АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25

[GEMINI]

"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!

1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!

Родной поляк:

З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...

INA, Koyo:

Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...

Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.

2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.

Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.

3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.

4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.

5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.

Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.

Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.

Предыдущие части темы:

Часть 24
Часть 23
Часть 22
Часть 21
Часть 20
Часть 19
Часть 18
Часть 17
Часть 16
Часть 15
Часть 14
Часть 13
Часть 12
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1

[shuval73]

Сообщение от Славян174

Я в шоке, если можно так выразиться. Это, видимо для того, что бы было удобнее каждую тысячу км помпу снимать и разглядывать ее? Мда уж. 25я часть темы. 25яяяяя , это пи...ц, товарищи.

да не каждуя тысячу,просто чтоб без лишних телодвижений поменять помпу,тем более двигатель разобран,поршни безвтык,грех было не распилить.

[Алексей_Павлович]

Сообщение от shuval73

да не каждуя тысячу,просто чтоб без лишних телодвижений поменять помпу,тем более двигатель разобран,поршни безвтык,грех было не распилить.

раз в 40 т км, можно и снять кожух для замены комплектующих. Не являюсь сторонником этой идеи.

[shuval73]

Алексей_Павлович, если только менять шкивы и сальники ,но через 40 тыс.рановато мне кажется. Вобщем это мой выбор. К стати ролики Дайко бразильский и Ина опорник 12-й как новые пробег 25 тыс. а вот помпа УММ пробег 11тыс. потекла,меняю на Пиленгу,давно лежит ждёт.

[P@vlik]

Здравствуйте люди! Возник вопрос. Седня утром завел машину (было холодно -20-25). Завелось нормально. Движок работал ровно. Оставил машину прогреваться, пошел домой. Отошел чуть от машины и услышал свист/писк, подошел, открыл капот и тут машина заглохла. Без троения, без рывков. Просто раз и все. Снял крышку ГРМ, визуально все в порядке, ремень цел. Боюсь шо случилось страшное. Заводить боюсь шоб не усугубить ежель чо. Как можно определить чо за беда? Только разборка? Шо посоветует приороводская общественность?

[Ri.264]

Сообщение от P@vlik

Здравствуйте люди! Возник вопрос. Седня утром завел машину (было холодно -20-25). Завелось нормально. Движок работал ровно. Оставил машину прогреваться, пошел домой. Отошел чуть от машины и услышал свист/писк, подошел, открыл капот и тут машина заглохла. Без троения, без рывков. Просто раз и все. Снял крышку ГРМ, визуально все в порядке, ремень цел. Боюсь шо случилось страшное. Заводить боюсь шоб не усугубить ежель чо. Как можно определить чо за беда? Только разборка? Шо посоветует приороводская общественность?

Имхо, выставить метки(попробовать)

Добавлено через 44 секунды
Если был втык , сильнее вручную не навредишь.

[Foland11]

Сообщение от P@vlik

Заводить боюсь шоб не усугубить ежель чо.

Если уж так боишься, то поддомкрать ПП колесо и покрути его на передаче не спеша. Убедись в метках ГРМ (коль крышку снял), а уж потом смело заводи. Свист-писк может исходить от подшипников роликов, помпы, генератора или ремня генератора. Мороз все таки.

[Serg901]

Сообщение от P@vlik

Снял крышку ГРМ, визуально все в порядке, ремень цел. Боюсь шо случилось страшное. Заводить боюсь шоб не усугубить ежель чо. Как можно определить чо за беда? Только разборка? Шо посоветует приороводская общественность?

Поздно пить боржоми, если почки отвалились.
Ролики внимательно осмотри, метку на натяжном, помпу попробуй покачать за шкив (ремень не ослабляй). На вкл. 3...4 передаче немного толкни авто и см. ремень и шкивы р/валов вращаются ли.

[P@vlik]

Сообщение от Serg901

Поздно пить боржоми, если почки отвалились.
Ролики внимательно осмотри, метку на натяжном, помпу попробуй покачать за шкив (ремень не ослабляй). На вкл. 3...4 передаче немного толкни авто и см. ремень и шкивы р/валов вращаются ли.

Механизм ГРМ осмотрел, все внешне ровно. Чуть потеплеет, попробую разобрать и метки глянуть.

Всем спасибо за советы.

[Ri.264]

Сообщение от P@vlik

Механизм ГРМ осмотрел, все внешне ровно. Чуть потеплеет, попробую разобрать и метки глянуть.

Всем спасибо за советы.

Обязательно отпишись, плиз канеш.

Добавлено через 28 секунд
И от меня лично -УДАЧИ!

[Kostikov]

Тут отписался по Дайко