Точно такой-же и я имею, и точно так-же с напряжением было !
Но, я Снял РН (старого образца)
Этот РН (К1216ЕН1/Я213А2) старого образца держал низкую напругу 13.0-13.6 вольт:
Спаял новый РН (нового образца)
на белом проводе нужна круграя клемма с внутр. диаметром 8мм !!!
т.к. там нельзя допустить контакт с болтом!!!
схема подключения:
откусил доп. диоды:
А Прогретый, с нагрузкой на клеммах АКБ 14.27 В
Прошу прощения,на фото красными чёрточками показаны места которые откусил? И что показано зелёной черточкой? Спасибо
Вообще-то задумываться нужно когда напряжение ниже 13.9 Вольта
у меня "норма" одна из первых партий (июль 2007г) - стоит 90 А Белорусский.
у меня вообще первая партия апрель 2007 года , 3200 по счету выпущенная приора, генератор 90 А белорусский, пришлось демонтировать и выкинуть на свалку, подшипники воют как на москвиче или я слишком требовательный дважды менял обе пары подшипников, бесполезно, дурной генератор, установил 80 А от 2112 российского производства, работает тише иномарочных. 80 А предостаточно и для датчиков парктроника, и для кондея, вообще не понимаю зачем на приору ставят белорусский генератор каждый второй из которых работает "мутно", 90 А достаточно чтоб заряжать два аккума и смысла в нем на 1,6 литровом авто нет, если только не поставите музыку на 5 киловат, да на 130 децибелл болевого порога уха человека.
Прошу прощения,на фото красными чёрточками показаны места которые откусил? И что показано зелёной черточкой?
Красной это откусываем диоды, а зелёной откусываем контактную полоску, её потом просто выкидываем и всё ...
т.е. останется только проводок "D+" и внешний контакт "D" для индикации "разряд" на приборке.
РН нов. образца сам генерирует сигнал "разряд" для приборки (поэтому и откусываем доп. диоды, что бы ИМС в РН не входил в режим защиты выхода D, т.е. у РН стар.обр. это вход, а у РН нов. орб. это выход), питается и измеряет напряжение прямым контактом с АКБ, сигнал "В+" (а не с доп. диодов, как старого образца), запускает возбуждение ротора только (сигнал "W") когда ротор генератора достигнет 400 об/мин (не путать с оборатами КВ их соотношение 1:2.4)
короче парни к чему разговоры -все уже изобретено
поставил полгода назад се регулятор с тремя положениями
13.8 14.2 14.6
всю зиму ездил в 14.2
ниже 13.8 неопускается при полной нагрузке -просядает тока при
включении вентилятораи то при пуске
а так со светом и печкой 13.9 -14.0
купил здесь avtoall.ru
там еще много чего полезного есть
напруга переключается тумблером
а зачем вешать сопли, если есть РН нов. обр. который встаёт как родной в штатное месте, без внешних соплей и даёт тот-же результат ?
Да он родимый
сопли это у бабушек и дедушек - здесь же никаких соплей - к томуже сам регулятор можно отнести подальше от теплонагруженного двигателя это плюс - к томуже можно самому выбирать какое напряжение.
я к примеру все аккуратно сделал - провода пустил в гофру. регулятор закрепил прочно на корпус + дополнительный теплооотвод.
Не правда. Посчитай сам:
6 фар, задний противотуманный (55*4+2*60+2*21)=382Вт
подогрев сидений, зеркал, заднего стекла 200Вт
Электроусилитель руля 300Вт
климат (вентилятор салона+вентилятор радиатора) 150Вт
основной вентилятор радиатора. 70Вт
Итого по основным потребителям ~1100Вт
Следовательно ток 1100/13,5=81,481А (13,5 - минимально допустимое напряжение)
Плюс к этому необходимо для заряда аккумулятора ~2.5-3А, дворники и прочие мелочи типа омывателей,габаритов, музыки и электропакета.
Отсюда видно, что даже 90А маловато будет.
Понятно, что полный набор оборудования включается далеко не часто, но дисбаланс даже в 10А высосет полностью заряженый аккумулятор за 5,5 часов.
Линейный вид
