Re: заметно тупит после замены ремня и роликов ГРМ
Цитата:
Сообщение от HancTep
...провал при резком нажатии на газ появляется только посе прогрева до ~70градусов... не только провал появляется, а еще при отпускании педали газа обороты падают ниже 1000 примерно до 500-600, движок колбасит, почти глохнет, потом обороты нормализуются. Повторю - это только после прогрева!...
я до сих пор не поборол эту болезнь... начитавшись форума решил поменять катушки, тем более что диагност определил некорректную работу 1 и 2 катушек. Это не помогло! деньги на ветер. Менял РХХ, протянул массы... Вобщем надоело мне самому лечить ее, повезу к официалам, пока не починят не заплачУ. Иначе денег не напасешься все менять.
Автор темы пропал, хоть бы ради приличия отписался
Re: заметно тупит после замены ремня и роликов ГРМ
Neoks, смотрел, но мне показалось что манометр в том захолустном сервисе нерабочий. Я тоже имею подозрение на давление. Завтра поеду к диагносту, которого мне посоветовал местный представитель Паулюса.
Разочаровавшись в криворукости местных диагностов, все это время пытался сам разобраться, поменял практически все датчики, кроме ДС, ДНД, ДК2 и клапана продувки адсорбера. ДМРВ мне ставили в сервисе по их заверениям заведомо исправный (но он точно б/у).
Сегодня обратил внимание - контроллер похоже считает смесь по резервной схеме, т.к. мгновенный расход топлива штатный БК показывает не реальный, а он зависит от скорости! в начале разгона на 1 передаче он около 20л, с ростом скорости падает. Когда же еду с замедлением он растет до тех же 19,9л и перед остановкой скачет больше меньше. На ХХ на табло "- -". Вроде на ХХ расход должен показывать около 0,9
Подозреваю что ДМРВ надо поменять. Вобщем завтра посмотрим какой диагноз поставит тот спец. Очень на него надеюсь...
PS: если бы был насос или форсунки, поведение не зависело от температуры движка. Баланс форсунок обязательно сделаю, когда найду где.
PPS: подсоса во впускном нет точно - на работающем закрывал впускной патрубок, гофра сжалась, двиг заглох и тишина, все ок.
HancTep, я тоже мучаюсь этой проблемой с покупки авто,что только не делал,а вот автор темы нашел нашу общую беду и касается себе припеваючи...если найдешь причину отпишись в личку,если что я тоже обязательно отпишусь!если интересно что я уже делал читай тему нестабильная раб двигателя....там на первой странице
anzor, что я только не делал (разве что не снимал бошку, форсунки), вобщем залил прошивку от Паулюса. Провал исчез. Единственное настораживает все еще повышенный расход топлива (при езде по городским пробкам+зима - около 11л, при езде по трассе снижается до 9,5-10) и какая то неровная работа двигагателя - его немного трясет, это ощущается телом и видно по рычагу КПП, до этого глюка работал ровно. Но это не критично, катаюсь так.
PS: еще заменил катколлектор пауком 4-2-1. Но это уже после прошивки и устранения причины провала. Визуально сетка (точнее та небольшая видимая ее часть) катализатора не оплавившаяся, чистая. Неизвестно что с ней на выходе, на просвет не посмотришь. Я его не выкинул, закралось подозрение, что я его зря убрал. Сейчас выхлоп едкий и вонючий, оставляющий на снегу желтый след. Значит кат работал...
HancTep, Для начала проверьте посадку всех шлангов системы питания двигателя. Затем проверьте свечи. В них может быть дело. Далее проверьте трос привода газа на заедание. В противном случае смажьте его моторным маслом. Продиагностируйте РХХ:
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от регулятора. С помощью мультиметра проверить сопротивление обмоток РХХ. Сопротивление между контактами системы регулировки холостого хода А и В, и С и D должно быть 40-80 Ом. Если нет заменить РХХ. Если да Проверить сопротивление между контактами В и С, А и D. Прибор должен показывать бесконечность(обрыв цепи). Если нет заменить РХХ. Если да цепь РХХ в порядке.
Посмотрите полностью закрывается заслонка или нет. Проверьте давление в топливной рампе возможно повышенное давление в топливной магистрале. Так же проверьте на герметичность форсунки. Метод описан здесь: http://www.autoprosp...dvigatelya.html Дело так же может быть и в ДПДЗ. Продиагностировать его можно так:
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДПДЗ. Включить зажигание. Мультиметром измерить напряжение между контактом А колодки жгута и массой. Мультиметр должен показать напряжение около +5В. Если нет обрыв или замыкание на массу проводов отходящего от контакта А ДПДЗ напряжение питания датчиков, слабое соединение или неисправен контроллер. Если да мультиметром измерить напряжение между контактом С колодки жгута и массой. Мультиметр должен показать напряжение около +5В. Если да неисправен датчик. Если нет замыкание провода отходящего от контакта С ДПДЗ на массу или неисправен контроллер.
Продиагностируйте ДМРВ:
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от датчика. Включить зажигание, двигатель не работает. Мультиметром измерить напряжение между контактами колодки жгута. Мультиметр должен показать следующие значения напряжения:
- между контактами 2 и 3 - более 10В
- между контактами 3 и 4 - 5В
- между контактом 3 и массой - 0В
Если нет устраните обрывы или замыкания на массу соответствующих цепей. Если да выключить зажигание. Мультиметром измерить сопротивление между контактом 5 колодки жгута и массой. Сопротивление должно быть в пределах 4-6 кОм. Если около 0 Ом замыкание на массу провода отходящего от контакта 5 ДМРВ или неисправен контроллер. Если более 100 кОм обрыв провода отходящего от контакта 5 ДМРВ или неисправен контроллер. Если как было сказано в пределах 4-6 кОм неисправен ДМРВ или его соединение.
Комбинированный вид
