Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
я давным давно разобрался что и как.
просто клапан в кришке и евро 3 противорячат друг другу
.сам посуди лишнее давление создают пары бензина а они как раз и уходят в адсорбер.это и есть продувка бака.тобиш сброс лишнего давления .и в обратку наоборот через адлсорбер и сепаратор попадет воздуш в бак при выработке бензина
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Цитата:
Сообщение от Moiseikin
просто клапан в кришке и евро 3 противорячат друг другу
Если бы там была просто дырка, как раньше на советской классике, то да.
Но там клапаны, которые поддерживают колебания давления в бензобаке только в критических случаях.
При повышении давления в баке, пары пойдут по пути наименьшего сопротивления, в СЕПАРАТОР, а не в атмосферу.
Только если у тебя будут проблемы с этой линией (засориться), тогда клапан будет вынужден сбросить пары в атмосферу.
Ты скажи еще, что машину заправлять надо не открывая пробку.
Минимальные, оговоренные и разрешенные выбросы допускаются.
Как и СО из выхлопной...
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Цитата:
Сообщение от Moiseikin
вот если клапан адсорбера не работает то при открытии пробки бака слышна характерный пшик
Возможны два варианта поломки клапана:
- он не открывается когда надо;
- он постоянно открыт.
В первом случае пшик будет, если до этого клапаны пробки не уровняли давление в баке и в атмосфере (если эта разница не критична). Именно для этого случая и служат эти противоаварийные клапаны в крышке.
Во втором случае пшика не будет. Будет плохо работать двигатель из-за постоянного подсоса воздуха. В этом случае бак сообщается с атмосферой по линии:
бак-сепаратор-адсорбер-клапан-дроссель.
При работающем двигателе пшик будет, но внутрь бака из-за разрежения в дросселе.
Но при заправке мы двигатель глушим, разрежения нет, нет пшика. Давление выравнялось.
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Цитата:
Сообщение от motobest
Отчет на тему: «Как смазать внутренние замки дверей графитовой смазкой без разборки двери». Нам понадобится; 1-головка - шестигранная звездочка 6 мм; 2-шприц 20 ml; 3-плоскогубцы; 4-графитовая смазка; 5-масло моторное; Выкручиваем верхний винт крепления наружного замка двери. Получаем сквозное отверстие как раз над внутренним замком двери. По длине выкрученного винта, аккуратно сгибаем иглу шприца плоскогубцами в несколько приемов, чтобы отверстие не закрылось. Если согнете не верно, ничего страшного. Аккуратно выравниваем иглу и перегибаем по новой. Не бойтесь, игла не сломается. Обратите внимание – отогнутая часть оказалась длинная и шприц в отверстие не входил. Пришлось и мне перегибать. Готовим смесь графитовой смазки и моторного масла в пропорции примерно 1:1. Удобно смешивать взбалтыванием в пластиковой бутылочке с носиком. Вынимаем из шприца шток и заполняем его смесью, вставляем шток, выгоняем воздух и получаем каплю вот такой консистенции. Вставляем иглу шприца в отверстие и нежно выдавливаем смазку на внутренний замок, поворачивая иглу влево - вправо. Много лить не надо. Достаточно несколько капель. Вынимаем иглу и на открытой двери разрабатываем механизм замка, щелкая «собачкой». Закручиваем винт. Закрываем – открываем дверь несколько раз. С каждым разом ручка двери срабатывает все лучше и лучше. Заодно смазываем графитовой смазкой петли дверей. В оси двери есть смазочное отверстие у края (не по центру). Вставляем в это отверстие иглу и выдавливаем немного смазки, до выхода ее на поверхность. Смазка распределится сама при открытии – закрытии двери.
Интересно, после этой экзекуции в жару замки нормально открываться станут? Боюсь теща ручку вырвет. Заметил, если прижать дверь немного к кузову, то замок нормально открывается, но как это объяснить теще..:biggrin:
Линейный вид
