Приороводы, подскажите:
Клеил шумку в багажнике, правую сторону. Вместо линейки для измерения расстояний по месту использовал отвертку, чтобы отрезать куски STP-хи.
Изнутри за блоком правых фонарей металл. элемент кузова с тех отверстиями под провода, пластиковый штырь блока фонарей. Когда там за ним мерял, отвертка выскочила из руки и улетела вниз между этой шелезякой и кузовом. Пытался магнит от динамика на проволке опускать торцом вниз (к кузову сильно не липнет), липучку одевал, - не получилось!
Так там внизу и осталась.
Брякать будет, как ее оттуда выковырять?
Так там внизу и осталась. Брякать будет, как ее оттуда выковырять?
Это засада, рука туда точно не лезет сам пробовал, хотя на универсале места должно быть побольше, чем на хетче. Для начала попробуй определить как она расположена, может получиться заарканить ее петлёй. Есть еще один способ, мощным магнитом приложенным к кузову или с внутренней стороны багажника через листок бумаги попробовать вывести ее вверх. Если она там не плотно сидит то может получиться. Минус в том что у отвёртки площадь металла маловата. Больше пока ничего не предложу, мож позже придумаю что.
__________________
Не так страшен русский танк - как его пьяный экипаж.
взял стандарт.отличаютсья от родных.теперь габаритки светят как то слишком жёлто.хочу купить белые
__________________
Скорость наша религия. Мы наркоманы. Только вместо дорожки у нас двойная сплошная, вместо баяна – педаль газа, а вместо нирваны – красная зона на тахометре. Наш финиш – это линия горизонта.
Ребята, все-таки достал! На работе у парней взял магнитики от винчестера, (липкие к железу пипец как, если плашмя прилепится, то пальцами не оторвать!!), обмотал жестким проводом в изоляции, замотал изолентой, чтобы бока к железу кузова не прилипало. Торец оставил открытым.
Стал там внизу шурудить и отвертку за кончик вытянул!!!
=KoT=, туда ничья рука не залезет, приедешь ПТФы делать пакажу где.
кстати:
когда страдал вытаскивал отвертку, появилась мысля - а что если такие совсем глухие полости кузова (которые не имеют отверстий дренажа и вентиляции) тупо залить монтажной пеной? Например эти полости сзади универсала. Мысль там пена весь объем займет, поверхность застывшей пены вроде воду не пропускает, вода и влага туда не пролезет
Первое слово верное, я думаю не стоит, внутренняя перегородка силовая - несущий кузов, наружная - навесная - крыло. Пена по истечении времени застывает и перестает быть податливой, а по прошествии нескольких лет под воздействием воздуха (в нем тоже влага) начинает крошиться, где будут эти крошки - по всему салону. А если стукнут в бок, поведет не только крыло которое можно снять и поменять, а в добавок и силовой каркас кузова, вопрос еще сможешь ли снять крыло после этого. Другой вариант - вырезать из пенопласта деталь по объему между крылом и каркасом кузова, снять крыло (надо срезать сварку, потом снова варить и красить) потому что так не засунешь, закрепить например на двухсторонний скотч, так по долговечней будет, да и если ударят - пенопласт рассыпется, но сам понимаешь эта марока не стоит результата.
__________________
Не так страшен русский танк - как его пьяный экипаж.
Уважаемые специалисты-приороводы!
Подскажите такую тему:
задняя дверь универа с брелка или внутренней кнопки часто открывается на 2-й раз, то есть первое нажатие - слабый "вжик" привода в двери, не открылась, второе нажатие - нормально громкий "вжик" и замок отцепляется, дверь подпрыгивает.
С пульта часто вообще не реагирует 2-3 раза, жму и вижу 3-4 вспышки светодиода на пульте, реакции ноль, открываю кнопкой с салона или потом по варианту выше с 2-х раз открываю пультом.
Когда лепил шумку, открывал накладку задней двери посмотреть что там.
Заметил, что шток привода активатора при открывании перемещается примерно на 1/3 полного хода (наверное так тяга сделана на заводе), что не дает приводу гарантированно толкнуть систему рычагов замка и сбить защелку. Может поэтому привод со 2-го раза часто дверь открывает?
Мысль - попробовать переформовать конец тяги привода покороче, чтобы активатор работал на чуть бо'льшее перемещение и тогда ему хватит импульса силы "сбивать" защелку замка двери?
Еще снял пружинку между корпусом замка и последним уголковым рычажком, который толкает шток правой половины самого замка. Там внутри и так своя хорошая пружина, и +еще эта наружная, приводу и обычному замку (который справа) приходилось "передавливать" 2 пружины. Думал теперь будет легче, а все равно с пульта или кнопкой со второго раза.
До нормального сервиса далеко, на ТО-1 забыл об этом
попробовать переформовать конец тяги привода покороче, чтобы активатор работал на чуть бо'льшее перемещение и тогда ему хватит импульса силы "сбивать" защелку замка двери?
Я думаю замок нужно просто отрегулировать, саму петлю которая стоит в багажнике и элементы замка, который в двери, то же имеет поле свободного хода. Укоротив тягу принудительно, может оказаться так что в закрытом положении сам замок защелкиваться не будет, что бы проверить не пили сразу заводскую тягу изготовь дубликат из проволоки подходящего диаметра и с ней уже экспериментируй, когда найдешь компромисс можно пилить заводскую тягу, но сначала попробуй отрегулировать.
З.Ы. Ещё один вариант, проблема может быть в контроллере электропакета, у меня тоже с двери багажника началось, потом водительское стекло, зеркало заднего вида то же водительское, так что если есть еще признаки неисправностей по электропакету - едь к дилеру.
__________________
Не так страшен русский танк - как его пьяный экипаж.
Пытался магнит от динамика на проволке опускать торцом вниз (к кузову сильно не липнет), липучку одевал, - не получилось!
Линейный вид
