Вряд ли столько тока отдает АКБ при запуске, обычно это максимум силы тока, что АКБ может развить.
Зависит от конструкции стартера (редукторный или прямой), моторного масла (густота), качества бензина ("скорость" запуска). Чем хуже для запуска эти параметры, чем хуже эти параметры, тем с большей нагрузкой и дольше будет работать стартер. Можно и 1.5 Ач слить за один запуск.
Обычно 55Ач АКБ - 480А пик, 62Ач -540-580А.
Цитата:
Сообщение от James May
чем сильнее АКБ разряжена - тем больше тока на зарядку отдает генератор.
Нет системы диспетчеризации. Гена отдает столько, сколько отдает и больше, чем он может, отдать не способен. А далее каждый потребитель тащит на себя столько, сколько сможет забрать. И не факт, что АКБ в этом соревновании победит.
Представьте себе душ. Ток - это напор воды. Через массу маленьких дырочек пройдет ровно столько воды, сколько в лейку вливается. Чем меньше напор в шланге, тем меньше воды выльется через каждую дырочку. АКБ - это как стакан, который наполняется через одно из отверстий в лейке душа. Чем больше напор воды или чем шире каждая из дырочек (или чем меньше дырочек), тем быстрее наполнится этот самый стакан. Можно увеличить напор (поставить более мощный генератор), можно сократить количество дырочек.
Чтобы зарядить АКБ, в нее нужно засунуть вполне конкретное количество электронов. Генератор может выдать тоже только определенное количество этих самых электронов. И как они поделятся?
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
в571оа, факт в том, что в любую машину (с любым генератором) можно вставить любой АКБ и он всегда будет заряжен на примерно на 75-80% при нормальном режиме эксплуатации.
чем сильнее АКБ разряжена - тем больше тока на зарядку отдает генератор
1. Ток возникает только если в цепи есть нагрузка. АКБ является реактивной нагрузкой.
т.е. ток заряда АКБ возникает только если напряжение источника (гена) выше достигнутого напряжения АКБ, чем больше разница напряжений, тем больше ток.
2. Чем полнее заряжена АКБ - тем меньше ток её заряда (меньше нагрузка на гену), тем больше можно включить другой нагрузки в авто.
3. Генератору пофиг на АКБ и как он заряжен, генератор рассчитан на определенное напряжение с определенным макс. током (нагрузкой), если нагрузка больше чем он может - соотв. напряжение падает.
Макс. ток нагрузки генератора зависит от оборотов ротора, на ХХ ДВС (840 об/м) порядка 50%,
при более 2500 об/м = 100%
4. Заполнение ёмкости АКБ - это количество тока на единицу времени = А/ч,
т.е. если напряжение в порядке то ещё нужно покататься сколько-то времени, а не проехать сколько-то км.
Цитата:
Сообщение от James May
он всегда будет заряжен на примерно на 75-80% при нормальном режиме эксплуатации.
При исправном генераторе 80-90%, т.е. нормальное напряжение 13.9 - 14.6 В, а не 13.6 - 13.9 В
Вот постепенно и будет заряд падать, поскольку полностью не восполняется.
Это зависит от времени поездки и какая при этом нагрузка на б/сеть без тока заряда АКБ, время года тоже играет роль (темп-ра электролита). Летом пуск ДВС достаточно легок и время работы стартера минимально - восполнить потерянную емкость АКБ вполне возможно и при непродолжительной поездке.
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
По всем инструкциям было, что нормальная батарея при зарядке током 10% от номинальной емкости должна набрать полную плотность электролита за 8 часов. Плюс два часа "кипячения" уже без поднятия плотности. Это при зарядке ЗУ.
А на машине - да. Заряжается батарея плохо. Особенно заметно при коротких поездках и частых пусках. Зимой - еще заметнее.
При этом от качества батареи будет зависеть только ее стойкость к постоянным недозарядам и частым глубоким разрядам/зарядам.
Когда мне по лету по гарантии поменяли генератор на, по моему недосмотру, 80А на люксе, зимой были постоянные проблемы с разрядом АКБ. Это и подвигло на установку следующим летом 115А генератора. Батарея осталась та же - АКОМ Норд 60Ач. Больше с батареей горя не знаю, даже при неоднократных разрядах " в ноль" при езде без генератора. АКБ до сих пор в строю, но, правда, уже как основная.
В качестве основной прошлым летом поставил нечто за 1420 руб + старая батарея. Вроде как московского производства. Год совсем без проблем. Посмотрим как вторую зиму себя вести будет...
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
По всем инструкциям было, что нормальная батарея при зарядке током 10% от номинальной емкости должна набрать полную плотность электролита за 8 часов. Плюс два часа "кипячения" уже без поднятия плотности. Это при зарядке ЗУ.
Глупость, мягко говоря.
Нет одинаково разряженных/заряженных АКБ, даже одного типа и емкости. Время заряда определяется зарядным током, степенью разряженности АКБ (исходя из фактической плотности электролита, по той банке в которой плотность минимальная) и зависит от степени сульфатации. Можно определить и по напряжению НРЦ. В обоих случаях приблизительно.
При стационарном заряде лучший вариант заряда - ступенчатый (уменьшение зарядного тока).
Окончание заряда - напряжение на клеммах АКБ остается неизменным в течении пару часов (при заряде постоянным током).
КПД заряда 40...50%, независимо где/чем/каким способом заряжается АКБ, остальное тратится на нагрев и электрохим. процессы.
Цитата:
Сообщение от в571оа
При этом от качества батареи будет зависеть только ее стойкость к постоянным недозарядам и частым глубоким разрядам/зарядам.
Случай "он сделан на боше для ваза, а не на вазе для бмв" здесь не прокатит. Т.е. срок службы обычного АКБ не уменьшится, при постоянном контроле и своевременном заряде внешним ЗУ (рекомендуется любым изготовителем АКБ), в случае полного или частичного разряда летом до 50% / зимой до 75%. А самую качественную АКБ можно убить достаточно быстро, не соблюдая рекомендации.
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
По всем инструкциям было, что нормальная батарея при зарядке током 10% от номинальной емкости должна набрать полную плотность электролита за 8 часов. Плюс два часа "кипячения" уже без поднятия плотности. Это при зарядке ЗУ.
Глупость, мягко говоря
Нет одинаково разряженных/заряженных АКБ, даже одного типа и емкости. Время заряда определяется зарядным током, степенью разряженности АКБ
Ну вообще-то это не глупость, если б это все соблюдали, то б не у кого не возникало проблем с зарядом.
вот про время - да, глупость - оно будет зависеть от состояния и текущей степени заряженности АКБ ...
Во вторых, заряд 100% - это не есть 100% заряд паспортной ёмкости,
это заряд текущей ёмкости АКБ - зависит от его состояния,
для исправного АКБ конечное напряжение заряда 16.0-16.5 Вольт.
Просто ЗУ стали делать кто не попадя, понятия не имеющих что творят ...
Такие ЗУ ограничивают и ток и конечное напряжение, не давая АКБ зарядиться на 100%.
(т.е. в процессе заряда, ток падает - макс. напряжение ограничивается ЗУ, а не достигается АКБ)
Условно выражаясь источник напряжения 14.4-14.6, некоторые до 15 вольт с ограничением тока,
в котором абсолютно нет смысла, ибо гена делает это ежедневно в авто ...
Такие ЗУ годятся только для подзарядки АКБ, когда вы его высадили или нужно подзарядить не используя авто.
Или для заряда гелевых АКБ.
Все инструкции имеют ввиду заряд стабилизированным током, равным 1/10 паспортной ёмкости АКБ,
на протяжении всего процесса заряда АКБ !!! напряжение будет зависеть от внутреннего сопротивления АКБ,
поэтому конечное напряжения заряда АКБ в инструкциях не указывается.
если ЗУ будет стабилизировать всегда 1/10 ёмкости, не снижая его в процессе заряда,
то всё зарядится до 100% и достигнет макс. напряжения заряда АКБ, а не макс. напряжения ЗУ.
Современные, правильные, ЗУ, для снижения "кипения" (снижение расхода воды из электролита),
в конце заряда снижают ток заряда, стабилизировав напряжение,
пока ток не упадёт до определенного уровня, после чего снова стабилизируется ток,
пока АКБ не достигнет максимального значения напряжения.
Это алгоритм IUIoU:
Где прямая линия - это стабилизация тока или напряжения, в зависимости от этапа заряда.
I - 1 этап - стабилизация тока 1/10 (напряжение при этом зависит от сопротивления АКБ), пока напряжение АКБ не достигнет напряжения второго этапа.
U - 2 этап - стабилизация напряжения 14.4-14.6 В (ток при этом зависит от сопротивления АКБ), пока ток не упадёт до значения третьего этапа.
I - 3 этап - стабилизация тока на уровне 1/30 ёмкости, до достижения макс. напряжения на АКБ.
o - 4 этап - Out - "выход" (отключение), пока напряжение АКБ не упадёт до напряжения хранения.
U - 5 этап - стабилизированное напряжение хранения АКБ, равное 13.6 Вольта - бесконечно долго.
Высота графика - значение тока или напряжения (см. цвет линии, красный - ток, синий - напряжение),
Ширина графика - время процесса.
Более подробно тут: http://www.priorovod.ru/showthread.p...06#post2026806
и тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46704
КПД заряда 40...50%, независимо где/чем/каким способом заряжается АКБ, остальное тратится на нагрев и электрохим. процессы
это справедливо к Зарядному Устройству, но не как не к самому процессу заряда АКБ.
да, и эл.хим.процессы - это и есть заряд.
Нагрев АКБ (расход энергии ЗУ на нагрев) происходит когда жарят напряжением, а не зарядным током.
т.е. когда разница достигнутого напряжения АКБ и напряжением источника (ЗУ) более 1 вольта,
"кипение" происходит при разнице более 2-х вольт.
Линейный вид
