Обсуждение других автомобилейОбсуждение других автомобилей, как иностранного, так и отечественного производства. Разговоры о любых автомобилях, кроме Лада Приора (Lada Priora).
До 100 - т.к. стандартная величина во всех ТТХ есть, а другое не всегда и найдешь. К тому же, хорошо накладывается на опыт езды на разных машинах - прочитал "9 секунд до 100" и уже ощущаю как оно едет
Это не всегда отражает, как машина едет в реальных условиях. Разгон до 0-100 это старт с пробуксовкой и педаль в пол на каждой передаче до отсечки. При частично открытом дросселе и без постоянных дерганий ручки такой динамики на древненьком двигателе и близко не будет, получится обычный "солярис" если не хуже. Вопрос а надо ли оно за такие деньги?
Это не всегда отражает, как машина едет в реальных условиях. Разгон до 0-100 это старт с пробуксовкой и педаль в пол на каждой передаче до отсечки. При частично открытом дросселе и без постоянных дерганий ручки такой динамики на древненьком двигателе и близко не будет, получится обычный "солярис" если не хуже. Вопрос а надо ли оно за такие деньги?
Старт с пробуксовкой - это техническая ошибка, съедающая драгоценные секунды - так нельзя
Я привык крутить двигатель и переключение на высоких оборотах не вызывает ни малейшего дискомфорта, равно как и звук мотора. Из Приоры выжимал положенное полностью - не редко объезжал даже заметно более мощные машины за счет навыков, вызывая у тех лютое негодование
Знаю, многие почему-то не любят крутить двигатель до высоких оборотов и стараются минимизировать количество переключений. Но, зачем тогда нужна механика? Брать автомат и наслаждаться
Старт с пробуксовкой - это техническая ошибка, съедающая драгоценные секунды - так нельзя
На ручке, без пробуксовки(в пределах разумного) как раз будет технической ошибкой теряющей секунды Без пробуксовки только на автомате, поэтому он и разгоняется медленее механики обычно, потому что на старте теряет.
На ручке, без пробуксовки(в пределах разумного) как раз будет технической ошибкой теряющей секунды Без пробуксовки только на автомате, поэтому он и разгоняется медленее механики обычно, потому что на старте теряет.
Утверждение в корне не верно
Пробуксовка - это бесполезная потеря времени, в идеале ее быть не должно. Игра сцеплением и газом - очень тонкий момент - дозированная передача крутящего момента ровно на грани начала пробуксовки - залог быстрого старта... Я зимой прикалываться люблю - когда очень хорошо умеешь ловить этот момент, ощущая чуть ли не начало срыва первого шипа и обращаясь с педалью, как с клитором любимой, можно весьма цинично троллить народ, уезжая со светофора значительно быстрее, пока те будут шлифовать (зимой то эффект значительно сильнее ).
Аспид, объясни мне как ты будешь стартовать на асфальте без пробуксовки? Как только ты кинешь сцепление на малых оборотах будет мощный провал и потеря времени. Или ты сцеплением буксуешь с тапкой в пол?
Для хорошего старта нужно хорошую резину для начала, тогда и пробуксовка будет на пользу, а если буксовать на каме 175-й ширины, то конечно толку мало будет. Даже моя кама 195-я плохой зацеп имеет.
Андрей787, есть один существенный минус у нее, это даже не полузаводские версии "спорт", а штучные машины от сторонней фирмы. Скорее всего эту машину ждет участь энтузиастов из Тольятти, ну или максимум Самарской области, дальше она врядли поедет.
Аспид, объясни мне как ты будешь стартовать на асфальте без пробуксовки? Как только ты кинешь сцепление на малых оборотах будет мощный провал и потеря времени. Или ты сцеплением буксуешь с тапкой в пол?
Для хорошего старта нужно хорошую резину для начала, тогда и пробуксовка будет на пользу, а если буксовать на каме 175-й ширины, то конечно толку мало будет. Даже моя кама 195-я плохой зацеп имеет.
Сцепление не нужно скидывать
Держим слегка нажатым газ при выжатом сцеплении, чтобы избежать провала из-за Е-заз. При старте одновременно (!) добавляем обороты и начинаем плавный отпуск сцепления (для металлокерамики техника другая, но в случае приоры с обычным органическим сцеплением и не особо мощным движком работает эта), момент начала зацепления нужно чувствовать очень тонко и одновременно (!) продолжать отпускать сцепление и прибавлять обороты, ощущая точку оптимального крутящего момента на колесах - самый-самый порог пробуксовки, причем как сцепления (сдуру и сжечь запросто, но от кратковременной работы с неполным прижатием ничего не будет) при неполном зацеплении, так и колес... Оно на уровне ощущений, описать не просто.
Собственно, одна из причин того, что интернет кишит самостоятельными измерениями разгона для самых разных машин на механике, который на пару-тройку секунд больше паспортного - это отсутствия у народа данных навыков. Просто раскрутить мотор и бросить сцепление - это не оптимальная стратегия. С переключениями тоже не просто - целое искусство Мне просто интересно было - придрачивался на оптимизацию разгона - так то навык по сути бесполезный, хотя, хорошее чувство собственной машины само по себе никогда лишним не будет...
Абсолютно верно.
Чтобы научиться понимать своё сцепление надо немного тренировки.
Затяните ручник и попробуйте отпускать сцепление так чтобы двигатель не заглох. Не нужно делать пробуксовку сцепления, нужно нащупать тот момент когда сцепление уже готово включиться а двигатель начинает глохнуть. Вот в этот момент и надо играть газом и сцеплением для их согласованной работы.
Цитата:
Сообщение от Yuri N
и педаль в пол на каждой передаче до отсечки.
Если так переключать передачи, то после переключения попадаешь на нисходящий момент.
Ибо разница в оборотах между 1-й и 2-й примерно 1500 об\мин, между остальными около тысячи.
Надо переключаться так что-бы обороты после переключения были или на пике момента или на восходящем моменте, тогда будет хороший разгон.
Поэтому на 1-й оптимально разгоняться до 5500 об, выключаем сцепление, обороты снижаем до 3500, включаем сцепление и т.д.
Только не надо полностью выжимать сцепление и отпускать газ что-бы обороты падали ниже пояса.
Держим ровный газ, начинаем нежно тянуть рычаг и выжимать сцепление, как только сцепление разъединилось (дальше выжимать его не надо) газом уменьшаем обороты и одновременно нежно включаем передачу и одновременно включаем сцепление.
Если обороты уменьшены правильно то передача втыкается как горячий ножык в масло.
Нежнее надо со сцеплением и газом работать.
__________________
Just Got Paid
Последний раз редактировалось Eliminator; 09.05.2014 в 10:52.
Почему именно 8 сек? Откуда такие цифры и почему 10-11 не устраивает? В чем смысл быстро разгонятся именно с 0 до 100? Может лучше 20-80, 60-100 или 80-120 имеет смысл оценивать?
За 650 можно взять ай30 или сид, почти новые. Там хоть шумка будет и подвеска независимая и кпп 6-ти ступка. Всего этого в NFR не будет, да и маленькая она, на дальняк уже проблема с ее коробкой и подвеской ехать. Сам сначала о NFR думал, но сейчас уже точно не мой вариант, теперь появилась Kalina Cross
Ну не надо так калину NFR, которая кстати уже называется Kalina GT так принижать.
Там будет подвеска(пружины,стойки) скорее всего от гранты спорт.
Там будет ЗДТ, ступицы, от рено наверное, на 5 болтов, большие тормоза спереди, ибо колеса будут стоять 205/40/17. Будет стоять подрамник. Будет двигатель от гранты-спорт, но со спортивным ресивером, что даст 140л.с., там БУДЕТ 6ти-ступка от мегана(не воющая, ровная)!
Меня там только смущает форма кузова(хэтчбек с резким скатом аля-гольф) и салон(у приоры рестайлинг мне ближе) и количество опций не все, что ставят на АвтоВазе. То есть грубо не устраивает комплектация(не супер-пупер люкс). В техническом плане очень шустрая машина получится! И хорошо управляемая! Я бы туда еще стаб на ШС добавил, кронштейн крепления рычагов(вместо родных крабов), треугольные рычаги, распорки вверх и вниз, телевизор сзади. Ну и зашумил бы очень грамотно с разбором все и вся! (то есть вложился бы в жесткость кузова и акустический комфорт за 30-40тыс)
Линейный вид
