sergeyt24, Чуть слабее, это 124 или 12 двигатель, а 8-ми клапанный дохлятина ещё та без тюнинговых наворотов! Нафига такой гемор с мозгами, заменой проводки под модуль и всем этим хламом? Проще двигатель 16 клапанный восстановить с поршневой от 124. Будет безвтык и надёжность. Самый бюджетный вариант взять блок 2112 на разборке за рубль и поршни ТДМК со смещением за два рубля. Десятые шатуны за рубль и счастье, но деградировать до 8-ми клапанника улыбает. По бюджету одинаково, на выходе разные данные.
А подробнее можно? Блок 2112, я понимаю обычный двенадцатый, тот что 1.5 объемом? В этот блок шатуны и поршни от 21124 или только поршни, а шатуны с вкладышами 2110? Голову свою! Навесное свое! Коленвал не трогаем? Запутался немного.... Мне бы все по полочкам....маркировкам.
sergeyt24,
Для использования обычного калиновского коленвала со своего двигателя надо обзавестись поршнями со смещением ровно на разницу высоты блоков, т.е. на 2,3 мм. Блоки 2112 и 21126 отличаются практически только высотой и незначительными конструктивными изменениями по резьбам и вполне взаимозаменяемы в нашем случае
Берём блок 2112. Смотрим его состояние и в зависимости от состояния определяемся в какой размер его растачивать. Следующие ремонтные размеры 82,4 и 82,8.
Покупаем поршни.
Эти на первый ремонтный размер http://33sport.ru/catalog/porshnya_t...3_diametr_824/
или эти на второй ремонтеый размер http://33sport.ru/catalog/porshnya_t...3_diametr_828/
Группа поршней не имеет значение, т.к. всё равно под расточку.
Везём блок на расточку вместе с поршнями и растачиваем с зазором в 4 сотки. Плотнее не надо, долго будет раскатываться, и вобще плюсов в более плотной расточке нет, одни минуса.
Свой коленвал везём на проверку обязательно. Мало ли что может с ним случиться после такого краха. Если биения в норме и ничего страшного с ним не произошло, то можно использовать. В случае повышенных биений можно шлифануть в первый ремонтный размер или заменить. Благо калиновские коленвалы не дефицит и на разборке его цена составляет около 1,5 рубля.
По шатунам: Используются обычные шатуны с моторов 2110-2112. Стоимость комплекта на разборке до 1000 рублей. Втулки под пальцы лучше заменить и развернуть под новые пальцы, делают это практически в любом сервисе.
Поршневые кольца обычные с десятого семейства в зависимости от размера поршней
эти http://33sport.ru/catalog/porshnevye...nevye_824_kom/
или эти http://33sport.ru/catalog/porshnevye...nevye_828_kom/
Можно другие понравившиеся или имеющиеся под рукой
Гбц используется от двигателя 21126, приводится в порядок и устанавливается на толстую прокладку от двигателя 21124.
Менять ГРМ на 12 конструктив или оставить 126 дело Ваше. При замене на 12 конструктив надо будет купить соответствующие шестерни распредвалов и коленвала. Так же ремень ГРМ от 12 двигателя и ролики
Если оставлять свой прежний ГРМ, соответсвенно надо будет покупать ремень и ролики. Шестерни при этом использовать от своего старого двигателя.
Получится двигатель объемом 1,6 литра по характеристикам один в один как 124.
Единственное существенное конструктивное отличие это наличие на блоке 2112 датчика уровня масла. Подключать его соответственно будет не куда, но поставить надо, что бы он закрыл соответствующее отверстие. Стоимость этого датчика 150 рублей, поэтому не критично, пусть будет просто так.
Устанавливается всё стандартно и каких либо других отличий по сборке и установке, а так же эксплуатации не имеет.
В мозг лучше залить прошивку от 124 мотора, хотя использовать приоропрошивку вполне возможно.
PS. Резьбы все на блоке лучше прогнать соответствующими метчиками. От времени они забились все грязью и ржавчиной. Что бы не было сложностей в монтаже навесного оборудования.
Добавлено через 16 минут
Второй вариант это использовать блок 2112 с коленвалом 2112 и стандартные 124 поршни. Для сохранения характеристик двигателя надо поршни на токарном станке торцануть на 0,3 мм, соответственно сделав их плоскими. При этом на фрезерном станке увеличить глубину цековок на 0,5 мм и расширив на 1 мм по диаметру. Установить свою ГБЦ на токую приоропрокладку.
У меня как раз этот вариант. Менее мощный, но более экономичный.
Прошивка при этом тоже в принципе от приородвигателя пойдёт на первое время, но лучше прошиться прошивкой от реле22, которую можно у него и попросить.
Добавлено через 2 минуты
Третий вариант, купить на разборке блок от 124 двигателя. Стоимость на разборке 5-6 рублей. И собрать стандартный 124 двигатель, накрыть своей ГБЦ на толстой прокладке. В этом случае использовать все стандартные детали.
Добавлено через 11 минут
Для справки: ГБЦ 126 и 124 двигателя отличий не имею. И полностью взаимозаменяемы. Объём камер и всего остального соверщенно одинаковый. Отличие от 12 ГБЦ небольшие. По крайней мере камеры сгорания у них одинаковые. 12 ГБЦ тоже можно использовать при некотором подходе при сборке
Единственное существенное конструктивное отличие это наличие на блоке 2112 датчика уровня масла. Подключать его соответственно будет не куда, но поставить надо, что бы он закрыл соответствующее отверстие. Стоимость этого датчика 150 рублей, поэтому не критично, пусть будет просто так.
Ну почему же. Можно использовать индикацию аварийного давления масла, срабатывать будет и при низком уровне и при низком давлении, назначение одно (ДВС не запускать). Вопрос только в надежности датчика уровня и возможных ложных срабатываниях (наклон и т.п.).
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
Можно конечно сделать и использовать. Вопрос в том, надо ли???
Это уже из разряда нужен ли контроль давления масла (темп-ры). По темп-ре ОЖ два независимых канала, а масло видимо не так важно и все супер надежно - один. Метр...полтора провода с разъемом ремонт не сильно удорожает. Заглушку вместо датчика установить еще дешевле.
Негатив
На моем ДВС как-то летом пробило прокладку маслонасоса и я об этом узнал, только когда ГК затарабанили, но это же не индикаторы низкого уровня (уровень был по край щупа)/давления (еще не аварийного, т.е. выше 0,4 кГс/кв.см.). Можно было и не услышать - но не люблю громкую музыку. Сливалось на улицу с скоростью ~ 0,5 л. за 10 мин. на оборотах ниже средних (судя по объему доливаемого и уровня). Проверка уровня пред. вечером - норма, как насмешка, т.е. в этом случае оказалась бесполезна. Авто было на гарантии и магазин рядом (долить) - хватило до СТО доехать))).
А может и порвать корпус фильтра. Был такой пример у знакомого на 2114 - причина в маслонасосе, точнее в ред. клапане. Там ГК не было (8-ми кл.), "дождался" когда аварийный сработал.
---
Не навязываю, просто предложил вариант при установленном датчике.
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
Причина кулака дружбы не ясна пока, но догадки есть. Ехал по дороге, влетел в лужу глубокую, напился воды... Завел с буксира, машина плевалась водой, в масле на щупе воды не увидел. Фильтр высушен. Двигатель потроил и заработал как обычно. Через 1000 км слабый стук в районе гбц, думал компенсатор застучал. Дал оборотов до 3000-3500 и резкий удар. Выводы? Думаю виной все же последствия лужи. https://youtu.be/gTZBR6i_fOg ссылка на видео. Прошу прощения за качество
Дополню: за 8000 до лужи, мотор получил втык! 13 кл. загнуло. Был ремонт гбц и установлены поршня с глубокими циковками. Шатуны оставлены родные.
Последний раз редактировалось sergeyt24; 20.10.2015 в 21:01.
Комбинированный вид
