viktor-, дело в том, что замкнутые пластины не потребляют ток. Они его проводят через себя с нулевым сопротивлением. Это короткое замыкание. АКБ с нулевым сопротивлением (хотя это уже по определению не АКБ) никак не ограничит ток и "распахнет" его до тока КЗ.
Я не про К.З. .С момента осыпания пластин до К.З. проходит много времени .И чтобы избежать прежде временного К.З. пластины от низа корпуса приподняты достаточно высоко . С расчетом на то чтобы АКБ дольше проработал хоть и с меньшей ёмкостью.Получается что голые пластины + и - при заряде взаимодействуют между собой повышают сопротивление и как иждевенцы только потребляют ток.
__________________
Лучший в жизни учитель,- это опыт,- только берёт дорого. Но обьясняет доходчиво!
Последний раз редактировалось viktor-; 21.11.2015 в 13:34.
повышают сопротивление и как иждевенцы только потребляют ток.
viktor-, опять закон Ома опроверг.
При U const и повышенном Rвнутр. ток заряда падает.
Поэтому засульфатированный АКБ "не берет ток". А раз не берет, значит генератору "легче".
И чтобы избежать прежде временного К.З. пластины от низа корпуса приподняты достаточно высоко .
это на старых АКБ с листовым сепаратором, сейчас (чаще всего + пластина) одета в конверт и шламу активной массы сыпаться некуда, поэтому блоки пластин лежат на днище моноблока.
Всем доброго. Есть такой пуско-зарядник. Вопрос, в режиме авто насколько правильно заряжает аккум. Впринципе, никода не заморачивался насчёт зарядки, ставил на авто, крутил ручку тока пока не перестанет расти ток и сутки на зарядке. Делаю так перед зимой и после. Такая схема работает уже пять лет. Заряднику 9 лет. У него проблема в диоде, выгорает (найду фото покажу диод), диод стоит рублей 100. Диод, насколько я понял защита от переплюсовки. За всё время диод горел два раза.
__________________ [/URL]
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
В продолжение поста http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=885
Перед началом ктц сделал замер:
время после последнего пуска больше суток
температура воздуха +3
плотности 1,26-1,26-1,26-1,27-1,26-1,26; в первой банке мутный электролит
напряжение 12,50
Завтра после обеда по московскому времени ставлю на длительный заряд
viktor-, опять закон Ома опроверг.
При U const и повышенном Rвнутр. ток заряда падает.
Поэтому засульфатированный АКБ "не берет ток". А раз не берет, значит генератору "легче".
А у не рабочих то же падает ?Они в процессе заряда уже не участвуют и являются только источником паразитного тока .
__________________
Лучший в жизни учитель,- это опыт,- только берёт дорого. Но обьясняет доходчиво!
Ну если в вашем понимании вы исключает потерю ёмкости коррозию пластин и т.д. и т.п . то тех состояние для ВАС будет зависеть от разряда и заряда.
Глупости писать не стоит.
В моем понимании
предварительная оценка тех.состояния АКБ делается на авто. В случае неудовлетворительных результатов АКБ снимается и дальнейшие выводы делаются после стационарного обслуживания.
Цитата:
Сообщение от viktor-
А тех .состояние АКБ это состояние всех составляющих АКБ.
Козе понятно, только не разобрав АКБ, его состояние не увидишь))) Не надо доводить до абсурда. Для этого существуют измерения (плотность, НВ, НРЦ, КТЦ). Согласно инструкции по эксплуатации АКБ:
Цитата:
4.7 При эксплуатации автомобиля, не реже одного раза в три месяца для АКБ номинальной ёмкостью 110 А•ч и менее и не реже одного раза в месяц для АКБ номинальной ёмкостью более 110 А•ч, следует проводить проверку плотности электролита и напряжения на полюсных выводах. Измерение плотности проводят согласно 2.4. При плотности электролита ниже 1,22 г/см3 при 25˚С (см.рисунок 4), АКБ необходимо зарядить согласно 2.2. Для проверки напряжения на полюсных выводах АКБ необходимо выключить двигатель, отсоединить наконечники проводов бортовой сети автомобиля от полюсных выводов АКБ, выдержать АКБ не менее 8 часов при комнатной температуре и затем провести замер. При напряжении менее 12,5 В АКБ следует зарядить по 2.2.
Т.е. по замеру плотности (с коррекцией на темп-ру) делается вывод о степени заряженности - о состоянии АКБ (уменьшение плотности на 0,01 ~ соответствует снижению заряженности АКБ на 5..6%). Замер напряжения под нагрузкой (НВ) позволяет сделать тоже самое, но быстрее. И гораздо быстрее, чем снимать холодный АКБ, ждать 8 ч., прежде чем сделать правильный замер НРЦ.
Прочитайте еще раз инструкцию на НВ - ее предназначение описано в самом начале или в поиске наберите "проверка технического состояния АКБ" и прочитайте все пункты.
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
предварительная оценка тех.состояния АКБ делается на авто. В случае неудовлетворительных результатов АКБ снимается и дальнейшие выводы делаются после стационарного обслуживания.
Козе понятно, только не разобрав АКБ, его состояние не увидишь))) Не надо доводить до абсурда. Для этого существуют измерения (плотность, НВ, НРЦ, КТЦ). Согласно инструкции по эксплуатации АКБ:
Т.е. по замеру плотности (с коррекцией на темп-ру) делается вывод о степени заряженности - о состоянии АКБ (уменьшение плотности на 0,01 ~ соответствует снижению заряженности АКБ на 5..6%). Замер напряжения под нагрузкой (НВ) позволяет сделать тоже самое, но быстрее. И гораздо быстрее, чем снимать холодный АКБ, ждать 8 ч., прежде чем сделать правильный замер НРЦ.
Прочитайте еще раз инструкцию на НВ - ее предназначение описано в самом начале или в поиске наберите "проверка технического состояния АКБ" и прочитайте все пункты.
Вы осознаете что является степенью заряда /разряда ???
Нет ? Перечитайте мой пост ещё раз!!!
Химическая реакция не может характеризовать тех состояние АКБ.
АКБ может быть разряжен но при этом на 100 % технически исправен и на оборот .
А по вашему степень З./ Р.и тех .харектеристики это одно и тоже что
является бредом.
__________________
Лучший в жизни учитель,- это опыт,- только берёт дорого. Но обьясняет доходчиво!
Последний раз редактировалось viktor-; 23.11.2015 в 14:08.
Сегодня утром .Напряжение 14.8 в. ток 0.4 а. отключил
Выставил 15.6 в и 1.8 а .
Включил .За 5 минут напряжение дошло до 15.6 в и в течении 25 минут ток упал до 0.6 а. отключил При 15.6 в. было слышно Как срабатывает клапан.
Виду того что первый этап походил дольше положенного время второго этапа было значительно меньше
Сейчас спустя больше 2 часов напряжение 12.98 в. Ждать 8 часов не смогу максимум 6 и посмотрю что он скажет с нагрузочной 100 а. вилкой .Если будет 11.5 в. уйдёт он трудится .
На скрине окончание заряда.
Вобщем сделал этому АКБ два КТЦ и не зря .
После первого заряда сделал тест емкости. Ёмкость была 83%(фото отсуцтвует).
На 1 и 2 фото посте первого КТЦ
На 3 и 4 фото после второго КТЦ
КТЦ помогло значительпо повысеть ёмкость!
__________________
Лучший в жизни учитель,- это опыт,- только берёт дорого. Но обьясняет доходчиво!
Что падает, viktor-? Я не понял вопрос. Что не рабочее?
Цитата:
Сообщение от viktor-
Они в процессе заряда уже не участвуют и являются только источником паразитного тока .
Паразитные токи? Не понимаю... Паразитными называют токи, появляющиеся в металлических массах от внешних магнитных полей. Они же вихревые. Они же токи Фуко... Источник паразитных токов в процессе заряда? Спросите как нибудь по другому.
[/URL]
Линейный вид
