У меня в роли зарядного - трансформатор, с диодным мостом, с переключателем обмоток в первичке. Поэтому напряжение в розетке для меня не очень важно. Максимальное напряжение на ХХ - 22 В.
При токе 5,5 А аккумулятор сильно греется, практически кипит. И так на протяжении 3-4 часов.
Сейчас проходит второй цикл десульфации. Вот уже 9 часов напряжение держится 14,7 В при токе 2,8 А. Температура электролита ~40 градусов.
Сто раз же говорил:
- если просто источник (без регулировки), то последовательно в цепь ставим лампу!!!
- лампа выполняет роль балластного сопротивления, которое на себя берёт излишки энергии.
- АКБ греется (кипит) т.к. разница напряжений между источником и достигнутое на АКБ - выше 2-х Вольт.
- Макс. зарядный ток АКБ = свободной ёмкости АКБ и может достигать 1/1 ёмкости.
Поставь последовательно лампу головных фар на 12В 100W, что обеспечит зарядный ток от 0 до 8.3 А
(если 12В 55W то от 0 до 4.5 А )
- чем ярче горит лампа, тем больше разница напряжений между источником и достигнутым АКБ.
- если лампа перегорает, то ток потребления АКБ больше, чем может пропустить лампа
(делим номинальную мощность лампы на номинальное напряжение лампы - получаем макс. ток лампы).
P.S.:
1. Напряжение источника переменного тока (трансформатор, номинальное) должно быть ~18...20 В
(на ХХ может достигать 19,5...24 Вольта)
2. Напряжение источника постоянного тока (источник стабилизированного напряжения, блок питания) должно быть 16.0 - 16.5 Вольт.
3. напряжение не нужно регулировать на источнике, регулировать нужно ток (ограничивать).
В противном случии АКБ не достигнет требуемого напряжения, при любом зарядном токе.
Псевдо-Автоматическое ЗУ (Дедовский способ) из готовых импульсных источников питания (ИИП),
готовые ИИП (Импульсные источники питания), выполненные на плате, в кожухе или в корпусе,
продаются в готовом виде в магазинах торгующие светодиодными лентами, радиолавках.
Самые надёжные и недорогие это источники фирмы Mean Well
Мощные источники питания не стоит покупать, более 150 Ватт.
т.к. тут уже нужно быть специалистом и понимать, что делаешь.
Самое ОНО для наших АКБ - мощность импульсного источника питания 100...150 Ватт
(при номинальном выходном напряжении 15 Вольт, наличие ручного регулатора до 16,5 вольт)
Схема подключения:
Лампа на 12В, мощностью = или более мощности самого источника,
можно использовать 6-ти вольтовые лампы, мощностью половина мощности источника,
но тогда нужно будет учесть, что минимальное напряжение на АКБ должно быть не менее 10,5 Вольт.
(можно и 24-х вольтовые, то тогда их мощность должна быть в 4-ре раза больше мощности источника)
ток заряда АКБ будет регулироваться автоматически, взависимости от состояния самого АКБ.
При достижении на АКБ 16,5 В - лампа сама потухнет,
ток при этом упадёт до минимального, что равно автоматическому отключению
(удержание достигнутого напряжения),
но долго (более 3-х часов) так поддерживать, 16.5 Вольт на АКБ, не стоит,
рекомендуется, макс. достигнутое напряжение на АКБ в течении 2-3 часов и отключить.
Что значит "кипения" ? дело в том что кипеть он не может, может быть процесс электролиза (распад воды на кислород и водород), сопровождается пузырьками в электролите.
Другой вопрос, если температура электролита превысила +45 С - сопровождается разрушением активной массы.
Но бурый цвет, поидее такой цвет оксид железа, но в АКБ не должно быть железа ...
то оксид свинца - крановатого цвета, он входит в активную массу отрицательной пластины.
если это у тебя оксид свинца - то это разрушение отрицательной пластины.
Похоже ты действительно перестарался и электролит сильно нагрелся ...
то оксид свинца - крановатого цвета, он входит в активную массу отрицательной пластины. если это у тебя оксид свинца - то это разрушение отрицательной пластины.
Когда постоит конечно электролит почти прозрачный, процесс электролиза поднимает все со дна наверно.Значит дело подходит к замене акума?
Линейный вид
