Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
Цитата:
Сообщение от rauss
А я выходит 5-й, а сосед по гаражу 6-й.
седьмой получаюсь. Но вставлю свои 5 копеек по делу.
Итак на пробеге 86 тык замена сцепления. Барашек закрутили практически до конца резьбы, не уследил за сервисменами. Говорю нет не пойдет сцепление у пола сразу схватывает, но передачи включаются как по маслу. Ладно думаю сделаю как надо по букварю. Что получилось:
- Вилка в крайнем положении т.е. уперта в сторону рулевой рейки,
- Барашек миллиметров 5 не доходит до вилки. И передачи включаются хуже. Закрутил барашек до момента соприкосновения барашка с вилкой. Стало лучше. Щелчков нет передачи включаются хорошо сцепление не ведет.
Вопроса почему так не задаю, а все же склоняюсь к
Цитата:
Сообщение от Darvin
дело каждого меня задолбало чувствовать щелчки я махнул трос на десятый и забыл о проблеме
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
Цитата:
Сообщение от @LEKS70
ребята че вы голову ломаете с этими щелчками. я сегодня пол дня убил ,и вот оно свершилось. все очень просто нужно поставить пружину тугую каторая сухари зажимает. блин я просто обомлел машину как подменили. сцепа просто сказка. и не одного звука не издала.
Цитата:
Сообщение от Foland11
Ну ка давай подробнее. Фото пружины давай и фото куда именно ее поставил. А то себе хорошо видите ли сделал, а у других пусть плохо остается.
Значицо так, озадачился сегодня щелчками троса и по совету @LEKS70 воткнул пружину помощнее - никаких щелчков, все работает идеально. Небо и земля - это если мягко сказать... Теперь слышен только "жалкий" щелчок концевика педали...
Пружину ставил такую: Пружина ВАЗ-2101 опоры шаровой рычага переключения передач 2101-1703086. Вот тут есть ее размеры. Немного пришлось увеличить диаметр нижних двух витков. Трос отцепил не разбирая педальный узел - полистав предварительно камасутру и вооружившись плоской отверткой. Самый гемор - ставить стопорную шайбу обратно, насадил ее на палочку от "сушей" и готово...
Вот пружина уже установлена, заводская лежит рядом (фоткал на то, что было под рукой - на фонарик, поэтому за качество сильно не пинаем ):
Повникал в суть работы этого чуда инженерной мысли: педаль в исходном положении у нас имеет определенный люфт примерно в сантиметр. Этот люфт там не просто так. Если рассматривать ход педали в пределах этого люфта - когда педаль поднимается вверх (при этом как раз сжимается обсуждаемая пружина), разжимаются "собачки" "храпового механизма" и происходит компенсация длины троса. И эта компенсация происходит при каждом отпускании педали. Трос заявлен\задуман с автоматической компенсацией длины. Вот чтоб эта компенсация происходила автоматически, без участия водителя, там стоит слабая пружина и она сжимается просто от инерции педали при ее отпускании. На деле это у нас выглядит в виде свободно болтающейся на сантиметр педали в исходном положении и щелчком при каждом нажатии на педаль из-за входа разжатых "собачек" снова в зацепление. После установки пружины помощнее ход педали вверх в пределах этого сантиметра становится уже упругим, педаль получается подпружиненная и уже не болтается как х......
Единственный минус (если таковым его можно назвать): длина троса теперь будет компенсироваться не при каждом нажатии автоматически, а только путем самостоятельного поднятия педали водителем вверх до ограничителя где-нибудь раз в полгода... Надеюсь все с этим справятся?
Последний раз редактировалось becool; 13.06.2014 в 15:46.
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
ну а че говорил. там просто два сухарика которые трос зажимают родная пружина плохо держит. у меня то же теперь не щелкает. И работает как бабушка завещала.
Добавлено через 3 минуты
пружина с Камаза с ПГУ один в один даже конус есть завитый как на родной.
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
Не согласен с 582 постом . Эта, большая, верхняя пружина не играет никакой роли в усилии нажатия на педаль или возврата тороса. Она всего лишь поддерживает стопорное кольцо(квадратное) в которое упирается своим нижним концом. Если щелчки издаются именно этим кольцом(в чём я сильно сомневаюсь) то эта пружина, если поставить чуть длиннее или потуже может быть и избавит от этого звука. Щелчок скорее всего исходил от другого, просто сборка-разборка, что то ,где то чуть сдвинуло со своего места и щелчки пропали.
Вообще щелчки-щелчкам рознь и не факт, что у всех щёлкает одно и тоже.
За 3,5 года я поменял 6 тросов (+ 1 десяточный). Теперь уже имея достаточный запас запчастей, я не покупаю новые, а собираю из них один трос такой, что бы работал как надо. Исходя уже из своего опыта и принципа работы сцепления, в частности механизма компенсации длинны троса скажу следующее.
Если с виду хоть все троса Приоры одинаково похожи, то при его разборке начинает выясняться что пружины в них не всегда одинаковые - есть и толще и длиннее или короче и разные по силе сжатия. Я имею ввиду не верхнюю пружину(хотя они тоже отличаются), а самую важную пружину которая находится в чёрной втулке- возвратную пружину, та что возвращает трос в исходное состояние. Вот от этой пружины собственно и зависит как будет работать трос и будет ли он вообще работать, т.е. компенсировать длину троса при износе сцепления, для чего собственно он и предназначен.
А теперь по порядку, может кому и пригодится.
1.Нормально работающий трос, если его вытягивать за поводок, должен фиксироваться в вытянутом положении, независимо от того на сколько зубцов(щелчков) вы его вытяните. Очень сильное прикладываемое к этому усилие, говорит только о том, что стоит чрезмерно жёсткая или чрезмерно упругая возвратная пружина, что не есть хорошо.
2. Если трос (к примеру при регулировке 27 мм.) потянуть за поводок, то он должен возвращаться в исходное состояние только при поднятии педали сцепления вверх.( при этом втулка упирается в кронштейн крепления к педали, разжимает фиксирующие трос зажимы, пружина в этой втулке возвращает трос в исходное состояние.( При покупке троса или на установленном необходимо обращать внимание во что эта втулка упирается в кронштейн или в торчащий на 0,5 мм, кожух троса(типа полихлорвиниловой трубки. Если втулка упирается не кронштейн, а в эту выступающую трубку, в которой ходит трос, то этот выступающий край трубки необходимо аккуратно обрезать. Этот выступ занижает положение педали на равную длину и может будучи раздолбанным упирающейся в него втулкой, подтормаживать ход троса. )
3. Сила этой возвратной пружины(та что во втулке) не должна быть чрезмерной. Её упругость должна быть ровно такой, чтоб только вернуть трос в исходное состояние. Если пружина чрезмерно упругая, то она не будет позволять тросу фиксироваться при вытягивании и будет удерживать трос всегда в исходном состоянии, в то время когда будет необходима его компенсация. Т.е. прямо пропорциональное усилие пружины будет большее или равное усилию вилки сцепления при износе сцепления. Говоря по русски, тросу нужно на щелчок автоматически удлиниться, а сильная пружина будет его удерживать в исходном состоянии.
4. Некоторые, стараясь избавиться от щелчков, сильно смазывают механизм компенсации. Эта смазка только мешает тросу фиксироваться при вытягивании. Его храповый наконечник из-за смазки,только скользит по шлицам которые его должны зажимать и удерживать. В результате трос гуляет туда -сюда изнашивая пластиковые шлицы зажимов и соответственно надоедает щелчками.
5. Возвратная пружина, если она сильно упругая или чуть-чуть большего диаметра имеет свойства залазить на сам храповый наконечник троса(в чёрной втулке), от чего собственно и происходят одни из разновидностей надоедливых щелчков.
6. Также щелки, бывает издаёт лопнувшая на сгибе П-образная пружина, удерживающая за ушки, чёрную втулку механизма компенсации.(в частности такое было у меня)
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
Цитата:
Сообщение от becool
Значицо так, озадачился сегодня щелчками троса и по совету @LEKS70 воткнул пружину помощнее - никаких щелчков, все работает идеально. Небо и земля - это если мягко сказать... Теперь слышен только "жалкий" щелчок концевика педали...
Пружину ставил такую: Пружина ВАЗ-2101 опоры шаровой рычага переключения передач 2101-1703086. Вот тут есть ее размеры. Немного пришлось увеличить диаметр нижних двух витков. Трос отцепил не разбирая педальный узел - полистав предварительно камасутру и вооружившись плоской отверткой. Самый гемор - ставить стопорную шайбу обратно, насадил ее на палочку от "сушей" и готово...
Вот пружина уже установлена, заводская лежит рядом (фоткал на то, что было под рукой - на фонарик, поэтому за качество сильно не пинаем ):
Повникал в суть работы этого чуда инженерной мысли: педаль в исходном положении у нас имеет определенный люфт примерно в сантиметр. Этот люфт там не просто так. Если рассматривать ход педали в пределах этого люфта - когда педаль поднимается вверх (при этом как раз сжимается обсуждаемая пружина), разжимаются "собачки" "храпового механизма" и происходит компенсация длины троса. И эта компенсация происходит при каждом отпускании педали. Трос заявлен\задуман с автоматической компенсацией длины. Вот чтоб эта компенсация происходила автоматически, без участия водителя, там стоит слабая пружина и она сжимается просто от инерции педали при ее отпускании. На деле это у нас выглядит в виде свободно болтающейся на сантиметр педали в исходном положении и щелчком при каждом нажатии на педаль из-за входа разжатых "собачек" снова в зацепление. После установки пружины помощнее ход педали вверх в пределах этого сантиметра становится уже упругим, педаль получается подпружиненная и уже не болтается как х......
Единственный минус (если таковым его можно назвать): длина троса теперь будет компенсироваться не при каждом нажатии автоматически, а только путем самостоятельного поднятия педали водителем вверх до ограничителя где-нибудь раз в полгода... Надеюсь все с этим справятся?
При поднятии педали вверх трос не компенсируется, а возвращается в исходное состояние. Компенсироваться-это значит автоматически удлиняться на величину износа диска сцепления.компенсация происходит не при нажатии педали сцепления, а от обратного. т.е. изнашивается ведомый диск сцеплени, на величину износа проседает нажимной диск, освобождается нажимная пружина(лепески корзины), которая отталкивает от себя выжимной подшипник.Тот в свою очередь отводит вилку натягивая трос. При этом поднимается педаль сцепления вверх.Втулка механизма компенсации троса упирается в кронштейн крепления педали, раздимает зажимные сухари и трос при этом чуть отпускается. Далее, при нажатии на педаль, происходит щелчок(сухари занимают положение зажимая трос в шлицах в другом уже месте.) Впиндюрив такую пружину, есть вероятность того, что ты вообще зажал весь механизм. Тогда в последующем,регулировать тебе придётся только отпуская гайку. В начале после регулировки может оказаться ещё ничего, но потом по мере износа,оно начнёт выносить мозг.
У каждого разное сцепление,разные корзины разные выжимные... Так как выжимной в постоянном контакте, он греется.. у кого то от этого может почувствоваться увеличение упругости педали, у кого то чуть-чуть выше стала педаль, а у кого то щелчок-сработал трос. затем машина остыла и снова щелчок при нажатии.трос вернулся на место. Нагрелся снова щелчок - гуляние троса в пределах одного зуба.
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
Цитата:
Сообщение от Kamvaron
Не согласен с 582 постом . Эта, большая, верхняя пружина не играет никакой роли в усилии нажатия на педаль или возврата тороса. Она всего лишь поддерживает стопорное кольцо(квадратное) в которое упирается своим нижним концом.
А где я там написал, что пружина влияет на усилие выжима сцепления!? В моем посте вообще речь идет только свободном ходе\люфте на один сантиметр в исходном положении педали.
Цитата:
Сообщение от Kamvaron
Сила этой возвратной пружины(та что во втулке) не должна быть чрезмерной. Её упругость должна быть ровно такой, чтоб только вернуть трос в исходное состояние. Если пружина чрезмерно упругая, то она не будет позволять тросу фиксироваться при вытягивании и будет удерживать трос всегда в исходном состоянии, в то время когда будет необходима его компенсация. Т.е. прямо пропорциональное усилие пружины будет большее или равное усилию вилки сцепления при износе сцепления. Говоря по русски, тросу нужно на щелчок автоматически удлиниться, а сильная пружина будет его удерживать в исходном состоянии.
Я об этом как раз и написал, что длина троса будет компенсироваться не автоматически а только при самостоятельном поднятии педали вверх.
Цитата:
Сообщение от Kamvaron
При поднятии педали вверх трос не компенсируется, а возвращается в исходное состояние.
А какая разница?
Цитата:
Сообщение от Kamvaron
Компенсироваться-это значит автоматически удлиняться на величину износа диска сцепления.компенсация происходит не при нажатии педали сцепления, а от обратного. т.е. изнашивается ведомый диск сцеплени, на величину износа проседает нажимной диск, освобождается нажимная пружина(лепески корзины), которая отталкивает от себя выжимной подшипник.Тот в свою очередь отводит вилку натягивая трос. При этом поднимается педаль сцепления вверх.Втулка механизма компенсации троса упирается в кронштейн крепления педали, раздимает зажимные сухари и трос при этом чуть отпускается. Далее, при нажатии на педаль, происходит щелчок(сухари занимают положение зажимая трос в шлицах в другом уже месте.)
Согласен, так задумано, НО, собачки таки разжимаются при каждом отпускании (если только при не очень плавном) педали просто от инерции педали. Диск же у нас не успевает изнашиваться при каждом выжиме сцепления, так зачем нам постоянное разжатие собачек? Уже писал, именно обратный вход в зацепление собачек и вызывает щелчок - ну, по-крайней мере у меня так было и переделка впоследствии избавила от этого.
Цитата:
Сообщение от Kamvaron
Впиндюрив такую пружину, есть вероятность того, что ты вообще зажал весь механизм. Тогда в последующем,регулировать тебе придётся только отпуская гайку.
Еще раз:
Цитата:
Сообщение от becool
Единственный минус (если таковым его можно назвать): длина троса теперь будет компенсироваться не при каждом нажатии автоматически, а только путем самостоятельного поднятия педали водителем вверх до ограничителя
Цитата:
Сообщение от Kamvaron
гуляние троса в пределах одного зуба.
Вот тут уже не соглашусь я - кмк, величина удлиннения троса за один щелчок слишком велика, чтоб соизмерять её с величиной изменения троса из-за тепловых расширений...
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления(щелчки)
[QUOTE=becool;2385301]
[QUOTE=becool;2385301]
Извини. если задел за живое. То, что ты пытался сам разобраться уже похвально, т.к. многие пытаются понять принцип работы троса даже не представляя как он устроен.
Ты не писал, что пружина влияет на усилие выжима сцепления и я тебе об этом ничего не цитировал.
В том, моём посту, который ты цитируешь, я написал, что эта пружина никакой роли, кроме как поддерживает стопорное кольцо, в работе механизма компенсации не играет. Поэтому не зря она сделана в виде лёгкой пружинки. В первых каталогах с картинками, можно найти первые троса, которые были вообще без этой пружины.
И наоборот, установкой более упругой пружины, если она своим сопротивлением, кроме как поддержания стопорного кольца будет ещё препятствовать, раскрытию зажимающих трос "сухарей", трос не будет работать.
Что касается остального написанного мной, то я останусь при своём мнении.
При поднятии педали вверх происходит не компенсация длинны троса, а наоборот его возврат в исходное состояние, подтягивание, убирание слабины. И это не одно и тоже. Когда возникнет необходимость отпустить трос, поднятием педали ты его наоборот будешь подтягивать.
Собачки(сухари) не должны разжиматься при каждом отпускании педали, если правильно настроенный привод сцепления. Если собачки разжимаются, значит чёрная втулка троса, упирается в кронштейн крепления троса к педали.Уменьшая установочные 27 мм, мы тем самым упираем эту втулку в кронштейн. Именно эта втулка упираясь в кронштейн разводит сухари и освобождает трос от зажимов, а находящаяся в ней пружина возвращает его в исходное состояние(подтягивает). При износе же сцепления, сила обратного воздействия лепестков корзины на выжимной, выше силы возвратной пружины троса(той что в чёрной втулке) и поэтому, происходит компенсация длинны- трос не возвращается в сторону педали, а отпускается в сторону вилки на 1 щелчок.
А если заменить верхнюю(как у тебя на фото) пружину на более сильную, получится, что своим не нужным усилием она будет только мешать работе троса, оказывать сопротивление туда куда ненужно. Люфт если есть, то он должен быть,По крайней мере в пределах этого люфта разжимаются сухари.
Если у тебя цель, любым способом избавиться от надоедливых щелчков, то такой метод возможно и приемлем, только компенсировать длину тебе придётся не так как ты пишешь- поднятием педали вверх, а отпусканием гайки.
):
Надеюсь все с этим справятся? 
[/URL]
Линейный вид
