HancTep, я тоже мучаюсь этой проблемой с покупки авто,что только не делал,а вот автор темы нашел нашу общую беду и касается себе припеваючи...если найдешь причину отпишись в личку,если что я тоже обязательно отпишусь!если интересно что я уже делал читай тему нестабильная раб двигателя....там на первой странице
anzor, что я только не делал (разве что не снимал бошку, форсунки), вобщем залил прошивку от Паулюса. Провал исчез. Единственное настораживает все еще повышенный расход топлива (при езде по городским пробкам+зима - около 11л, при езде по трассе снижается до 9,5-10) и какая то неровная работа двигагателя - его немного трясет, это ощущается телом и видно по рычагу КПП, до этого глюка работал ровно. Но это не критично, катаюсь так.
PS: еще заменил катколлектор пауком 4-2-1. Но это уже после прошивки и устранения причины провала. Визуально сетка (точнее та небольшая видимая ее часть) катализатора не оплавившаяся, чистая. Неизвестно что с ней на выходе, на просвет не посмотришь. Я его не выкинул, закралось подозрение, что я его зря убрал. Сейчас выхлоп едкий и вонючий, оставляющий на снегу желтый след. Значит кат работал...
HancTep, Для начала проверьте посадку всех шлангов системы питания двигателя. Затем проверьте свечи. В них может быть дело. Далее проверьте трос привода газа на заедание. В противном случае смажьте его моторным маслом. Продиагностируйте РХХ:
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от регулятора. С помощью мультиметра проверить сопротивление обмоток РХХ. Сопротивление между контактами системы регулировки холостого хода А и В, и С и D должно быть 40-80 Ом. Если нет заменить РХХ. Если да Проверить сопротивление между контактами В и С, А и D. Прибор должен показывать бесконечность(обрыв цепи). Если нет заменить РХХ. Если да цепь РХХ в порядке.
Посмотрите полностью закрывается заслонка или нет. Проверьте давление в топливной рампе возможно повышенное давление в топливной магистрале. Так же проверьте на герметичность форсунки. Метод описан здесь: http://www.autoprosp...dvigatelya.html Дело так же может быть и в ДПДЗ. Продиагностировать его можно так:
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДПДЗ. Включить зажигание. Мультиметром измерить напряжение между контактом А колодки жгута и массой. Мультиметр должен показать напряжение около +5В. Если нет обрыв или замыкание на массу проводов отходящего от контакта А ДПДЗ напряжение питания датчиков, слабое соединение или неисправен контроллер. Если да мультиметром измерить напряжение между контактом С колодки жгута и массой. Мультиметр должен показать напряжение около +5В. Если да неисправен датчик. Если нет замыкание провода отходящего от контакта С ДПДЗ на массу или неисправен контроллер.
Продиагностируйте ДМРВ:
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от датчика. Включить зажигание, двигатель не работает. Мультиметром измерить напряжение между контактами колодки жгута. Мультиметр должен показать следующие значения напряжения:
- между контактами 2 и 3 - более 10В
- между контактами 3 и 4 - 5В
- между контактом 3 и массой - 0В
Если нет устраните обрывы или замыкания на массу соответствующих цепей. Если да выключить зажигание. Мультиметром измерить сопротивление между контактом 5 колодки жгута и массой. Сопротивление должно быть в пределах 4-6 кОм. Если около 0 Ом замыкание на массу провода отходящего от контакта 5 ДМРВ или неисправен контроллер. Если более 100 кОм обрыв провода отходящего от контакта 5 ДМРВ или неисправен контроллер. Если как было сказано в пределах 4-6 кОм неисправен ДМРВ или его соединение.
NAIL, спасибо за советы. Но:
- свечи я менял несколько раз (ставил даже дорогие BOSCH Platinum, сейчас поставил заводские, с ними двиг работал лучше)
- цепи РХХ и ДМРВ я также проверял по книге, сами датчики менял
- ДПДЗ, ДФ, ДПКВ заменил в процессе поиска причины
- трос газа не заедает, не ослаблен
- впуск не травит (закрывал гофру - движок глох, в гофре создается вакуум и держится, воздух нигде не подсасывает)
единственное не могу вспомнить, менял ли ДС... вроде нет, т.к. признаки его неисправности мне не подходили. Можно ради интереса попробовать.
Но как тогда объяснить исчезновение моего провала после прошивки?
Самое забавное в этой истории то, что и расход у меня пришел в норму. Вот так вот просто и самопроизвольно! Сегодня утром проверил по БК - 8.0л средний. Как будто что-то обнулилось в контроллере. Теперь и моментный расход показывается как и должен. После активной городской езды за день средний подрос до 8.6 и пока стабилизировался. Это уже похоже на правду. Что произошло я не знаю, обидно блин. Так и не понял причину.
Я вот думаю - может контроллер тупил?
PS: компрессию в цилиндрах ни разу не мерял, надо как-нибудь посмотреть, интересно смколько покажет
Похоже что после прошивки произошла переинициализация ЭБУ (сброс всех калибровок адаптации) инициализацию нужно было делать после замены каждого датчика, возможно проблема решилась заменой какого то датчика но изза того что переинициализация не была сделана контроллер работал с неправильными параметрами.
перебрал двигатель поставил 124 поршня валы и шестерни родные приоровские теперь когда ставлю ремень по меткам машина не едет вообще похоже на позднее зажигание а когда выставляяешь грм чтобы метка на моховике не доходила до прорези едит хорошо вопрос что сделать поменять шестерни на разрезные чтобы можно было регулировать фазы или шить мозг
Линейный вид
