Товарищи, через некоторое время после покупки авто, выяснилось, что на аккумулятор приходит ~18в. Не долго думая, меняю реле регулятор на трехуровневый. Тот, проработав минут 20, отказывает. Машина глохнет на ходу. Ставлю назад старый регулятор, прикуриваюсь, возвращаюсь назад с повышенным напряжением в сети, авто никак об этом не сигнализирует. Зарядил аккумулятор, прозвонил выводы обмоток на массу, не звонятся. Вроде порядок. На след. день покупаю диодный мост и обычный регулятор, ставлю, имею постепенно падающее напряжение на клеммах, и такое-же на выводах генератора. Лампа заряда акб горит в пол накала. Еще и плюсовой болт на диодном мосту звонится на корпус...выводы обмоток не коротят на массу. С внутренней стороны плюсовой болт изолируется пластиковой шайбой, а с внешней, на болт одевалась металлическая втулка. На сколько помню, не изолировалась ничем от внешней стороны моста. Уже и не уверен. Решил попробовать изолировать. Изготовил изоляционную шайбу, подложил под втулку. Теперь болт плюсовой не звонится на корпус генератора. Но, касательно заряда ничего не поменялось. В смятении ушел домой, думаю. Где была проблема и где накосячил я? Не спалил ли новый мост тем, что плюсовой болт на массу коротил? Да, родная втулка упала в моторный отсек на защиту, и была такова..нащупать не смог ее, нашел высокую латунную гайку на 8, использую ее. Куда копать? Нужна ли изоляционная шайба с внешней стороны моста под втулкой? На новый генератор денег нет. Машина нужна. Буду благодарен любой помощи.
Решил попробовать изолировать. Изготовил изоляционную шайбу, подложил под втулку. Теперь болт плюсовой не звонится на корпус генератора.
Болт должен контачить с положительной (наружной) пластиной моста, иначе вообще отдачи от генератора не будет. У тебя получилось, что генератор работал без АКБ и вполне возможен пробой силовых диодов.
Раз болт звонится на корпус, значит неисправны силовые диоды моста. С исправным мостом должен показывать сопротивление диодов в одну сторону, в другую сторону - бесконечность http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=18
Предполагаю, что мост нужно выкинуть в мусорку.
Цитата:
Сообщение от Bosewicht
Нужна ли изоляционная шайба с внешней стороны моста под втулкой?
Не нужна, выкинуть ее и тщательно проверить диодный мост.
Какой генератор, какой мост ставил, какой регулятор?
Нужно все заново разобрать и собрать тщательно, без фантазий.
Вместо втулки можно использовать высокую строительную гайку-втулку М6 такого типа
__________________ Mala herba cito crescit
Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta...
И на старом, и на новом мосту, диоды все в порядке. Новый мост ставил - БПВО 76-105-02. К нему регулятор 611.3702-01. Решил немного рискнуть деньгой, купил шнивский мост БВ04-105-01 и регулятор к нему 844.3702. Лампа зарядки погасла, чек не вываливается. Прокатился 5 км-все в норме. За исключением того, что вернулся к тому, с чего начинал.
Что это может быть? Может аккумулятор?
Добавлено через 21 минуту
Да, и на аккумуляторе, и на выводе генератора одно напряжение.
Народ подскажите в чем дело
Гена 2170 3701010-10
На диодном мосту плавятся пластиковые изоляторы в местах вывода контактов обмотки статора и слышен вой генератора. Это началось все после того как поменял токосъемные кольца ротора.
А что именно? Статор с идеален113 мКг каждая обмотка пробоя на корпуса нету 100%
Из за ротора такой проблемы не может быть. Вся проблема в выявление неисправности. Устранить ее не проблема.
Подскажите. Много прочитал, но все же гложут сомнения. Стоит генератор 2112-3701010 (9408.3701) 90А. Можно его заменить на генератор Bosch 2170-3701019-13 110А, новый генератор подойдет. В магазине сказали что они разные по креплениям и ремню.
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Линейный вид
