а никто не подскажет,у меня когда едешь включаешь нейтралку и катишься начинают скакать обороты вниз от 1000 до 500.но больше 1000 не подымаютя,и происходит это раза три и все!!!???
Такая-же проблема. Инженер по гарантии мне объяснил: "Что обороты ХХ у автомобиля в движении выше, чем у стоящего. И сделано это для того, чтобы лучше работали тормозная система (ваккум) и другие потребители энергии." С его доводами я согласился.
В результате маленького эксперимента выяснилось, что обороты ХХ при движении "накатом" гуляют только в узком диапазоне скорости. А именно где-то с 20 до 10 км/ч (по спидометру). И гуляют как раз от 1200-1100 до 900-800, иногда ниже. А после 10 км/ч резко нормализуются.
И вот результатами этого эксперимента я опять заявился на СТО. Заменили датчик скорости и РХХ, постирали заодно ошибки в "мозгах" (сказали для чистоты эксперимента). И о радость, обороты не гуляют!
Однако радовался я ровно 30 минут. :(
На СТО отмахиваются теперь как от назойливой мухи и говорят: "Жди когда завод поменяет прошивку под ваш Бош с Евро-3".
Писал о проблеме на Лада-онлайн. В ответе о прошивке ни слова. Зато предлагают комплексную диагностику авто. А я думаю: "Какая к черту комплексная диагностика, авто всего 3 месяца! И какое СТО эту головную боль себе захочет иметь?"
Так и езжу, покамест.
__________________
"Отсель грозить мы будем шведам..."
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения дроссельной заслонки..
Для проверки цепи питания датчика подключаем щупы тестера к выводам 1 и 3 колодки. При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение 4,8-5,2 В. При отсуствии напряжения проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу) между выводом 32 контроллера и выводом 3 колодки жгута проводов . Также проверяем цепь между выводом 17 контроллера и выводом 1 колодки . если цепи исправны а напряжение не соответствует норме , значит неисправен контроллер. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в её гнёзда, соответствующие выводам 2 и 3, два отрезка проволоки (или иглы), так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Подсоединяем к отрезкам проволоки щупы тестера. При включенном зажиганий измеряем напряжение между выводами 2 и 3. у исправного датчика при закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть равным 0,35-0,7 В. А при открытой заслонке 4,05-4,75 В. Если напряжение выходного сигнала датчика выходить за пределы указанных диапозонов, датчик необходимо заменить.
NAIL, Нет у них прошивки по характеристикам схожей с заводской для Бош 7.9.7, а те прошивки, что есть мне не нравятся: - спортивная жрёт бензин, экономичная - плохой пуск в мороз (я в Воркуте) и так далее. Замена прошивки стоит 2400 рубчиков и проверять прошивка или нет за такую сумму неохота (вдруг всё окажется по-старому). А обороты уже 2 дня не плавали
NAIL, точно так же мне говорят и на СТО. А неисправность эта проявляется не постоянно, а периодически. И как назло, при проверке на диагностике обороты в течении часа были 880 - 900 и ни разу не вышли за пределы этих значений. Только я уехал из сервиса, как на первом же светофоре холостые от500 до 1200. Не поленился вернуться в сервис - и опять ни одного "плавания". Хорошо хоть движок не глохнет, хотя в момент низких оборотов моргает лампочка батареи на приборке. И бывает такая неисправность только на прогретом выше 95 градусев двигателе. При более низкой температуре не разу небыло. Вот и думаю: может это и не прошивка вовсе? откуда эта зависимость от температуры?
и только когда движок прогрет выше 95 иногда начало нестабильности оборотов совпадает с моментом включения вентилятора радиатора.
Как вариант: протянуть все толстые провода (от аккумулятора и от генератора), проверить что там выдает на гора генератор (не сколько а что - должен выдавать постоянное напряжение, допускается совсем небольшая пульсация - для проверки нужен осцилограф).
У разных участников темы разные сопутствующие симптомы (и причины), которые приводят к одному и тому-же.
Как варианты уже говорил: ВУТ, бензонасос, датчики всякие там, кстати на горячую заводится легко или с трудом (паровые пробки в топливной магистрали)? Ошибок в прошивке ни кто не исключает, но если эта проблема не поголовная - искать причину нужно в другом.
Escander, Спасибо за совет, проверю осциллографом. Заводится движок одинаково легко и прогретый (горячий) и на морозе -18 (в Воркуте уже зима). ВУТ у меня точно на виновен - при нажатии на тормоз в работе ничего не меняется
А не может быть такой проблемы из за свечей? Только не бейте,я не утверждаю,спрашиваю
Проблемы могут быть из за чего угодно.
Кстати на данных системах убитая свечка будет быстренько опознана 300Х кодами -ну ладно.
Всё банально просто -это прошивка. Первые серийные версии вообще кривые -новейшие получше.
Система откалибрована "на краю" в части уставки и входа в ХХ режим.
Разная степень проявления на разных авто -просто и объяснима. Перетечки в байпасных каналах дроссельного узла здорово гуляют от машины к машине.
Включение потребителей усложняет работу системы -это понятно и просто -работа по вращению генератора растёт -требуемый для этого момент -тоже. Математическая модель учёта мехпотерь мажет.Точнее не мажет -но и не спасает от падения за край устойчивого ХХ. И пошла раскачка.
Паулюс, А почему у меня эта раскачка происходит только при температуре двигателя от 95 и выше и начинается только при включении вентилятора радиатора? Почему включение других мощных потребителей (свет фар, компрессор для покачки шин и т.п.) на ХХ не вызывает раскачки?
Паулюс, А почему у меня эта раскачка происходит только при температуре двигателя от 95 и выше и начинается только при включении вентилятора радиатора? Почему включение других мощных потребителей (свет фар, компрессор для покачки шин и т.п.) на ХХ не вызывает раскачки?
Потому что данная система в расчётах и заложенном моделировании зависит от ТОЖ и Твозд в том числе. Можно сделать выводы.
Кроме того погазуйте из под капота рукой. Заметите что при выходе на ХХ частенько обороты немного "проседают". И без включённого карлсона.
Точнее не мажет -но и не спасает от падения за край устойчивого ХХ. И пошла раскачка.
И без включённого карлсона.
Линейный вид
