А как быть равнодушным к человеку, который как баран упёрся в одну статью, выдаёт её как истину в первой инстанции и везде её суёт..
Лично он мерил на ниве...а я вот тут писал, что лично мерял на приоре летом - два передних диска и один задний поведённые и именно не по толщине, а винтом.
Ты же тут лечишь всех, тыкая в одну-единственную статью что колодки у всех размазываются....
__________________
Подрамник с жесткими рычагами/стаб 20мм на ШС/ демфи-30+технорессор-30/пластины -1,5/пирелли на сликах/рейка калиноспорт/демпфер/УЩП/NAVI/ЗДТ Солярис/ - и всё равно до весты как до китая.. Vesta лучше всех суповых наборов, выпускаемых ранее АвтоВАЗом..даже с АКПП..
зоны диска с повышенным содержанием материала колодки
Это вы что имеете ввиду, уж не намазывание ли материала колодки на диск? Именно об этом и писал, но какое отношение это имеет к диску"восьмёркой", который"повело"?
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Rolsen
100% оригинальные колодки Феродо Премьер (выпуск вроде 14 или 15г) плохо себя показали после более-менее продолжительной эксплуатации(2 года).
Даже дешевые колодки до них так не "сыпались".
Надеюсь, они были в белых коробках (ссылку давал выше), если в красных, то это подделка.
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от eagle
одну-единственную статью что колодки у всех размазываются....
О какой статье речь? Я вроде бы приводил инфу с DRIVE2.RU как раз о "кривых" дисках. У себя кривизны никогда не замечал, а вот намазывание было.
Добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от Foland11
Термин "стальные диски" является неправильным
Стальные диски у мототехники (расходный материал, как и колодки), у белазов, и у некоторых моделей кайенов (из спец. нержавеющей стали, бывают ещё углеродно-керамические), про сталь написал потому, что не знаю какие цвета побежалости у чугуна.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от eagle
именно не по толщине, а винтом
Было у меня такое, тоже подумал, что диск винтом. А оказалось, что повело болты, и что то было на контактной зоне со ступицей(сказали мастера в сервисе). В итоге диски не менял, и "восьмёрка" пропала.
А оно нужно, не порше и не феррари же. Ценник явно не бюджетный будет и даже не премиум, а какой ни будь супер- пупер люкс. Глянь на свою, думаю быстрее найдёшь.
Позвонил в магазин. Тиир 505, сказали керамика, принята Вазом для комплектации, комплект 545 руб. Ценник похоже бюджетный.
Лучше купить новые заводские тормозные диски(примерно 2000р) и подобрать к ним колодки ценой до тысячи рублей.
Я и не против! ))
Цитата:
Сообщение от Rolsen
Керамические колодки хорошо подходят для спорткаров. Они в непрогретом состоянии эффективно не работают, только при нагреве выкладываются на все сто. И еще не любят попадание влаги в холодном состоянии-тормозят заметно фиговенько.
Я не про спортивную 100% керамику, а про гражданскую. Щас кратко из инета скопирую для общего понимания.
"Этот тип колодок самый эффективный, но также и самый дорогой. Качество торможения лучше остальных, стойкие к высоким температурам и не теряют своих свойств, при попадании влаги. В их состав входят керамические волокна, разные цветные металлы, для связывания и иногда небольшой процент метала. Керамические более щадящие к тормозным дискам, меньше греются и выделяют мало пыли в сравнении с классическими колодками. По цене самые дорогие, в зависимости от бренда и марки автомобиля."
Цитата:
Сообщение от трибол
Это вы что имеете ввиду, уж не намазывание ли материала колодки на диск?
Тааак, продолжим лекцию дальше. )))
ПРИРОДА ТОРМОЗЯЩЕГО ТРЕНИЯ
Трение - механизм, который преобразует динамическую энергию в тепло. Так же, как есть две разновидности трения между шиной и поверхностью дороги (механический захват неровностей поверхности дороги упругим составом шины и молекулярное приклеивание между каучуком и дорогой, в котором каучук переносится на поверхность дороги), таким образом, есть два различных вида тормозящего трения - абразивное жесткое трение и липкое трение. Жесткое трение происходит с разрушением кристаллической структуры материала накладки колодки и чугуна диска. Разрушение этих связей производит тепло при процессе трения. При жестком трении разрываются связи между кристаллами материала колодки (и, в меньшей степени, материала диска). Более твердый материал стирает более мягкий (мы надеемся, диск стирает колодку). Колодки, которые работают, прежде всего, с помощью жесткого абразивного трения, имеют высокую норму износа и имеют тенденцию выгорать в высоких температурах. Когда эти колодки достигнут своего эффективного температурного предела, они передадут материал фрикционной накладки на поверхность диска в случайном и неравномерном порядке. В результате, это и есть причина, что диск начинает "плавать" по толщине, а педаль начинает вибрировать под ногой водителя.
Когда мы говорим о липком трении, то часть материала колодки переходит через зазор между колодкой и диском и формирует очень тонкий, однородный слой материала колодки на поверхности диска. Поскольку поверхности трения и диска и колодки теперь содержат в основном один и тот же материал, материал может теперь пересечь зазор в обоих направлениях и молекулярные связи в материале могут образовываться или обрываться.
Фактически, в процессе липкого трения материал колодки ведет себя как чрезвычайно вязкая жидкость и при взаимодействии между колодкой и диском связи непрерывно выстраиваются и обрываются.
Нет такой вещи как чистое жесткое или чистое липкое трение в торможении. Для многих современных формул колодок, материал накладки должен быть достаточно абразивным, чтобы поддерживать поверхность диска гладкой и чистой. Поскольку материал может пересечь зазор, слой материала на диске постоянно возобновляется и сохраняется как оболочка, до тех пор, пока температурный предел колодки не был превышен или если колодка и диск не были предварительно прикатаны должным образом.
В последнем случае, если поверхность диска не имеет однородного слоя материала колодки, полученного во время обкатки тормозов, неконтролируемая или точечная передача материала может произойти и при не слишком высокой температуре.
Органические и полуметаллические колодки прошлого были более жесткими и абразивными чем "липкими" и имели строгие температурные ограничения.
Все текущее производство карбоновых колодок и участвующие в гонках колодки, используют главным образом липкую технологию так же, как и многие колодки спортивных автомобилей, топ класса - они достаточно стабильны при очень высокой температуре.
К сожалению, в этом нет никакой пользы для повседневного использования и высокотемпературные колодки, участвующие в гонках, не эффективны в низких температурах, типичных для городского применения.
Поэтому - нет такой вещи как полный идеал для тормозной колодки. Материал трения, который тих и функционирует хорошо в относительно низких температурах вокруг города, не будет останавливать автомобиль, если "валишь".
Если Вы "валите" с колодками OEM, то Вы прочувствуете, что тормоза кончились. Материал колодки сгорел, а тормозная жидкость закипела - это писец. Честная гоночная колодка, используемая при нормальных условиях, будет шумной и не будет работать хорошо при низких температурах, когда Вы с бабушкой едете за овощами
В идеале, чтобы не было визжащих колодок, которые не будут хорошо тормозить при езде по городу, или колодок, которые сгорают на трассе или при спуске с горы на скорости, мы должны каждый раз ставить колодки того типа, который необходим для данного стиля вождения. Никто так не делает. Вопрос остается, какие колодки должны использоваться на стрит рейсерских тачках - относительно низкотемпературные уличные колодки или гоночные высокотемпературные колодки? Достаточно странно, но, по моему мнению, ответ - это колодка уличного класса высокой эффективности с хорошими низкотемпературными характеристиками. Причина проста: Если мы действительно "валим" и начинаем сталкиваться с проблемой - или колодки горят или тормозная жидкость перегрета (или то и другое), можно просто поехать помедленнее, поспокойнее, чтобы дать тормозам остыть. С другой стороны, если появиться опасная ситуация, холодные гоночные колодки просто не смогут остановить автомобиль. Как пример, в середине 1960-ых, никто не брал Шелби GT 350 или GT 500 Мустанг как служебные машины просто потому, что они были оборудованы М. Raybestos 19 гоночными тормозами, и ни одна из наших жен не могла нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы остановить автомобиль при обычном вождении.
Независимо от состава колодки, если и диск и колодка должным образом не обкатаны, переход материала колодки на диск может происходить случайным образом - неравномерное распределение и вибрация при торможении. Точно так же, даже если тормоза должным образом прикатаны, когда они очень горячие, после единственной длинной остановки с высокой скорости, когда колодки остались прижатыми к диску, (после того, как транспортное средство полностью остановлено), переход материала колодки похож на изображение самой колодки. Этот вид внедрения материала называют "печатанием колодки" и, похоже, что колодка как будто была намазана чернилами для того, чтобы отштамповать изображение колодки на диске. Иногда можно видеть прекрасное изображение колодки на диске.
Что же делать?
Есть только один способ предотвратить это - нормально обкатать новые тормоза и использовать правильную колодку, подходящую для Вашего стиля вождения. Все высокоэффективные тюнинговые тормоза должны правильно устанавливаться и обкатываться по инструкции производителя. Инструкции обкатки всех производителей очень похожи. Смысл в том, что начинать притирку колодок нужно относительно медленно. Процедура - несколько торможений увеличивающейся интенсивности с краткими периодами охлаждения между ними. После последнего торможения, системе нужно позволить охладиться до окружающей температуры. Как правило, это серия из десяти все более и более жестких торможений от 60 миль в час до 5 миль в час. Затем, проехавшись спокойно для промежуточного охлаждения системы, разгоняйтесь с нормальным ускорением до номинальной скорости, перед тем как начать новое торможение. Во время обкатки тормозов, не тормозите до полной остановки, кроме того, выберете безопасное место для обкатки, позаботьтесь о безопасности окружающих. Лучше, если Вы составили план обкатки.
Если Вы приезжаете в полную остановку прежде, чем процесс обкатки будет закончен, есть возможность для неравномерной передачи материала колодки или "отштамповки" колодки.
Если это произошло, то это то, что мы упорно пытались избежать. Game over.
С точки зрения динамики остановки, активная работа ABS начинается примерно приблизительно от замедления интенсивностью 0.9 G и выше, в зависимости от транспортного средства. То, что Вы хотите сделать, является остановкой интенсивностью примерно от 0.7 до 0.9 G.
Это - интенсивность замедления немного меньше, чем когда наступает блокировка колеса или когда ABS начинает работать. Вы должны начать чувствовать запах от колодок на 5-ом или 7-ом торможении, и запах должен уменьшиться перед последним торможением. Порошкообразная серая область станет заметной на краю колодки (край материала трения в контакте с диском), где краска и смола колодки сгорают. Когда серая область на краях колодки проникла на 1/8 дюйма вглубь фрикционного материала, колодка считается прикатанной.
Для гоночной колодки обычно дают четыре торможения с 80 миль в час к 5 и два торможения с 100 миль в час к 5, (для разных колодок может отличаться). В любом случае, нужно достигнуть рабочей температуры колодки. Тогда мы сможем прикатать колодки, рабочая температура которых достаточно высокая.
К счастью процедура также полезна для дисков и уменьшит остаточные тепловые напряжения, оставшиеся от процесса литья (все диски выпускаются литыми и термообработанными), и передаст гладкий слой материала колодки на диск. Если возможно, новые диски должны обкатываться уже юзанными колодками, желательно из того же материала, что и новые колодки, которые Вы будете использовать. Начиная обкатку, увеличивайте температуру системы постепенно, все более и более интенсивно останавливаясь и не забывая о промежуточном охлаждении! Избегайте длительного контакта между колодкой и диском, во время промежуточного охлаждения. С абразивными колодками (который не должны устанавливаться на тюнинговые тачки) диск можно считать прикатанным, когда поверхности трения достигла даже синего цвета. С металлоуглеродными колодками обкатка считается, закончена, когда поверхность трения диска становиться серая или черная. В любом случае, изменение цвета обкатанного диска должно быть полным и однородным.
В зависимости от состава компаунда колодки, при продолжительной спокойной езде абразивная составляющая колодки может счистить слой нанесенного материала с диска. Когда мы собираемся отжигать на тачке, которая последнее время долго тошнила, обкатка системы по новой (не обязательно полная процедура) спасет от порчи тормозов.
Водитель может почувствовать 0.0004" (0.01 мм) лишнего материала колодки на диске. 0.001" (0.03 мм) является раздражающим. Больше чем это - реальный ахтунг. Когда такая нашлепка материала колодки присутствует, мы получили область диска, где теплоотвод реально ухудшен, локальный перегрев при движении нарастает, и цементит неизбежно формируется. В свою очередь это приводит к изменению характеристик износостойкости этого участка, диск изнашивается неравномерно, биения нарастают
Поэтому, никогда не держите Вашу ногу на педали тормоза после того, как Вы использовали тормоза по полной. Это обычно не проблема на общественных дорогах просто, потому, что при нормальных условиях у тормозов есть время, чтобы охладиться прежде, чем Вы полностью остановитесь (если, как я, Вы не живете у основания длинного крутого холма).
В любом виде гонок включая автокросс и "покатушки" это крайне важно. Независимо от материала трения, зажимая колодки на горячем остановленном диске, приведет к припечатыванию размягченного материала колодки и к биениям.
Еще хуже, если колодка оставит заметный отпечаток на диске и все увидят, какой Вы лох.
Очевидный вопрос теперь, можно ли вылечить диск с впечатанным материалом колодки? Ответ - возможно да. Если вибрация только что началась, возможно, температура еще не поднималась до точки, когда цементит начинает формироваться. В этом случае, просто подходящий комплект хороших "полуметаллических" колодок и серия жестких торможений (после обкатки конечно) может хорошо удалить нашлепки и вернуть систему к нормальному функционированию. Это сработает только в случае замены старых горелых колодок.
Если только небольшое количество материала было передано, то есть если вибрация только начинается, энергичное шлифование жесткой бумажной красной или черной шкуркой поможет удалить нашлепки. Так как часто нашлепки не видимы, вычищают все поверхности трения полностью. Не используйте белую или желтую очень мелкую шкурку, которая сыпется, так как частички абразива могут застрять в поверхности диска - будет только хуже. Не пескоструйте диски по этой же причине!
Единственно, что неудобно, так это то, что приходится демонтировать диски, не то, чтобы это дорого, но неудобно полюбому. Недавно отшлифованный диск потребует той же обкатки, как и новый диск. Беда с этой процедурой - то, что, если шлифовка не удаляет все включения цементита, и поскольку диск в процессе работы изнашивается, твердый цементит будет более стоек по сравнению с более мягким чугуном, и температурная спираль снова запустится. К сожалению, цементит невидим невооруженным глазом.
Время, которое Вы потратите на обкатку тормозов, принесет свои позитивные плоды, а Ваш грех от тупого вкапывания машины возле светофора после конкретного отжига может испортить тормоза так, что и поправить будет нельзя.
рекомендую тормозной диск 24.0120-0142.1 и колодки от AR
Рег, это все пустая модификация. Никогда с однопоршневым суппортом не добьешься "идеала" и замедления с перегрузкой в несколько Дж, хоть ставь диски диаметром с таз. ))) А для гражданки и стоковых тормозилок хватает за глаза, главное выбирать правильных производителей расходников.
И потом, не все как ты гоняют как угорелые по дорогам России и устраивают глупые и опасные заезды.
__________________
Не гоняй быстрее, чем летает твой ангел хранитель....
Значит всё-таки намазывание (как причина биений), спасибо за лекцию. Надеюсь, её прочёл не только я, но другие, кто яростно отрицал это.
Но ты опять не понял основного. Намазывание или отпечаток колодок происходит на перегретых, кривых или не обкатанных дисках. Или из за говенного материала накладок колодок.
В обоих случае что диск, что колодки - в мусорку!
Если колодка качественная, то фрикцион у нее не плавится при высоких температурах, но диск синеет и ведет. На фото там ранее я показал как синеет диск, но ты увидел почему то там слой фрикциона. Которого и нет в помине.
Вот на фотках конкретное намазывание, но это уж совсем запущенные случаи и пофигизм.
__________________
Не гоняй быстрее, чем летает твой ангел хранитель....
Последний раз редактировалось Foland11; 06.10.2017 в 13:20.
Но ты опять не понял основного. Намазывание или отпечаток колодок происходит на перегретых, кривых или не обкатанных дисках. Или из за говенного материала накладок колодок.
В этом случае что диск, что колодки - в мусорку!
Вот как раз этого в вашей лекции нет. Что такое "перегретый"диск? Нагретый-понятно, торможение-это превращение кинетической энергии машины в тепло.Диск нагревается неизбежно, и если заехать в лужу, то более теплопроводный чугун остынет, а полимер колодки-ещё нет (то же самое при удерживании педали тормоза после остановки машины). Попробуйте по холодному металлу провести горячей пластмассой.Так что намазывание не зависит ни от"перегрева",ни от кривизны,ни от приработки пары трения(по крайней мере так в вашей лекции).И про "искривление" чугуна там ничего нет.Вот вы даёте лекции, спасибо,но как вы представляете изгибание чугуна? Ещё в школе учили,что это хрупкий материал,вместо изгибания трескается.А вы опять про изгибы.Если с завода кривой, это одно, а изгибание готового диска-это нечто, мне непонятное. Хоть шаровой графит в чугуне, хоть пластинчатый.
Добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от Foland11
Если колодка качественная, то фрикцион у нее не плавится при высоких температурах
Никакие колодки(даже самые дешёвые)не делаются из термопластиков,только термореактивные полимеры. Для вашего сведения, они не плавятся ни при каких температурах(вспомните школьный курс химии, или вы когда- нибудь видели расплавленную резину?). Так что намазывание колодок на диск с плавлением "фрикциона" не связано.
Так что намазывание колодок на диск с плавлением "фрикциона" не связано.
Значит материал накладок УГ или дискам хана. Другого не дано.
Добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от трибол
Стальные диски у мототехники (расходный материал, как и колодки), у белазов, и у некоторых моделей кайенов (из спец. нержавеющей стали, бывают ещё углеродно-керамические)
Как этот форум называется? Официальный Клуб Белаз? )))
__________________
Не гоняй быстрее, чем летает твой ангел хранитель....
Прочитал,ссылка не грамотная,люди путают термические деформации с короблением.По вашему,чем коробление отличается от изгибания?А термическая деформация определяется коэффициентом теплового расширения, и с короблением(изменением формы) не связана.Про форум белаз не слышал(оценил ваш юмор), но где-то уже давненько читал, что у него тормозные диски из стали 30.А "долговременно зажатый колодками диск"-это вы о чём? Количество тепла, выделяющееся при торможении зависит только от массы машины и её скорости. Долго я буду тормозить,или быстро,тепла выделиться одинакого.Но при "долгом" (плавном) торможении часть тепла успеет уйти в окр. среду, и в итоге разогрев будет меньше, а если я тормозну резко, то тепло уйти в окр. среду не успеет, и разогрев будет сильнее.
Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Foland11
Значит материал накладок УГ или дискам хана. Другого не дано
Из вашей лекции следует, что намазывание есть всегда, на самых пуперских дисках и колодках. Вы ещё раз лекцию то почитайте.
Линейный вид
