образца имеет так называемую термокомпенсацию, для защиты АКБ от "вскипания", т.е. чем выше t тем меньше ток подмагничивания, что ведёт к понижению напряжения сети, что снижает ток заряда на АКБ и АКБ остаётся в исправном состоянии. Напомню заряд АКБ при t свыше +35 градусов уже опасен для АКБ, а при +45 градусах уже критичен !!!
Спасибо Роману Торопову и другим (неизвестным мне) товарищам! Протоптали дорожку к решению. РН взял 844.3702, других не было. Думаю, что нормально будет работать любой 5-контактный РН. Добавлю свои пять копеек для тех у кого кондиционер ХАЛА: менял РН без вынимания гены.
1. Ослабляем ремень, откручиваем натяжной ролиик. Сбрасывем ремень со шкива генератора.
2. Откручиваем нижний болт на 15 крепления гены, удерживая рожковым ключем гайку на 13 под правой подушкой двигателя . Доступ к к нижнему болту крепления через удленнитель воротка со стороны воздушного фильтра. Фильтр пришлось снимать. вынимаем болт и гайку, чтоб не потерялись.
3. Откручиваем верхний болт на 13.
4. Разворачиваем генератор шкивом вниз. Для того чтобы не содрать краску с ребра рамки по радиатор заклеиваем ребро малярным скотчем.
5. Трещеткой с удленнителем открчиваем провода от гены. Снимаем крышку.
6. Далее всё как описано Романом. Единственное замечание, для надежной изаляции контакта W надевал на винт короткий кусок термоусадочной трубки длиной 5 мм. Трубку обжигал на пустом винте, потом на трубку надевал текстолитовыю шайбу, так чтобы одетая на болт контактная шайба РН не могла соприкоснутся с винтом. Еще одно замечание, резать ВСЕ диоды НЕ НУЖНО! Достаточно обрезать контактныю полоску возле внешненго контакта на панель приборов, планку идущую от диодов немного отогнуть в сторону (см. крупное фото).
Всю работу выполнял на улице. Теперь даже внутри салона напряжение 14.2! На аккуме 14.3-14.5 со всеми потребителями.
Последний раз редактировалось rual; 12.08.2010 в 08:55.
я так понимаю нужно любой регулятор напряжения переделывать? нету какогото стандартного чтобы снять старый - поставить новый, и напряжения сразу бы стало нормальным, а то мне както боязно самому паять рн, откусывать диоды, не допустить контакта с болтом и т.д., или в Тольятти интересно ктонибудь может эту работу сделать?
__________________
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
я так понимаю нужно любой регулятор напряжения переделывать? нету какогото стандартного чтобы снять старый - поставить новый, и напряжения сразу бы стало нормальным, а то мне както боязно самому паять РН, откусывать диоды, не допустить контакта с болтом и т.д., или в Тольятти интересно ктонибудь может эту работу сделать?
Пределывать нужно любой 3-х контактный РН, иначе удачи не видать... Ничего сложного в переделке нет! Можно обойтись без пайки обжимкой, для того чтоб контактные шайбы обжать. Для остального монтажа нужна только плоская отвертка и инструмент для снятия/установки гены.
PS Насчет напряжения борта тоже соглашусь с Романом. Все устройства авто будут работать и от 10 вольт, только вентиляторы будут тише крутиться и лампы слабее гореть. Все датчики ЭБУ работают от 5В внутреннего источника в ЭБУ. Исполнительным механизмама (РХХ, клапан абсорбера, форсунки, катушки) хватит 10 В. Магнитолла тоже будет работать от 10 В, только может качество звука ухудштиться на высокой громкости. Поднимать напругу до 14В нужно исключительно из-за заряда аккумулятора, иначе ток заряда будет очень малым, либо вообще отрицательным ( при 12,7В и ниже).
Последний раз редактировалось rual; 12.08.2010 в 09:01.
Причина: очепятки
Немного поправлю, Обе катушки РХХ питаются и управляются с ЭБУ, контакты:
64 Выход "D"
65 Выход "C"
66 Выход "B"
67 Выход "A"
Роман, это понятно, что контакты РХХ идут от ЭБУ. Это я том, что скорей всего силовая часть МС-драйвера шагового привода РХХ питается от "чистого" борта, без внутренних стабилизаторов. То есть напряжение борта влияет на фазовое напряжение РХХ.
Во время движения выключилась магнитола, и не включалась во время движения, стеклоподьемники перестали работать в этот момент на комбинации загорелось "сигнальная лампа подушек безопасности" чуть позже "контрольная лампа иммобилизатора" машина не заглохла и продолжала движение. Далее когда припарковался и заглушил, через 1минуту включилась магнитола и заработали стеклоподьемники, попытка завести машину оказалось не удачной при повороте ключа ноль эмоций. С толкача первый раз завелась, при 2-3 попытке машина завелась, но ехала рывками и в результате вообще заглохла, открытый стеклоподьемник не закрывается на магнитоле работает сам по себе механизм открывания диска бесконечно если включить плафон или зажигание это пропадает, сигнализация двери не закрывает.
Был на сервисе ИПГ выставил моей детали диагноз на гарантийную замену, в пятницу узнаю как другие представители семейства белорусских генераторов работают...
Кто гену менял, кому-нибудь помогло справиться с проблемой или это врожденный конструктивный дефект? Помимо БАТЭ, кто еще 90А выпускает?
ЗЫ: Никого переубеждать несобираюсь, каждый имеет право на свое мнение, но вот законы физики от этого никто не отменял: при снижении напряжения уменьшается энергия искры к СЗ, повышается вероятность ошибки в логических цепях ЭСУД, повышается инертность исполнения команд в исполнительных цепях ЭСУД. Со всем этим, да работать будет (спасибо ВАЗу, оно вообще в крайне жестких условиях работать как-то будет), но вот проблемки и сбои вполне возможны (это не значит, что точно будут).
Линейный вид
