Массы все протянул и зачистил, а сегодня катался по городу много - заряд генератора плавает от 13,0 до 14,0 В независимо от включенных потребителей. Причем чем ниже вольтаж тем больше разница температуры у датчиков(
Сегодня заряд уже выше 13.6 не поднимался а падал до 12.8, что там в генераторе менять пора?
Последний раз редактировалось Kocmoc; 26.12.2013 в 09:18.
Все решилось просто решил еще раз массы просмотреть, оказалось основную на двигатель не смотрел, понадеялся на сервисменов которые туда последние залезали, она от руки закручена была, зачистил, протянул и все ок,
Добрый вечер!Вопрос такой:на генераторе ВАЗ 2115 поменял РН на шеви,с напряжением стало всё норма хоть с нагрузкой,хоть прогретый,единственное,что напрягает лампочка контроля зарядки загорелась в полнакала,часто замечал такое на 9 семействе.
Ark@im, Это особенность использования старых приборок с новыми регуляторами. В старых приборках лампа заряда шунтируется на массу резистором, в новых приборках этого резистора нет. Чтобы убрать слабое свечение лампы, надо разбирать приборку и отпаивать (выкусывать) этот резистор.
Чтобы убрать слабое свечение лампы, надо разбирать приборку и отпаивать (выкусывать) этот резистор.
Чуть добавлю. Весь выкусывать не надо, достаточно отпаять один вывод резистора и все будет нормально функционировать..
Приборка может быть сделана по-другому, но суть понятна, надеюсь?
Позвольте мне выложить результаты своего исследования недозаряда аккумулятора. Генератор 9402.3701 производства КАТЭ, 80А. При пробеге 62500 износились щетки, одно из колец "пропилено" щёткой более чем на 1мм,(либо электроэррозия от искрения, либо абразив в графите щетки присутствует). До этого пробега перед наступлением второй зимы аккумулятор снимал на подзарядку, т.к. замечал, что он ленивый стал. Считал, что это естественный процесс: раньше в "Руководстве по эксплуатации" рекомендовали перед зимней эксплуатацией заряжать аккумулятор в стационарных условиях с его обслуживанием.
НО! В конце октября купил новый аккумулятор, довел плотность электролита до 1,27 за счет подзарядки, и установил на автомобиль, будучи уверен ым в том, что зимой
Добавлено через 25 минут
проблем с запуском не будет. 5 янв утром при пуске заметил неладное: стартер очень неохотно прокручивал двигатель. Уже заподозрил некачественный аккумулятор. Промерил напряжение на АКБ, 13,4. На клемме В+ генератора =13,81В с включенными фарами БС и вентилятором системы охлаждения. Значит дело в проводке. После манипуляций с предохранителями F4 и F3, заключающиеся в том, что просто вынул предохранитель, убедился в том, что он неокислен, гнездо (наконечник провода) тоже по внешнему виду как с завода.. и вставил обратно но. Пуск двигателя и повторные замеры напряжения показали, что на переходах клемма - предохранитель остается практически до 0,5 вольта!!!. Наступит теплое время года - переделаю по-своему эту конструкцию. Сейчас пока снял для подзарядки аккумулятор, т.к. езда с включенным БС и тянучки по городу ещё раз вынудят меня снимать его в "стационар".
По конструкции генератора. Схема питания РН от отдельных диодов ни как не "привязывает" его контроль за ним на клемме В+!!!!. На выпрямительных диодах при максимальном токе падение напряжение (по справочным данным) составляет 1,2 В!!!, а их 2, вцепи "плюса", и в цепи "Минуса". т.е если РН поддерживает "внутри" геератора 14 В, то при максимальной нагрузке оно может составить 14-1,2-1,2=11,6 В НА ВЫВОДЕ В+ Добавить потери в проводке на контактах всяких Загнивающие, когда разрабатывали данную схему регулирования напряжения очевидно имели под рукой диоды имеющие намного меньшее падение напряжения при максимальном токе, и к тому же у них "таблетки" на 14,5 вольт.
Стоит задуматься. И еще. Увеличивать сечение внешней проводки нет смысла; оно имеет значение только при работе стартера, в режиме обычной нагрузки - вы мало что заметите. Следить за состоянием всех контактов, а лучше "Таблетки" на 14,5 Вольт от буржуев.
Комбинированный вид
