АРХИВ:Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...

[santer.home]

Kostikov,
Хорошо. Про максимальный размер однозначно верно. Ты прав.
Ты вроде полтора года назад поставил 124-ю поршневую.
И как за это время?

[Вова123]

Некогда собрал так. Пробег 26000км. Полет нормальный. Масло не летит в трубу/гофру. Сребний расход за пробег 4500 км , катался в Иваново, получался 6л/100км по бк.

"Ущербность124" прошла с обкаткой.

http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=615

http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=611

http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=608

[Алексей_Павлович]

Сообщение от Вова123

Некогда собрал так. Пробег 26000км. Полет нормальный. Масло не летит в трубу/гофру. Сребний расход за пробег 4500 км , катался в Иваново, получался 6л/100км по бк.
"Ущербность124" прошла с обкаткой.

При первых запусках при нагреве больше 90 градусов возникал неритмичный цокот из блока Неправильно собран двигатель. Должен сразу работать тихо и ничего не корёжить.

[Вова123]

Все стихло к 20т км. Двс это же не японский пылесос, совсем без шума невозможно. Тихо будет наверно, если собрать с зазором 4-6соток в расточеный блок. А мой случай - все собрано в бу блок с пробегом 40 тыс км без точений хонинговок. Полюбому была ступенька от старых колец и надо обкатать. К слову на новой машине я не заметил эффекта обкатки, это когда с тысячами км пробека она едет все лучше и лучше. А после кустарной/своей сборки разница "тапка в пол" на 3т км и 20т км отличается

[santer.home]

Сообщение от Вова123

"Ущербность124" прошла с обкаткой.

ИМХО - это привычка. Езжу на 2109i, плАчу, езжу, почти привык.

[Kostikov]

Сообщение от santer.home

Ты вроде полтора года назад поставил 124-ю поршневую.
И как за это время?

Через 10 тык выкинул и поставил приоровскую. А теперь и вовсе без приоры.

[Rambo]

Сообщение от santer.home

Kostikov,
гр А по мурзилке 81,965...81,975
Зазор в 4-м будет больше 7-ми соток
Желабельно ж 3...5

для нового блока зазор 0,04мм, максимально допустимый при ремонте - 0,15мм.
Тут еще вопрос, как производился замер 4-го цилиндра. Если сняли ГБЦ и измеряли с прикрученной КПП, то тут погрешность внесла КПП. По хорошему не стоит снимать ГБЦ пока затянуты болты КПП. При сборке соответственно сначала затягивается головка, потом коробка.
Нужно разобрать блок до голого, потом положить его на плиту (на крайний случай на толстый лист бакелитовой фанеры на столе) и после этого измерить заново. Не может цилиндр "усохнуть" в продольном направлении.Стенки блока и измерительную часть инструмента перед измерением тщательно вымыть керосином (очистителем карбюратора или тормозов). После замеров смазать маслом, иначе быстро поржавеют. За инструмент браться только в предусмотренных местах. Нагрев инструмента от рук тоже вносит погрешность. Лучше использовать перчатки.

[santer.home]

Rambo,
Да, сначала снял ГБЦ, померил.
Потом отпустил КПП, померил.

Блок так и не снял, признаюсь.
Обезжиривание понятно. Учту.

Измерения нутромером имеет свои нюансы, точно. С наскока многие неясны. Мой НИ не всегда возвращается в "0". Гуляет на полсотки-сотку. Сам часовой индикатор работает идеально. Причина в штанге нутромера. Поэтому одно и тоже место мерил по несколько раз.

Покрыть маслом от ржи хороший совет, спасибо!

[БлинБлинский]

Всем салют! Давно читаю эту тему и также давно хочу спросить - если шатун гуляет по шатунной шейке с немаленькой такой амплитудой, то неужели так критично возможное, незаметное глазу его искривление?

[Rambo]

БлинБлинский, когда шатун работает, то поршень сверху и давление масла снизу ставят шатун строго вертикально. Если шатун кривой даже совсем чуть-чуть, то масло начинает неровно вытекать из зазора, в результате однобокий износ вкладыша. В последующем шатун еще сильнее наклоняется и начинается перекос поршня и быстрый износ сначала колец, а затем и цилиндра. Если шатун согнут поперек оси колесовала, то смещается ось поршневого пальца относительно оси коленвала. В результате на юбки поршней действуют нерасчетные нагрузки, опять же износ юбок, потом колец и цилиндров. Так что если есть подозрения на кривизну шатунов (в частности после втыка), то их заменить дешевле, чем потом менять блок.