Люди здраствуйте обьясните мне пожалуйста в крации что даст дросельная заслонка и что такое нулевик плиз я в тюнинге чайник!
Смотри, где-то это обсуждалось по форуму, но раскидано по разным темам. Объясню по порядку.
Нулевик или фильтр нулевого сопротивления применяется для облегчения впуска воздуха в двигатель. Двигатель со стандартным бумажным фильтром на оборотах выше холостого хода дышит через эту бумагу с трудом и напоминает астматика. Это ведет к недостатку получаемого воздуха и как следствие падению мощности. Нулевики бывают двух фидов по материалу изготовления-из очень мелкой металлической сетки и синтетических материалов типа параллона и марли на металлическом каркасе. Они пропитываются специальным маслом, очень липким, которое и собирает на себе всю пыль и грязь. Нулевик рекомендуется мыть не реже чем через 10000 (зависит от условий эксплуатации) и снова пропитывать маслом. Срок службы нулевика где-то 100000. Моют в обычном мыльном растворе или с парошком Ариэль. По форме нулевики бывают циллиндрические, конические и прямоугольные. Прямоугольные вставляются в штатный корпус возд. фильтра. Цилиндрические и конические ставят вместо штатного корпуса на специальный кронштейн (продается отдельно) и соединяют с ДМРВ перехожником (продается отдельно). Что бы там кто ни говорил, любой нулевик, даже самый фирменный, фильтрует ОДНОЗНАЧНО ХУЖЕ штатного фильтра и в условиях жесткой эксплуатации уменьшает ресурс мотора. Это и понятно-две взаимоисключающие величины-или фильтруешь, или облегчаешь впуск. Что касается прибавки в мощности, то данные неоднозначны. Максимальная прибавка, о которой я читал и которая документально была замерена на стенде-7,5 л/с на десятом моторе фильтр ПроСпорт. В среднем эта величина где-то 3,5 л/с. Кроме того, есть индивидуальные особенности конструкции фильтров, влияющие на прибавку. Так, например, я бы не рекомендовал покупать конические фильтра, поскольку в силу своей конструкции они часто создают циклические завихрения воздушного потока в впускном патрубке, которые тормозят скорость потока. Наиболее оптимальный, я считаю, цилиндрический фильтр.
Теперь, что касается дросселя. Размер стандартной дроссельной заслонки на десятке-приоре 46 мм. Этого достаточно для стокового мотора если исходить из диаметра впускных патрубков и объема рессивера, а также рекомендованных оборотов до 5500. Те, кто хочет повысить динамику, особенно в зоне высоких оборотов, имеют возможность поставить три варианта тюнинговых дросселей: 52 мм, 54 мм и 60мм(этот стоит на 406 моторе ГАЗ). Для стокового мотора, т.е. со стандартным рессивером и валами достаточно 52 мм. Установка этого дросселя облегчит впуск от 5000 и выше, до 6000, сохранив при этом более-менее стабильную работу холостого хода и работая на стандартной прошивке без корректировок. Если ставить большие дросселя-холостой ход однозначно будет дерганым и на пониженых передачах при малом газе машина будет дергаться. Причина простая. Ты открываешь заслонку на определенный малый угол, который считывает контроллер с датчика положения дроссельной заслонки, и подает топливо в соответствии с программой. Но поскольку диаметр заслонки стал больше, то площать сечения через которую подается воздух, увеличилась и в цилиндры его попало больше. И мы имеем в результате много воздуха и мало топлива-отсюда нестабильность работы. Для устранения этой проблемы нужна корректировка прошивки. Кроме того, я не понимаю, как на стандартный рессивер некоторые ставят дроссель 54 мм. В свое время мне это не удалось, поскольку диаметр отверстия стандартного рессивера по моему 52 мм. Кроме того, бессмысленно ставить на стоковые валы увеличенные дросселя. Для них однозначно рекомендуется установка валов с большим подъемом клапана, а также рессивер с большим объемом, более короткими патрубками большего диаметра. Кроме того, после адекватного облегчения впуска (нулевик и дроссель), необходимо облегчить и выпуск установкой паука 4-1 или 4-2-1 (см. в соответствующей теме) вместо коллектора с катализатором и подобранного резонатора (хотя можно и штатный оставить).Таким образом, если подъитожить, заслонка дает прирост динамики в зоне высоких оборотов (ощутимый). Если ты по стилю вождения не выкручиваешь двигатель постоянно выше 4-4,5 тыс, то смысла в ее установке я не вижу. Больше самовнушения, чем прибавки, как отметили многие выше.
Последний раз редактировалось vovan; 07.10.2009 в 11:01.
Здравствуйте! Вчера приобрел ДЗ-54,нулевик,паук 4-2-1! Паук буду ставить точно!А вот дз и нулевик под сомнением,много отзывов о том что они ничего не дают теперь мучаюсь ставить или нет!
Ну вот можешь ставит паук и приобретай еще Январь 7.2 с нормальной прошивкой под паук. Приход будет однозначно. А ДЗ и нулевик могут подождать других валов в ГБЦ
Ну вот можешь ставит паук и приобретай еще Январь 7.2 с нормальной прошивкой под паук. Приход будет однозначно. А ДЗ и нулевик могут подождать других валов в ГБЦ
Здравствуйте! Вчера приобрел ДЗ-54,нулевик,паук 4-2-1! Паук буду ставить точно!А вот дз и нулевик под сомнением,много отзывов о том что они ничего не дают теперь мучаюсь ставить или нет!
Я бы оставил паук и дроссель, нулевик с кронштейном в магазин отнёс за ненадобностью.
Ниже таблица замеров штатных фильтров, там есть графа "снижение мощности на номинальном режиме в чистом виде %", грубо говоря мощность приорского двигателя 100 л.с., возьмём для примера самарский фильтр Салют, так вот снижение мощности при чистом фильтре всего 0,31%, таким образом мощность мотора с штатным чистым фильтром составляет 99,69 л.с., следовательно сопротивление на впуске он практически не оказывает, другое дело следующая графа "снижение мощности на номинальном режиме в загрязнённом виде", составляет 3,07 %, мощность мотора в этом случае составляет примерно 97 л.с., (причём там статья была, они эту пыль специально вдували, там килограмм наверно пыли, в обычной эксплуатации такие потери врядли будут, ну если только фильтр не менять никогда), но стандартный фильтр собирает, удерживает пыль и сохраняет ресурс мотора, в отличие от нулевика, который не выполняет роль фильтра, через огромные поры пролетает пыль и грязь, мотор медленно умирает, а эффект был бы тем же, если вместо нулевика просто поставить новый штатный фильтр вот и всё. Единственное что он делает это искажает воздушный поток, ДМРВ посылает неправильный сигнал на контроллер, отсюда плохой разгон, большой расход, быстрая смерть самого ДМРВ и прочие проблемы.
Ещё есть некие замеры нулевиков, в инете тьма этой бредятины, там якобы прирост мощности от нулевиков от 5 до 10 л.с., смешной децкий развод, каким образом нулевик может прибавить мощности, это не нагнетатель, не турбина, короче развод для лохов...
p.s. нулевик ставят только при необходимости в том случае, если конфигурация мотора не позволяет вместить штатный короб, короче когда места под капотом нет, как правило когда ресивер (огнетушитель) на впуске установлен, то короб не удаётся впихнуть и на помощь приходит нулевик, но это в крайнем случае, обычно удаётся штатный короб перенести назад и сохранить нормальный фильтр.
Последний раз редактировалось Orbit; 11.10.2009 в 15:52.
))))
Линейный вид
