Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая

Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 20.10.2008, 16:44   #1
leo75
Технический специалист
Ходовая и подвеска
 
Аватар для leo75
 
Регистрация: 03.09.2008
Адрес: Рязанская область
Возраст: 42
Пол: Мужской
Сообщений: 1,213
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 61 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 12
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
ПОДБОРКА ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оставляйте свои материалы для "Полезные советы" здесь.
Очень полезные будут публиковаться в этом разделе со ссылкой на автора.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема выхода из строя опорного подшипника стоит как у владельцев «Приор», так и «Калин», но особенно у 2170, возможно из-за большего веса передка.
Диагностируется очень просто – «стук» (грым) при повороте руля, как при стоянке, так и в движении; визуально видно как дрожит пружина, на ранней стадии можно слегка приложить руку к пружине.
Дополнительно выявлено (04.08.09)...
"стук" издаваемый пружиной образуется не только из-за того, что на кольцах образуются поперечные канавки (или на шариках набиваются дорожка - плоская поверхность по диаметру от деформации), но и если чистота обработки колец плохая и (или) набивка на шариках мелких (не видимых глазом) маленьких плоских пятен (пока точно не установлено). Всё это приводит к повышенному трению вращения, что влечёт за собой напряжение и быстрое расслабление пружины при вращении рулевого колеса. Диагностируется так же -приложением руки к пружине. Соответственно слышен "стук" и чувствуются вибрации.
При общем хорошем состоянии рабочих поверхностей подшипника получаем тоже самое, что и при их явной деформации - вибрации пружины, слышимые как стук.
Лечение только одно – замена подшипника.
Но из-за того, что всё это дорого, а иногда и часто (выход из строя от 2 тыс. км до 30 тыс. км), я бы предложил небольшую доработку (только для подшипников SKF).
Для этого потребуется купить три (или 4, не помню) новых подшипника (у Калин и у Приор они одинаковые – фирмы SKF, если машина только куплена, или если есть уверенность в абсолютной исправности, то один (два).

Переделка следующая:
- прежде всего, требуется абсолютная чистота рабочего места и инструмента
(если Вы взяли свой подшипник, то его, думаю, лучше хорошо промыть в бензине, а вместо родной смазки, при сборке, использовать литол);
- далее раскрывается один подшипник (пластиковый корпус);
- вынимаем верхнюю металлическую дорожку;
- вынимаем (пинцетом) сепаратор, шарики, по возможности, что бы оставались в нижней дорожке;
- из третьего подшипника перекладываем столько шариков, сколько нужно для заполнения освободившегося места; также забираем часть (половину) смазки из разобранного подшипника и равномерно закладываем её в собираемый;
- укладываем верхнюю дорожку; защёлкиваем части пластикового корпуса.
Со вторым подшипником поступаем аналогично.
Собираем модуль (стойка, пружина, опорный подшипник, опора, др. детали); устанавливаем на автомобиль.
Теоретически это должно увеличить ресурс работы, т.к. увеличилась площадь опоры (количество точек).
На сегодня реальный ресурс составляет не менее 40 тыс. км. (один застучал, другой без признаков выхода из строя)
Но так, как подшипник слабо защищён от грязи, (а это ещё одна причина быстрого выхода из строя) и мельчайшие её частицы попадают в рабочие детали (а, как известно все подшипники очень «боятся» грязи), то я бы посоветовал защитить его чехлом. Например, частью какой-либо подходящей по диаметру ёмкости (пластиковый сосуд). Самодельный чехол должен закрывать подшипник от места посадки в опору (но не изменяя и не уменьшая место посадки, до чашки (или немного перекрывая) верхнего витка пружины, но с зазором, т.к. одна из деталей вращается вокруг их общей оси.

На конвеерной сборке появились подшипники российского производства, в магазинах думаю тоже...
возможные производители: Вологодский подшипниковый завод; Саратовский п. з.; СВПЗ, возможно есть другие. ВПЗ (первый) ПОКА лучше.
Так же замечены в продаже (и по материалам на сайте Калины или Приоры) подшипники в металлическом, герметично закрытом, корпусе
производитель мне пока неизвестен (вроде "СЭВИ", но у них на сайте этого нет), в руках крутил, на первый взгляд должны быть надёжными...
ВНИМАНИЕ!!!
Не покупайте открытые подшипники, у которых видны шарики, сепаратор... это дельцы продают станочные, на вид они внушительные, так сказать добротные, можно повестись....

Так-же будьте внимательны при разборе узла, где находится подшипник (опора, чашка), при их разборе подшипник может "саморазобраться" (располовиниться), что может привести к попаданию грязи внутрь или потере шариков


-------------------------------------------------------------------------------------------

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ПРОТЯЖКУ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПОДВЕСОК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА АВТОМОБИЛЬ (или ось автомобиля, которую протягиваете) СТОИТ НА КОЛЁСАХ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Последний раз редактировалось leo75; 10.05.2010 в 21:20.
leo75 вне форума  
Вверх
Пользователь сказал cпасибо:
SerTse (13.08.2013)
Старый 05.05.2010, 12:39   #2
leo75
Технический специалист
Ходовая и подвеска
 
Аватар для leo75
 
Регистрация: 03.09.2008
Адрес: Рязанская область
Возраст: 42
Пол: Мужской
Сообщений: 1,213
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 61 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 12
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Полезные советы.

Скрип (свист) модулей в подвеске:

в передней:

1) из-за перемещений нижнего витка пружины в месте посадки на чашку, а также торец пружины;
2) стойка, в основном сальник штока (очень редко).
3) опора модуля стойки. происходит "отслоение" от резины втулки в опоре.
Диагностика: открутить гайку на штоке, снять ограничитель (тарелку), осмотреть


в задней:

1) нижнее крепление (шарнир; очень редко - с большей вероятностью, при согнутых креплениях на балке или проставках, а так же при незатянутом болте);
2) резинки верхнего крепления («подушки»; в большинстве случаев);
3) стойка, в основном сальник штока (очень редко)

Последний раз редактировалось leo75; 05.05.2010 в 12:58.
leo75 вне форума  
Вверх
Старый 05.05.2010, 12:40   #3
leo75
Технический специалист
Ходовая и подвеска
 
Аватар для leo75
 
Регистрация: 03.09.2008
Адрес: Рязанская область
Возраст: 42
Пол: Мужской
Сообщений: 1,213
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 61 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 12
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Полезные советы.

Грём (похожий на стуки при максимальном отбое колеса) со стороны задней подвески:

1) бывает из-за неправильной установки амортизаторов по направлению движения авто.
Должно быть (при расположении лицом к каждой из сторон авто):
изгиб чашки амортизатора (куда упирается торец нижнего витка пружины) должен быть расположен всегда справа относительно оси амортизатора.
Диагностика: следы потёртостей на пыльнике (резиновом кожухе), на опоре буфера (крышка, которая закрывает сальник), а так-же на внутренней стороне витков пружины.

2) из-за деформации металлической (разрезной) втулки, которая одевается на верхний хвостовик (находится под чашкой (пятаком), внутри "подушек" (резиновые кольца)) - появляется зазор, из-за которого стучат металлические детали.
Диагностика: визуально, после демонтажа

3) при установке дополнительных пластмассовых подкрылков (цепляет пружина)
Диагностика: визуально, в числе и на поддомкраченном авто[/color]
leo75 вне форума  
Вверх
Старый 05.05.2010, 12:43   #4
leo75
Технический специалист
Ходовая и подвеска
 
Аватар для leo75
 
Регистрация: 03.09.2008
Адрес: Рязанская область
Возраст: 42
Пол: Мужской
Сообщений: 1,213
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 61 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 12
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Полезные советы.

"Пробои" бывают двух видов:
1) при максимальном отбое (проваливание колеса в яму)
2) при максимальном сжатии (наезд на выпуклую неровность)

При 2 подвеска от удара менее слышна, т.к. энергию гасит эластичный буфер сжатия, а при 1 более слышно, т.к. детали контакта металлические.
Там, конечно, предусмотрен гидробуфер, который работает по принципу "запирания" жидкости для увеличения характеристик, чтобы смягчить ударение металлических деталей, но при этом сам вызывает звук от гидроудара при резком перекрытии щели для перетекания масла. Но, все-таки хуже когда он не работает, что мы особенно наблюдаем при длительной эксплуатации.
В данный момент производители, особенно иностранные, переходят на, так называемый, "мягкий буфер", который сделан из твёрдого (в той или иной степени) эластичного полимера, который поглощает часть энергии и исключает металлический звук, но при этом стук остаётся очень жёстким (сила удара зависит от усилий пружины и стойки (амо, сменного патрона (картриджа). При чём не важно, какого производства: российского или импортного... но могут встретиться и подходящие...
leo75 вне форума  
Вверх
Старый 05.05.2010, 12:45   #5
leo75
Технический специалист
Ходовая и подвеска
 
Аватар для leo75
 
Регистрация: 03.09.2008
Адрес: Рязанская область
Возраст: 42
Пол: Мужской
Сообщений: 1,213
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 61 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 12
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Полезные советы.

Установка "других" стоек на «Приору»
Чисто конструктивно могут подойти в составе модуля (стойка, пружина, опора (с подшипникои), буфер сжатия, кожух, гайка штока), и только на модели без ABS.
В этом случае можно рекомендовать только от 2110, а не 2108, связано это с линейным размерам и ходами подвески.
Плюс, к этому:
1) передок опустится (особенно если будет пружина 2108, а не 2112);
2) усилия отбоя у 10-х ниже (тем более у 8-х). комфорт "+", управление, устойчивость "-"
3) если модернизировать подшипник: усилить и защитить от грязи (см. выше), а это одно из достоинств модуля, то при установке десятого, мы приобретаем старую болезнь - стук опорного подшипника (осевой люфт).

Но на данный момент надо взвесить "за" и "против". Если провести доработку, и мы сможем сказать, что модуль 2170 - это "вышка", остаётся одно "но": на сегодняшний день, останется плохая опора (начинает расслаиваться от 15 до 50 тысяч). Будем надеяться, что в ближайшее время появится полуимпортная опора...
Выбирать Вам....

В продаже появились корпуса для патронов - красные, синие (без маркировки (логотипа) СААЗа. при этом сам он их не продаёт совсем). В моём случае написано было "Германия". изготовлены хорошо, но отсутствуют сварные швы на нижнем кронштейне (сзади, продольные). Для визуализации сравнивать с саазовскими. Их лучше доделать (проварить проволочной сваркой (автоматом), сначала места сварки зачистить) иначе от нагрузок может повести этот кронштейн, а ещё хуже - он просто разрушится.

Последний раз редактировалось leo75; 05.05.2010 в 13:09.
leo75 вне форума  
Вверх
Старый 05.05.2010, 12:47   #6
leo75
Технический специалист
Ходовая и подвеска
 
Аватар для leo75
 
Регистрация: 03.09.2008
Адрес: Рязанская область
Возраст: 42
Пол: Мужской
Сообщений: 1,213
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 61 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 12
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Полезные советы.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ (взято с форума ЛАДА ПРИОРА):
-------------------------------------------------------------------------------------------
Крен в поворотах

*дум
Читаю и удивляюсь - откуда столько дилетантов?!

Итак, про крены кузова в поворота и на виражах.

Использование растяжки стоек АБСОЛЮТНО оправдано для любых скоростей! Физический смысл установки растяжки в том, что при поворотах и виражах ОБЕ СТОЙКИ работают согласовано!
На примере:
Вы поворачиваете налево;
Машина без растяжки приседает на правую сторону стараясь компенсировать возникшие ускорения за счет ПРАВОЙ стойки! Т.е. за счет ее сжатия.
Машина с растяжкой, также присядет на првую сторону(значительно меньше) и будет использовать для компенсации И ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ стойки! Т.е. за счет сжатия правой и отбоя левой.
Вывод - ставить обязательно, если хотите лечить крены.

Использование задней растяжки, т.к. называемой трапеции(или телевизора" также оправдано, но в меньшей степени, потому как в процессе виражей основная нагрузка по гашению боковых и иных ускорений ложится на перед автомобиля(все таки он тяжелее). Важно иметь ввиду, что для идеального результат нужно добиться сбалансированого с учетом растяжек усилия по амортизации автомобиля на виражах. Посчитать не трудно, если знаете усилия сжатия-отбоя использованных амортизаторов.

Второй момент - конструкция и жесткость аммо. Идеальным вариантом для минимизации кренов является винтовая подвеска. Но в силу ее дороговизны(1500евро за комплект) рассмотрим другие варианты. А именно:
использование более жестких(по характеристикам) аммо;
использование пружин с прогрессивными характеристиками;
использование газо-маслянных аммо.

1.Использование более жестких аммо - палка о двух концах. Рекомендуемые показатели сжатия/отбоя - 110%/150% от стандартных величин. В принципе, этого можно доьиться и самому, если вы в состоянии понять конструкцию стойки и сделать некоторые манипуляции с пуговками. НО! МАШИНА СТАНЕТ ЖЕСТЧЕ! Подумайте об этом. Лчино я, всегда "ужесточал" подвеску, т.к. предпочитаю управляемость комфорту. Но и табуреткой машина не станет.

2.Пружины с прогрессивными хар-ками(различная длинна витков). Здесь играет сам факт типа пружины. Либо регрессивная, либо прогрессивная. Для наших дорог предпочтительна именно прогрессивная характеристика, потому как есть множество мелких неровностей и ямок, которые надо отрабатывать. В случае регрессивных пружин(как на инормаках) вы бдете скакать как сайгак на наших дорогах.

3.Тип аммо. На мой взгляд исключительно газо-маслянные. На чистом "масле" ездить конечно по мягче, но в случае попадания в яму/кочку время реакции маслянного аммо на порядок больше чем у газо-маслянного. Итог - пробой подвески, девормация диска колеса, бой резины и прочее.

Третий момент. Профиль резины. НЕ СЛУШАЙТЕ фанов низкопрофильной резины. При замене стандартного 14 дюймового колеса на 15 дюймовое 195/50 R15 вы ПОТЕРЯЕТЕ В ДИНАМИКЕ(из-за увеличевшейся подрессореной массы, коэффициент 1кг подрессореной массы равняется 25-35кг полезной нагрузки) 1с до 100км/ч, УВЕЛИЧИТЕ РАСХОД ТОПЛИВА НА 10% и СНИЗИТЕ РЕСУРС ПОДВЕСКИ! Использование колес размером 195/50 R15 оправдано только в случае форсировки двигателя свыше 125л.с.
При этом отдавайте предпочтение КОВАННЫМ дискам или дискам из магниевова сплава(раллийный вариант). Т.к. они на четверть легче литья и прочнее.
Идеальным вариантом для Приоры будет кованное колесо 14 радиуса и резина шириной 185мм.

Четвертый момент. Еще одним определяющим фактором в появлении кренов является ВЫСОТА ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ машины. Чем ближе к земле, тем меньше крены. Уменьшение высоты ЦТ на 7см - полностью устранит крены. Но это означает клиренс 9см - а это откровенно мало. Оптимальным является занижение на 5см(за счет использования более низких пружин). Но не стоит резать стоковые пружины, потому как вы потеряете прогресивность характеристик. Лучше поискать заниженые пружины. При этом НЕ ЗАБУДЬТЕ отрезать половину отбойника, иначе будет пробивать на кузов на больших кочках.

Вот собственно и все, что есть по вопросу кренов. Есть более сложные решения, но их применения в гражданском авто - не оправданы из-за дороговизны или трудоемкости.

Могу сказать, что при установке растяжек(задней и предней), использовании более жестких аммо, заниженных пружин и легких колес вы можете почти полностью избавться от кренов вашего авто. На подобной конфигурации я свободно "проезжал" лежачих полицейских(которые металические бугорки, высотой 5-7см и шириной около 20) на 100км/ч и входил в "шпильку" на 70-90.
---------------------------------------------
мнение
---------------------------------------------
exec,
Вы сами на 2/3 дилетант

Машина без растяжки приседает на правую сторону стараясь компенсировать возникшие ускорения за счет ПРАВОЙ стойки! Т.е. за счет ее сжатия.
Машина с растяжкой, также присядет на првую сторону(значительно меньше) и будет использовать для компенсации И ПРАВУЮ И ЛЕВУЮ стойки! Т.е. за счет сжатия правой и отбоя левой.

Я, так понимаю, речь идёт о верхней растяжке...
Так вот, в данном случае она не несёт почти полезной работы. В поворотах она играет роль только по стабилизации колеи, а не на компенсацию "приседаний" (кстати, у Приор стаканы укреплены дполнительными пластинами, лонжероны тоже сильней). На разных скоростях на компенсацию приседанийВ первую очередь, влияет тяга поперечной устойчивости (на 2170 она толще) и скоростные характеристики амиков (стоек).
Что касается "телевизора" - не знаю что это и где ставится, хотя могу догадываться.....
п.1 но комментс всё в норме относительно субъективных ощущений
п.2 прогрессивные пружины - да, регрессивные ... нет слов... может я, что то не знаю, но таких в природе для авто (а может и вообще) не должно существовать. Пружина имеет линейную или прогрессивную характеристику... если я не прав - скинь ссылку, почитаю....
п.3 о какой реакции говоришь... с газовым подпором уменьшают кавитацию (образование пузырьков) в масле, что влияет на уменьшение, или исключение, провалов.

но комментс вес сейчас сравнить не могу....


Еще одним определяющим фактором в появлении кренов является ВЫСОТА ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ машины.

И с низким центром можно получить большой крен на убитых, или мягких, амо. А в основном правильно.....

Про "шпильку" надо пояснить, а таких "полицейских" я и на обычной подвеске на скорости 100 км прохожу без последствий.

Почитай литературку, будет полезно.....(если интересно может помогу. ""Leo75"")
БЕЗ ОБИД
-------------------------------------------------------------------------------------------

Доработки ходовой и кузова от Nikola802
Пишу в раздел «Ходовая и подвеска» форума, поскольку данную тему крайне сложно разделить, настолько рядом стоят в ней доработки подвески и кузова. Заранее предвижу вопрос, нужна ли эта тема, ведь на сайтах производителей нижеперечисленного оборудования и так описаны его достоинства (в смысле, оборудования). Нужна, поскольку производители описывают эффект от каждой отдельной «шурешки», не учитывая комплексного эффекта от применения нескольких. Кроме того, на сайтах производителя вы не найдете недостатков и «противопоказаний».
Итак, собственно к делу: не секрет, что ходовые качества Приоры, если говорить об активном стиле езды, далеки от совершенства. Дурные гены «десятого» семейства, хоть и сглаженные усилителем руля, измененной передней подвеской и более жестким кузовом, все же дают о себе знать. На месте остались и пресловутое «десяточное» запаздывание при быстрой рулежке и «подламывание» переднего колеса при быстром входе в поворот. Поставленная (и решенная!) задача включала в себя избавление машины от вышеперечисленных недостатков при сохранении гражданского комфорта (опыт езды на «зубодробилке» был и повторять его не хочется).
Итак, перечень доработок таков:
1. Поперечина передней подвески от «ТехноМастер», код 2904.1100.03.
Цена: 1500 рублей.
Достоинства:
- Заметно более жесткая конструкция по сравнению со штатной, особенно для восприятия продольных нагрузок (имеются конструктивно отсутствующие на штатной ребра жесткости, сварка куда более основательна);
- Принципиально иные, более жесткие и менее податливые, чем в штатной, сайлент-блоки.
Недостатки:
- Машина более жестко преодолевает мелкие дефекты покрытия, больше мелочи приходит на руль.
2. Нижняя растяжка от «Autoproduct», код АР10-2801070.
Цена: 800 рублей.
Достоинства:
- Добавляется жесткая связь между точками крепления рычагов передней подвески, что служит плюсом для долговечности кузова и не позволяет этим самыми точкам «гулять»;
- Улучшается точность рулежки, что особенно заметно на высоких скоростях и в быстрых поворотах;
- Не мешает установке штатного брызговика двигателя (мало того, на ней предусмотрены точки крепления под него).
Недостатки:
- Уменьшает дорожный просвет примерно на 15 мм;
- Совместима далеко не с каждой защитой картера двигателя (защита от фирмы «Начало», вариант, где перед защиты крепится на те же пять шпилек, что и штатный брызговик, может быть установлена совместно, «Шериф» не влез).
3. Верхняя растяжка noname, была куплена за 500 рублей как Приоровская. От «десяточной» отличается характерным изгибом под более массивный ВУТ и ГТЦ.
Достоинства:
- Добавляется жесткая связь между опорами передних стоек, что служит плюсом для долговечности кузова и не позволяет этим самыми опорам «гулять»;
- Улучшается точность рулежки, что особенно заметно на высоких скоростях и в быстрых поворотах (хотя, если сравнивать с позицией №2, верхняя растяжка не столь эффективна).
Недостатки:
- На машинах с АБС дополнительный блок предохранителей мешает установке растяжки.
4. Рычаги передней подвески 2108 треугольные noname, предположительный изготовитель - Тольятти.
Цена: 6000 рублей.
Достоинства:
- Хлипкая штатная конструкция «рычаг-растяжка» полностью заменяется жесткой «монолитной» деталью;
- Точность рулежки становится филигранной, «подламывание» переднего колеса уходит в прошлое;
- Крайне удобная регулировка кастора, манипуляции с шайбами также уходят в прошлое.
Недостатки:
- Неподрессоренные массы несколько возрастают, что становится заметным при переезде крупных неровностей;
- Для того, чтобы стойки стабилизатора заняли нормальное, без перекосов, положение, над рычагами пришлось поработать напильником.
5. Усилитель кузова от «ТехноМастер», код 5601.0100.04.
Цена: 2800 рублей.
Достоинства:
- Существенно возрастает жесткость кузова (что очень заметно при подъеме машины домкратом);
- Улучшается точность рулежки, что особенно заметно на высоких скоростях и в быстрых поворотах (эффективность сравнима, если не превосходит, позицию №2);
- В хэтчбеке на нее очень удачно переносятся крепления треугольников под динамики, причем конструкция получается очень жесткой и совершенно не скрипит и не брякает;
- Появляется возможность очень точно отрегулировать замки спинок, теперь про них действительно можно сказать «раскладываются одним пальцем».
Недостатки:
- Ограничение по транспортировке габаритных грузов, причем, в отличие от 2112, где треугольники под динамики были меньше, снять верхнюю растяжку усилителя крайне тяжело;
- Буртики резинового коврика багажника приходится довольно сильно подрезать по углам, чтобы он нормально лег на нижнюю трубу усилителя, так что при перевозке мокрых и грязных грузов что-то может протечь.
6. Пластины изменения угла развала задних колес от «Autoproduct», код AP08-2914030. (полным аналогом является изделие от «ТехноМастер», код 3104.0100.00).
Цена: 300 рублей.
Достоинства:
- Уменьшается склонность к заносу;
- Улучшается стабильность движения на высокой скорости.
Недостатки:
- Нет.
И, наконец, резюмирую:
Достоинства:
- Реакция на движение руля при быстром перестроении – практически мгновенная, нет запаздываний и ощущения отстраненности машины от водителя;
- В быстрых поворотах машина идет как по рельсам, при явном переборе скорости развивается плавный снос, исчезло «подламывание» переднего колеса и «вихляние» на дуге поворота, связанное с ним;
- Примерно на 20-30 км/ч возросла комфортная скорость на трассе, а это – прекрасный
показатель, насколько более собранным и послушным стал автомобиль;
- Существенно возросла жесткость кузова, моя Приорка при движении по проселку по сбитости, монолитности и отсутствию сверчков практически догнала Шкоду Октавию знакомого (это – весьма лестное для Приоры сравнение, по молчаливости интерьера VW всегда был на высоте);
- Передняя подвеска существенно усилена, ее геометрия куда более стабильна, регулировка требуется реже, а когда до нее дошло – то выполняется проще;
- Плавность хода на прямой в целом осталась аналогичной штатному автомобилю;
- ИМХО, только после такого комплекса доработок стоит задумываться о применении колес бОльшего, чем 14’ размера, в таком варианте ходовая уже способна безболезненно переварить возросшую нагрузку и в полной мере реализовать достоинства низкопрофильной резины.
Недостатки:
- Уменьшился дорожный просвет;
- Ухудшились возможности по перевозке габаритных грузов;
- Машина жестче при переезде мелких неровностей, больше мелочи приходит на руль;
- Из-за возросших неподрессоренных масс машина сильнее встряхивает при переезде крупных неровностей.
Примечания:
- Шины на моей Приорке – штатный Cordiant Standart размерности 185/65 R14 (уже донашиваю, заменой будут Toyo Proxes 888 185/60 R14, на предыдущей машине стояли они же в размерности 195/50 R15 – ощущения от сцепления с дорогой – фантастические).
- Амортизаторы, пружины и опоры стоек – также штатные;
- В данной конфигурации машина прошла уже 22000 км – все ОК!
leo75 вне форума  
Вверх
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход









Реклама на сайте

Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.