Re: Нестабильный ХХ (глохнет) при включении потребителей.
Цитата:
Сообщение от Spike@
Задача минимум:
1. Надо заменить регулятор напряжения в генераторе на более современный.
2. Пропаять имеющуюся или заменить на наконечник (и всё равно пропаять) клемму на шпильке генератора.
а поможет?просто у меня тоже плавает ХХ.не приятная вещь.скачет гдето от 860 до 930
Re: Нестабильный ХХ (глохнет) при включении потребителей.
Цитата:
Сообщение от AlexSTO
Добрый день, подскажите возможные причины: при крайних положениях руля (даже когда стоишь) падают обороты, а иногда машина вообще глохнет, даже на холостом ходу.
Была подобная машина (приезжала на ремонт) При включении любого потребителя сразу глохла (даже от фонарей заднего хода). Вылечил заменой массового провода на новый.
Всем удачи.
Может кому окажется полезным. Победил разгул оборотов при проседании напряжения в сети. Симптомы были такие - при езде в пробках когда двигатель прогрелся и начинает включаться вентилятор охлаждения начинался разгул холостых оборотов при этом напряжение по бк падало до 13,3 и меньше (при холодном старте напряжение 14,2). Обороты начинают качаться с маленькой амплетудой постепенно увеличивая ее если ничего непредпринимать авто может вообще заглохнуть. Что было сделано
1 - вымыт до блеска дроссель симптомы остались
2- заменен патрубок от воздухана до дросселя в нем обнаружены трещины причем пока не растянешь резину не видно, количество случаев за поездку произвольной раскачки оборотов уменьшилось
3 - заменен регулятор напряжения на РН н.о., напряжение при холодном пуске увеличилось, со старым РН день начинался с 13,6 с 13,8 сейчас с 14,2 , симптомы по прежнему остались. Думаю просадка по мере прогрева вылечится приведением в порядок "позеленевшим" местом соединения клеммы и кабеля который присоединяется к генератору , может еще клеммы высокоамперных предохранителей вычищу. Как оказалось просадка не являлась основной причиной разгула оборотов
Ну и на сладкое (в моем случае) основной причиной недержания автомобилем стабильного холостого хода являлась "уменьшение зазора между дроссельной заслонкой и корпусом самого дросселя" Где то в литературе встречал термин "тепловой зазор" его назначение основное чтоб дроссельная заслонка не заклинила при нагреве метала. Напомню что весь дроссель был вымыт до блеска щелка там проглядывалась с волосок а то и меньше и это не помогало. Как оказалось той щелки было мало , изначально получается она была чуток больше. Почему она стала меньше, спросите вы , а вот почему - лапка которая упирается в регулировочный болт где крепится трос газа на заводе изогнута под углом в 90градусов , по мере многотысячных соприкосновений с регулировочным болтом в месте контакта лапки образовалась точка в которой этот болт утопал + сама лапка отогнулась на микроградусы это все привело к тому что заслонка в закрытом состоянии принимала не такое положение при котором на заводе производились настройки, то есть заслонка начала запирать ту щелку через которую воздух на ХХ проходил вокруг заслонки (не путать с обходным каналом клапана ХХ). Напомню речь идет о микроскопических величинах.
Как обнаружить эту причину - мне помог БК, в меню найдите "Флаг холостого хода" этот флаг (бит) который встает в "1" когда автомобиль находится в режиме холостого хода и встает в "0" когда нажимаете на газ. Дождитесь когда начнется пляска с оборотами (наверно это будет гдето в пробке ) теперь глядя на БК положите слегка ногу на газ достаточно легкого прикосновения ну может чуток побольше, Флаг должен оставаться в "1" то есть в режиме ХХ, если вы увидели "0" значит пережали то есть авто вышел из режима ХХ. В общем если авто остался в режиме ХХ ("1") и ваше легкое нажатие на педаль газа приведет к стабилизации разгулявшихся оборотов , это и есть те микроны которых не хватает в зазоре между заслонкой и корпусом дросселя.
Как вылечить Можно конечно упорный болт регулировки заслонки покрутить, но он там краской зафиксирован лучше не стоит сделаете хуже. Берете два квадратных молотка один подкладываете под лапку (которая упирается в упорный болт) вторым молотком пару шлепков по ней чтоб лапка приняла 90 градусов.
Пляски с оборотами закончились. Холостой ход при потребителях энергии стал ровным это стало ощущается даже по звуку, исчезло натужное урчание двигателя. Вот такие пироги всем удачи.
Может этот пост vitaminkvl перенести в тему Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)?
-----
Я с выводами автора не согласен. Почему - отпишусь подробнее позже в той теме. Коротко ДПДЗ и кол-во шагов РХХ.
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
Когда то давно, зарулевцы справились с такой же проблемой. Только они одели алюминиевую пластинку, вырезанную от пивной банки, на упорную лапку (тем самым добившись того же зазора в толщину волоса), а не долбили молотком. Но за полезный совет, тебе vitaminkvl спасибо!
__________________
Не гоняй быстрее, чем летает твой ангел хранитель....
вот вот, и я хотел сказать тоже самое, а еще ведь после подгибания лапки или установки пластинки не всегда, но необходимо проверить ацп ДПДЗ в районе 0.5-0.6 В.
а вот про кол-во шагов хотел уточнить, у меня 50 с чем то, а у вас, или точнее сколько должно быть? смотрел у знакомого на январе, так там 27 шагов, а у нас на бошиках у кого не смотрел, у всех 50 с копейками
Когда то давно, зарулевцы справились с такой же проблемой. Только они одели алюминиевую пластинку, вырезанную от пивной банки, на упорную лапку (тем самым добившись того же зазора в толщину волоса), а не долбили молотком. Но за полезный совет, тебе vitaminkvl спасибо!
Про "лечение" в ЗР тоже читал. Было и инф/письмо ВАЗа для 2110 с 16-кл. ДВС http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=31 Еще предлагалось сделать пропил с обводного канала к каналу ДЗ http://лада2111.рф/tuning-kapota/387-dorabotka-du.html
Возможно, что проблема vitaminkvl была из-за перетечки воздуха в ДУ, но указанная причина (уменьшение теплового зазора ДЗ) уже из области фантазий. При увеличении перетока изменилось и кол-во шагов РХХ на ХХ, значит у РХХ др положение иглы на ХХ.
Это изменение не всегда/всем помогает. Так что прежде чем гнуть лапку или крутить винт стоит попробовать пару мес. поездить с пластинкой.
Что еще влияет на ХХ
Если не ошибаюсь, то ХХ регулируется грубо РХХ и более точно УОЗ. На прогретом ДВС можно сдернуть фишку с РХХ (кол-во шагов на прогретом меняется 1...3)... и почти счастливо ездить, только при следующем холодном пуске придется подгазовывать.
Влияет на ХХ и система улавливания паров топлива (но система начинает работать при определенной Тдвс (неточно + 75*С) и когда ЭСУД работает в режиме обратной связи по ДК), т.е. на прогретом ДВС. ДПДЗ, ДС, неучтенный воздух (подсос) и КГ тоже (как малая, так и большая ветвь).
Бывает даже такая экзотика: большой контур вентиляции КГ подключен к впуск/патрубку через пластмассовую втулку (внутр Ф 13 мм), но она попадается и с меньшим внут/диаметром - неустойчивый ХХ.
Что же касается РХХ, то проверять его лучше на стенде - случается, что даже на новых при небольшом усилии (противодействии), перемещение иглы не происходит, хотя без этого все прекрасно с ходом.
Цитата:
Сообщение от sergik5
вот вот, и я хотел сказать тоже самое, а еще ведь после подгибания лапки или установки пластинки не всегда, но необходимо проверить ацп ДПДЗ в районе 0.5-0.6 В.
а вот про кол-во шагов хотел уточнить, у меня 50 с чем то, а у вас, или точнее сколько должно быть?
Для ДПДЗ на ХХ 0,3...0,7 В.
Про нормальное кол-во шагов не знаю, у меня с новым РХХ (с янв. 2013) ниже 20 не падает (похоже на особенность прошивки).
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
Re: Нестабильный ХХ (глохнет) при включении потребителей.
Цитата:
Сообщение от Spike@
то будет тоже 25-30.
не, дроссель чистый, слежу )), ну может покрылся чернотой, но не в 20 шагов это точно
давайте проясним, если ставим пластинку, то заслонка приоткрывается и РХХ пытается прикрыть "излишек" воздуха, так ? в какую сторону сместятся шаги, уменьшатся цифры? или на оборот ? допустим, у меня 50 шагов на ХХ, ставлю пластинку(монетку) не важно, в какую сторону цифры подвинутся ? или по другому - 0 шагов это открыто(шток полностью втянут) или закрыто(полностью выдвинут) ?
про ацп на ОКТЯ как то читал, там обсуждали ребята и пришли к выводу, что идеал 0.55 В. как бы, если меньше 0.5, то при открытии заслонки(самое начало) воздух пошел, а ДПДЗ еще не в работе(точнее мозг не видит) и бенза форсунки не добавили - провал, а больше 0.6, то были случаи, что ДПДЗ кажет 1% и не сбросить никак. ну и от датчика самого зависит и от прошивки наверное тоже.
я к чему начал то... мне кажется что чем больше шток РХХ прикрывает дупло, тем стабильнее работа. при переходе с ХХ на обороты шток прикрывает полностью этот канал ? а при сбросе газа снова зазор выставляет, или я не прав ? и чем меньше шагов он сделает, тем быстрей восстановится.
Не, че то не то, завтра сам посмотрю как ведет себя РХХ и сколько точно у меня шагов на холостом и прогретом...
) теперь глядя на БК положите слегка ногу на газ достаточно легкого прикосновения ну может чуток побольше, Флаг должен оставаться в "1" то есть в режиме ХХ, если вы увидели "0" значит пережали то есть авто вышел из режима ХХ. В общем если авто остался в режиме ХХ ("1") и ваше легкое нажатие на педаль газа приведет к стабилизации разгулявшихся оборотов , это и есть те микроны которых не хватает в зазоре между заслонкой и корпусом дросселя.
Линейный вид
