Что-то я опять начал склоняться к воздушной пробке (((. Еще в июле менял термостат, поставили новый но он лопнул при затяжке, его сняли потом пока купил второй прошло не мало времени, в итоге машина стояла долго НО после установки нового термостата долили всего 2 литра, после не доливал ни капли по сей день. Может и вправду пробка но как ее выгнать ((
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от SoftFelix
Включить зажигание и дискретно, по одному делению, крутить регулятор температуры. Ухи подвинуть ближе к торпеде, в салоне должно быть тихо. На каждое положение регулятора из торпеды услышишь кратковременный "вжик" - это и есть движение заслонки тепло-холодно. "Вжик" должен быть слышен на каждый щелчок регулятора. По этим звукам можно косвенно судить о нормальном перемещении заслонки.
Цитата:
Завтра так и сделаю.
Цитата:
Сообщение от SoftFelix
Я смотрю, ты там мессагу периодически редактируешь и добавляешь новые вводные. А что со шлангами отопителя? Оба горячие на ХХ? Климат-то какой, Halla?
Ни чего я не редактирую. Только дописываю. Шланги на радиатор печки оба горячие. Вроде халла. У меня обогрев лобаря ниточный, обдува нет, значит халла как мне сказали.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от SoftFelix
Может. Он по K-Line диагностируется и имеет собственный набор ошибок.
Если уровень антифриза в норме, термостат тоже рабочий, то, всё-таки, остаётся помпа. Причина - нерегулярный проворот крыльчатки или облом лопастей.
Она покажет ММР ошибки? Просто у меня еще и елм адаптер не подключается к машине, написал авторам опендиага скинул логи они сказали что дело в машине, иммо отключен может надо перемычку ставить, я даже не знаю. Чек давно горит уже
Что-то я опять начал склоняться к воздушной пробке
Заслонку "тепло-холодно" (2 на рис) можно увидеть через верхние средние дефлекторы, когда распределитель потоков воздуха установлен в положение "только в лицо". На твоем авто она выглядит немного иначе, т.к. клим.установка.
Цитата:
Сообщение от EvgSE
Может и вправду пробка но как ее выгнать
Встал на подъеме "мордой вверх", заглушил, подождал и пустил ДВС (повторил пару раз). Если воздух скапливается в радиаторе отопителя, то уйдет в основной радиатор. При циркуляции полностью удалить получится, т.е. заезжать на горку и газовать. Вот фото сбоку в помощь, сам поймешь. Шланги 12 и 14 с изгибом - компенсация перемещения ДВС. Лучше, если этот изгиб будет расположен горизонтально, а не вертикально вверх или вниз, иначе работает как гидрозатвор.
Проверь все присоединения шлангов, при негерметичности возможен подсос воздуха и все старания по удалению воздуха "псу под хвост".
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
Всем доброго времени.
Люди помогите советом пожалуйста, может у кого мысль дельная появится?
Перечитал все коменты, все перепробывал, но ничего не помогает.
У меня приора седан 2008 8 клапанная без кондея.
Две зимы отопление работало на УРА. В сильные морозы печка грела так, что мне на иномарках завидовали. Только радиатор отопителя подтекал и в салоне лобовое жирной плёнкой затягивало.
Прошлой весной после замены колец движка, заменил оба радиатора (алюминий фирму не помню), термостат на 85 град, поставил новую помпу. ремонт затянулся почти до лета, потом отпуск. Осенью всё нормально. А с приходом зимы заметил что в машине прохладно. В -20 ещё пол беды, но в -35 и ниже (живу в Норильске) печка при езде дует холодным, ездить сложно ,все окна затягивает. Причем со стороны пассажира меньше замерзает. Стоит на одном месте и начинает дуть тепленьким воздухом. Разобрал печку выяснил, что в закрытом положении (регулятор Т в крайнем синем) заслонку подклинивает. Снял датчик температуры салона (честно говоря так и не понял какую он роль играет), собрал печку заслонку в открытое положение. И о чудо, в гараже печка задула чуть ли не горячим воздухом. Радости не было предела. Но не долго. Только выехал на улицу и всё заново. Думал снова заслонка закрылась. Второй раз добрался из салона, убедился что заслонка не заклинена. На вращения регулятора Т реагирует. Собрал все на место. Опять тоже самое. В помещении дует теплым а на улице болт.
Несколько раз загонял на горку и прогревал до срабатывания вентилятора охлаждения., Все патрубки горячие. Из последней цитаты прочитал о горизонтальном расположении патрубков отопителя. Вчера развернул верхний патрубок, но не помогло.
На всякий случай заменил крышку РБ и фильтр салона. Не помогло.
Некоторые советуют заменить термостат, но я сомневаюсь что в нём дело, тогда бы не все шланги были горячими.
Даже не знаю что еще делать.....Езжу как в танке, в перчатках....
Помогите у кого был подобный опыт...Заранее спасибо
заменил оба радиатора (алюминий фирму не помню), термостат на 85 град, поставил новую помпу.
Задача с многими неизвестными, т.к. при таких темп-рах улицы все накладывается одно на др.: производительность помпы, радиатор, термостат.
Термостат менял в сборе или только крышку с термоэлементом? Если первое, то возможно причина кроется и в нем - в корпусе, точнее в диаметре байпасного отв.
Объясню популярно про байпас. отв.: за счет уменьшения проходного сечения (диск, шайба) образуется определенный перепад давлений и снижается макс. возможный расход. Радиатор печки создает определенное препятствие потоку ОЖ, выражается в ед. давления - 12,6 кПа (0,126 Bar). Т.к. радиатор подключен параллельно байпасному отв., значит, чтобы ОЖ циркулировала в радиаторе, перепад давления (на байпасе) должен быть значительно выше 0,126 Bar. Чем выше перепад, тем больше скорость циркуляции через радиатор (печки).
Короче. При нормальном радиаторе, диаметр байпаса ~11 мм. Разница в 1 мм. существенна - при одном и том же давлении пропускная способность байпаса меняется ~ 2 л/мин., а с ростом давления будет еще заметней. Мне попался "Прамо" вообще с 12 мм.
Если сохранился старый - можно поставить корпус обратно, но прежде я бы уменьшил байпасное отв. до 8...9 мм. На моем сейчас 7 мм.
Далее нужно создать условия для нормальной работы помпы и повысить циркуляцию. Речь о приемной трубе:
Фото
Нужно удалить (напильником за пару мин.) это безобразие - увеличится общ. циркуляция, соответственно вырастет перепад давлений на байпасе / через радиатор печки увеличится поток ОЖ. По напору с паропровода осн. радиатора можно оценить до/после.
Еще есть вариант установки термостата от Гранты, но к нему нужен хороший термоэлемент и в корпус врезать штуцер для паропровода (отвода воздуха из корпуса), выполняющего роль байпаса. Иначе колебания темп-ры ОЖ неизбежны. Т.е. типа заводского, с АМТ.
---
Пару недель назад, в кратковременные морозы -34...38°C случился пропуск ОЖ из-за еще заводского радиатора печурки (пару мест по контуру обоих бачков). Как потеплело и снег не сыпал - заменил. Были опасения, что новый ДААЗ будет хуже (в коробке ОАТ). Но напрасно - печурка греет исправно.
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
Помогите у кого был подобный опыт...Заранее спасибо
Я бы копал в сторону радиатора печки то что оба патрубка горячие ещё не факт что циркуляция нормальная дело в том что у радиаторов отопителя приоры без кондея перегородка разделяющая потоки ОЖ не поперечная а продольная и получается что ОЖ на выходе течёт вдоль горячей перегородки и соответственно нагревается. Знаю это по опыту эксплуатации 9-ки там при желании можно потрогать обе ванночки радиатора печки так вот при опеделённых условиях "глухая" ванночка бывает холоднее чем патрубок обратки.Возможно после ремонта движка осталась грязь и её затянуло в радик печки , а засор даже двух трёх трубок существенно снизит эффективность отопителя.
Еще есть вариант установки термостата от Гранты, но к нему нужен хороший термоэлемент и в корпус врезать штуцер для паропровода (отвода воздуха из корпуса), выполняющего роль байпаса. Иначе колебания темп-ры ОЖ неизбежны. Т.е. типа заводского, с АМТ.
Есть штатный приоровский 21900-1306010-10 с тремя штуцерами.
Линейный вид
