В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке "тает" на глазах, из трубы валит черный дым, СО "зашкаливает", а двигатель "тупеет" и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 - 0,3% до 3 - 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.
Вообще лямбда-зонд - наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 - 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо - свинец "отравляет" платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.
Приветствую, одноклубники! Случилась, мягко говоря, большая *опа.
Для тех, кто не любит много читать - похоже, раскололся коленвал. Для всех остальных, по порядку обо всех замеченных траблах.
Автомобиль Лада Приора 2172, выпуск ноябрь 2008, пробег чуть менее 40 тысяч.
Недели 2 назад (температура +10), автомобиль отказался заводиться. Было чувство, как будто не поступает бензин. Т.е. старртер крутился, а двигатель не заводился. В течении долгих мучений и посаженного аккумулятора, завелась. Завелась, как в инструкции написано, "После 6-8 секунд продувки начинайте плавно отпускать педаль акселератора, задержав ее в положении, при котором двигатель
начнет пускаться." С тех пор заводилась с 1-2 раза.
Вчера (температура -15) проехал километров 10 и двигатель начал троить. Добрался до стоянки (еще пара км.), заглушил, сходил по делам на пару часов. Завелась без проблем, троить перестала.
Сегодня ничего не предвещало беды. Но в один "прекрасный" момент, примерно на скрости 40км. услышал какой-то сильный шум со стороны двигла. Остановился - двигатель сразу заглох. Попытался завести - ужасный скрежет и вообще чувство, что поршни елозиют по асфальту. Полсе 2 таких попыток был вызван эвакуатор и машину привезли в сервис к моему дяде. Т.е. обманывать меня не станут 100%. Там моторист послушав этот звук при заводе сказал, что движку пришел п*здец и, похоже, окончательный, предварительный диагноз - раскололся коленвал. Такого звука он еще никогда не слышал.
Числа 23-24 декабря движок разберут и будут смотреть.
Несколько вопросов:
Правилен ли диагноз? Что это может быть еще?
В двигателях я не силен. Что может повлечь за собой раскол коленвала?
Есть ли смысл ремонтировать двигатель или проще и правильнее купить новый? В Москве, вот тут видел за 61к. - это нормальная цена?
Есть ли надежда обойтись "малой кровью"? Понимаю, что инфы мало, но скрежетало так, что мне чуть плохо не стало.
Слышал, что замена движка - не лучший вариант, т.к. комплектующие гамно:(
Если все же придется менять двигатель, что стОит сделать сразу еще? Например, выкинуть нейтрализатор, поставить прямоток, перепрошить мозги, или еще что-нибудь, чтобы в будущем проблем меньше было.
Спасибо за внимание:(
Мало вероятно,что колено лопнуло!Ни когда о таком не слышал.
А зачем новый двигатель покупать- сначала определи что там задевает,а потом и решение принимай.
Хех, всё зависит от того, могут-ли в сервисе у вашего дяди нормально перебрать двигатель. Ведь возомжно голова, распредвалы, всё навесное - целые. Да и блок с цилиндрами не факт, что "умерли".
Что касается "раскола" коленвала, я такого не слышал. Возможно заусенец. Хотя, всё может быть.
И в любом случае, даже если вы и будете менять двигатель, постарайтесь найти его без навесного. Генератор со стартером в сумме дадут 5 тыс.руб.
Legos,Ну что же, машинка Ваша-б/у. Пробег её, видимо, остаётся глубокой тайной. Версия от балды-ГРМ крякнул. А к/в пополам-такое тока на ралли бывает:wink:
__________________
Все расходы по эксплуатации моей машинки в одних руках с июля 2008 года, кому интересно, смотреть можно здесь и продолжение здесь
Стопудово... почитал предыдущие посты парня. Делал с машиной всё за 1,5 м-ца владения, а вот на состояние роликов ГРМ не смотрел. Во всяком случае, нигде об этом не отмечено...
__________________
Все расходы по эксплуатации моей машинки в одних руках с июля 2008 года, кому интересно, смотреть можно здесь и продолжение здесь
. А к/в пополам-такое тока на ралли бывает:wink:
. Во всяком случае, нигде об этом не отмечено...
Линейный вид
