Эксплуатация приоры зимой.

[Smed81]

Я тоже немного подготовился к зиме. У нас частенько бывают морозы под -40"С. Залил в двигатель масло Mobil1 5W40, в коробку Shell 75W90, поменял тосол на Felix до -60"С, фильтр. Поставил подогрев двигателя в блок (заняло 20 мин), просто поднял машину на подъемнике, а там место хоть кувалдой маши. И сигнализацию с автозапуском воткнул (выставляю автозапуск по температуре, как двигатель охлаждаеться до -18"С так сразу и заводиться, очень экономично).

Сообщение от yaryck

Я имею возможность ставить машину на тёплую стоянку, но не делаю этого. У машин, которые часто попадают из тепла в мороз и из мороза в тепло быстро начинает пузыриться краска - представь, каждый день резкие перепады температуры от -40 до +15 и наоборот. В тепле после мороза по всему кузову, особенно в скрытых полостях скапливается конденсат, который не успевает высохнуть и машина раньше времени начнёт гнить.

Абсолютно согласен. У знакомого ОКА в таких условиях сгнила за 3 года

[YARYCK]

SEVER, Я уже много таких машин знаю, надо учиться на чужих ошибках, на надо их повторять, если итог известен

[YARYCK]

В одном из автомобильных журналов нашёл эту сататью:
Вопросы и рекомендации по запуску холодного инжекторного двигателя
Вопрос о плохом запуске инжекторного двигателя при температуре ниже 20 градусов, различных проблемах возникающих при этом, а также повышенном расходе топлива зимой.
Здесь представлена подборка материалов по этим вопросам.

Очень большое значение для холодного пуска имеет то, куда подается топливо во время этого самого пуска. На старых, карбюраторных моделях с низкой степенью сжатия все происходило довольно просто: воздушная заслонка закрывалась, количество воздуха в момент пуска регулировалось воздушной заслонкой, а количество топлива определялось открытием дроссельной заслонки в момент пуска. Топливо из карбюратора в этот момент поступало во впускную трубу, имеющую достаточно большую длину. Путь топлива в виде пленки на внутренней поверхности впускной трубы таким образом тоже был достаточно длинным и протяженным во времени. Заметим сразу, что дозировать количество топлива в виде такой пленки на стенках впускной трубы значительно легче, чем в паровой фазе.

Путь от форсунки до камеры сгорания на впрысковом двигателе в несколько десятков раз меньше, чем в карбюраторном варианте. Напомню, что форсунка распыляет топливо прямо на тарелку открывшегося в камеру сгорания впускного клапана. Огромное значение приобретает то, сколько именно паровой фазы топлива поступает в этот момент. Это полностью определяется испаряемостью топлива. Условия для воспламенения до того сильно могут отличаться из-за разницы во фракционном составе, что с трудом поддаются контролю и регулированию. Если для карбюраторного варианта это не слишком существенно из-за того, что топливо будет ползти по впускной трубе длительное время и в конце концов испарится все равно, то для впрыскового варианта все гораздо грустнее: ведь то, что не успело испариться сразу - все равно гореть не сможет :( .
Наши калибровки и так уже сделаны под более тяжелый бензин, чем предусмотрено европейским стандартом. У нас доводочные работы проводились на топливе с давлением насыщенных паров 400 КПа вместо европейских 800...900 КПа. Их бензин испаряется в два раза лучше и в основном из-за этого европейские автомобили в Европе намного легче заводятся. Главное - не заливать в них наши тяжелые бензины. (Которые, кстати, часто еще и грязные и с водой)
Теперь понятно, почему автомобиль с центральным впрыском запускается лучше распределенного - у него длиннее и больше по площади участок от топливной форсунки до цилиндров.
Чтобы двигатель надежно запускался при -30С нужно:
1. Моторное синтетическое масло 0W40 - довольно дорогое.
2. АКБ не менее 65Ач.
3. Зимнее топливо или более худшее, но со стабильными параметрами, чтобы откалибровать двигатель под то, что есть.
4. Свечи все-таки не А17...18ДВРМ, а предпочтительнее Бош, Бриск, Чемпион с соответствующим калильным числом.
С 3-м пунктом самые большие проблемы. Бензин в России любой совершенно. Зимой - летний и в то же время не похожий ни на что. Проблема комплексная и будет стоять до тех пор, пока все составляющие доводочных работ, а в особенности бензин и масло не будут соответствовать стандарту. А сейчас доводим на том, что привезли. И, наверное, это лучше для отечественного потребителя, ведь проблемы начинаются с -10С, а в той же Франции меньше +5С практически не бывает.

А.Яковлев УПД.
Вопрос: ВАЗ 21102, машине пол-года, пробег 16 тыс. инжектор Бош. Как должна или может заводиться в мороз инжекторная десятка. При -20 уже приходится долго крутить двигатель - секунд 5-10. В чем причина, свечки и масло поменял не так давно, в теплое время проблем не было.

Ответ: Это почти нормально. Причина не в автомобилях, а плохом качестве бензина на наших заправках. Наши отечественные бензины слишком "тяжелые". Их давление насыщенных паров в два раза ниже, чем у европейских бензинов, под которые откалиброваны системы питания. Бензин не желает испаряться чтобы затем смочь гореть. Низкая окружающая температура - дополнительная помеха испарению топлива.
Просто откалибровать системы питания под наше топливо нельзя, т.к. возникнет проблема "заливания" у тех, кто покупает и использует наши автомобили за границей.
Впрысковые двигатели наиболее чувствительны к плохому топливу, особенно 16-клапанный.
Европейские стандарты на ГСМ приняты, их надо просто выполнять; тогда все решится само собой.
Александр Яковлев.
Управление проектирования двигателей.

К сказанному Александром хочется лишь добавить следующее: в нормальном режиме запуск двигателя происходит при закрытой дроссельной заслонке, но в случае неуспешного запуска при низких температурах некачественное топливо не испаряется и попадая в цилиндры заливает свечи зажигания. Чтобы хоть частично скомпенсировать эту ситуацию на впрысковых авто имеется режим продувки цилиндров при котором водитель полностью открывает дроссельную заслонку и только после этого начинает пуск двигателя. В этом режиме дополнительное топливо не подается, при этом во время кручения стартером цилиндры активно продуваются воздухом, система зажигания работает в обычном режиме.
Следовательно, если с понижением температуры у Вас затруднен запуск двигателя именно по причине некачественного топлива (т.е. стартер вращается энергично), можно применить следующую тактику:
Первый пуск в нормальном режиме, время вращения не более 10 секунд
Второй пуск с предварительно полностью открытой дроссельной заслонкой.
Дмитрий Дударь.

Самая главная причина сложности запуска инж. двигателя в мороз - некачественные бензины России. Кроме того, всем водителям а/м с инж. двигателем надо помнить, что электробензонасос находится в бензобаке и создает необходимое давление бензина через 3-7 секунд после установки ключа в положение "зажигание". Не включайте сразу стартер, а подождите эти 5-10 секунд.
И еще: всегда выжимайте сцепление при запуске двигателя. Если и после этих процедур двигатель заводится плохо, а а/м на гарнтии - обращайтесь на ВАЗовскую СТО - не исключено, что у Вашего а/м существует дефект.
Целиков Ю.К.
Зам.главного инженера АвтоВАЗтехобслуживания

Совет: При заводке инжекторного автомобиля вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его в первое положение - "зажигание": на панели приборов загорается символ бензонасоса, и, если прислушаться, вы услышите его легкое жужжание сзади, поскольку насос находится в бензобаке. Когда жужжание прекращается и символ его гаснет, значит, топливо в двигатель закачано, можно заводить. В принципе можно заводить и сразу, машина все равно заведется, но лучше все-таки топливо сначала закачать.
При заводке инжекторного двигателя ни в какой мороз и ни в коем случае нельзя давить на педаль газа - могут начаться проблемы. Дело в том, что компьютер, электронный блок, которым управляется любой инжекторный двигатель, очень умный, он учитывает и температуру "забортного" воздуха, и самого двигателя, и сам готовит пропорции смеси: сколько подать воздуха, а сколько - бензина.

Юрий ГЕЙКО Автоликбез

ВОПРОС: 21103, 16V, Январь 5.1. Сегодня не смог завестись. Температура -17С. После включения зажигания из-под заднего сидения вместо привычного жужжания бензонасоса - предательская тишина. Приблизительно на каждый 10-й поворот ключа насос издает лишь слабое надтуженное хрюканье. Двигатель отвечает редкими вспышками. Раньше проблем с бензонасосом не замечал, првда, это его первая зима. Подозреваю наличие влаги в топливе, которая, попав в насос, заморозила его подвижные части, и усилия недостаточно чтобы преодолеть сопротивление. Вопрос: может ли такое быть? Если да, то как и чем удалить влагу из топлива?
ОТВЕТ: Бензонасос надо извлечь из бака, положить в тепло и оттаять. Затем в 3-х литровой банке с бензином попытаться запустить его от аккумулятора. Если он не работает или работает плохо - смело меняйте, разобрать или отремонтировать насос нельзя. Чаще бензонасосы выходят из строя из-за механических примесей в топливе и коррозии деталей(дисков), чем из-за разморозки, то есть шансы на успех у вас есть.
Насосы GM интенсивнее корродируют из-за воды в топливе, BOSCH понадежнее, но и у них на отечественном бензине может происходить растворение жгутиков контактной группы щеточного узла.
Воду из бака следует слить вместе с бензином. В принципе, в фирменных магазинах есть специальные жидкости, адсорбирующие воду - посоветуйтесь с продавцами как удалить ее из бензина.
А.Яковлев УПД

[Влад_54]

Сообщение от yaryck

Впереди зима и я, как северянин просто хотел бы поделиться с приороводами опытом зимней эксплуатации машины. Я это проделывал на предидущей "десятке", приору купил этим летом, но думаю разницы по зимней эксплуатации особой нет
Подготовка машины к зиме несложная, но требует определённых вложений.
Может чего я и пропустил, не написал, возникнут вопросы - пишите, дополню.

Лишнее удалено, читать начало топика.

Видел в жизни много людей, и умных, и глупых, сложилось впечатление, что иногда не отдаете себе отчет о том, что говорите. Сам 10 лет работал на Крайнем Севере, и знаю, когда актируются дни, при -41 и ниже, никакой придурок не пойдет заводить авто. Даже имея пусковые подогревадели, нужно дать железу впитать то тепло, которое получил от прогрева. А вы так легко заводите машины? Мне будет любопытно в этот зимний сезон, в средине его, услышать от Вас отчет о таких пусках. Поделитесь секретом, как это можно на Е3 изменить прошивку и залить зимнюю, и легко так, запускать свою Приору. Что можно, это косвенно отключить ДК, немного освободить ее от зажатости, но не факт, что это будет работать при таких температурах.

[YARYCK]

Влад_54, Про Е3 я ни слова не говорил, мне самому интересно, как она будет заводиться. Сегодня например она с первого раза завелась с пульта сигналки (время работы стартера 1,2 секунды), но и на улице пока ещё не мороз - всего -28. А писал я про свою прошлую десятку (ВАЗ 2111) она была евро 2, с зимней прошивкой. Мой отец свой кабюраторный ВАЗ 2105 заводил в -44, правда с аккумулятором, принесённым из тепла

[*KOLIAN*]

Сообщение от yaryck

*KOLIAN*, На заводе льют минералку лукойл 10W40 или 15w40 - точно не помню, но и это масло должно без проблем работать как минимум до -15 морза. То, что с первого раза не завелась в +3 это не масло, дело в другом. Аккумулятор шустро стартер крутит? если вяло, то заряди его. Не нажимай педаль газа при пуске, это же не карбюраторная машина, ей хватает работы РХХ. Бензин не лей где попало, а лей только на приличных заправках и только 95-й. Ты поподробнее проблему с пуском опиши, а то мало что понятно, так заочно причину тяжело определить

Та живу я в Украине, у нас качественного 95 попросту нету. Мне даже на Автосалоне сразу сказали лейте 92. В основном под 95 продают 92. А92 не всегда соответствует своему октановому числу... Так что "Маемо що маемо". Ну после прочтения статьи кот., ты выложил... пришел к выводу, что наверно действительно бензин так подводит. С акумой все впорядке, машина новая и пока крутит резво. Про педаль газа все понял. Про заправки разузнаю, где получше, хотя заправляюсь по слухам на хорошей...)))) А как её проверишь....

[YARYCK]

Сообщение от *KOLIAN*

Про заправки разузнаю, где получше, хотя заправляюсь по слухам на хорошей...)))) А как её проверишь....

Я заправляюсь лукойлом 95-м - всё нормуль, а про украинкие заправки и не скажу ничего, не знаю на какой лучше. Косвенно определить качество бензина можно по состоянию свечей и то только приблизительно (каие присадки и как их много) а октановое число только лабораторным анализом. Ну и как движок работает - заметь на разном бензине немного по другому даже на слух

Да не только на Украине, мне тоже самое в Автосалоне сказали

[Влад_54]

Сообщение от yaryck

Влад_54, Про Е3 я ни слова не говорил, мне самому интересно, как она будет заводиться. Сегодня например она с первого раза завелась с пульта сигналки (время работы стартера 1,2 секунды), но и на улице пока ещё не мороз - всего -28. А писал я про свою прошлую десятку (ВАЗ 2111) она была евро 2, с зимней прошивкой. Мой отец свой кабюраторный ВАЗ 2105 заводил в -44, правда с аккумулятором, принесённым из тепла

Про сигналки с автозапуском - у меня к ним стойкое отрицание. И обосновано оно одним. Ненадажностью не только той системы которая управляет, а скорее самим авто. Ну приехал я зимой с командировки, тихонечко ОЖ убывала, я и не подозревал об этом. Утром авто запустилось и кто скажет системе, что нет ОЖ? Попадалово на прокладку 100%. Или масло, которое улетело ХЗ куда?
Что такое зимняя прошивка, ну объясните мне любопытному?
А я отвечу за Вас. Для успешной эксплуатации авто зимой, нужно на авто поставить свечи с более низким калильным числом, т.е. более горячие, второе, утеплить акуммулятор, тогда он будет прогреваться и воспринимать зарядку, третье, лейте бензин с меньшим октановым числом. На 80м авто заведется лучше, нем на 95м, т.к. испаряемость разная. И более высокая у 80-ого. Есть еще один фокус, называется 5-ая свеча.
И еще, не видел ни разу прошивок с нормами Е2, да еще зимний вариант.