АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6

[Rambo]

Сообщение от Sergrey89

Доброго времени суток.
Приора 2008гю 115 000 км. Жрет масло, дымит, стук пальцев.

Сейчас позвонил моторист, он вскрыл движок. Говорит что нужно поршневую поменять. Он спрашивает какую ставить? Я все же хочу поставить кованную СТИ с выемками.
Скажите пожалуйста, кто нибудь ставил, или кто нибудь знает про них что нибудь:
1) Гнет ли клапана при загибе. (я понимаю что реклама обещает безвтыковость, но на то и она реклама)
2) Как работает двигатель - тихо/громко, тянет лучше/хуже, жрет больше/меньше, вибрации?
3) Кованные я так думаю мне до 250 тыс км прослужат? И вообще сам блок цилиндров когда под замену пускается?

Понимаю что вопросов много задаю, но просто лишний раз деньги не хочется выкидывать. Поршни стоят в районе 6 не считая маслосьемников, маслоотражателей, прокладку и прочую мелочь + 6 тыс за работу.

Что-то как то рано для поршней и блока. Подозреваю, что можно отделаться заменой маслосъемных колпачков. И тщательной мойкой Шуманитом поршней и колец от нагара. Особенно уделить внимание дренажным отверстиям в поршне и в маслорегулирующем кольце - они забиваются нагаром первыми и кольцо начинает работать как насос. В крайнем случае заменить кольца. У брата тоже на машине 2008 года и пробеге около 100тыс. была подобная проблема. Так вот замена колпачков и колец помогла. В принципе кольца можно было не менять, а только хорошо вымыть. Зазоры в замках что на старых кольцах, что на новых были одинаковые. Но так как кольца были куплены до разбора двигателя, то они и были установлены. Детонация из-за большого количества масла в цилиндрах - оно снижает детонационную стойкость топлива. Можешь ради интереса померить компрессию, будет не менее 18бар при норме 16бар. Только перед тем как принимать решение оставить поршни FM (это лучший вариант), нужно осмотреть хон на стенках цилиндра. Он должен быть равномерный по всей стенке, и на рабочих поверхностях и на боковых, где палец. Ну и шатуны должны быть прямые, без загиба. Небольшие гладкие натиры на юбках поршней в допускаются, так как на скорость не влияют. Задир, который можно почувствовать ногтем - недопустим. Также недопустимы любые видимые вертикальные риски в цилиндрах. Если есть задир на поршне, но цилиндры целые, лучше заменить поршень на родной NURAL (если класс цилиндра A) или автовазовский (для класса B и С). Если есть задиры на цилиндрах, тогда менять блок или точить в ремонт и ставить что-то типа СТИ (надежно, но шумно). Если все же менять блок, то искать класса A, ставить поршни NURAL и забыть о стуках, жоре масла и прочих проблемах. Не претендую на истину, но лично поступил бы бы так.

[satmaster56]

Sergrey89,Результат при установке ковки может зависеть только от прямых рук и компетенции моториста. Промер цилиндров, специфические для ковки зазоры. При достаточно большом пробеге выработка в цилиндрах разная, надо умудриться подобрать поршни, что бы везде было в размер.
100% результат от загиба и жора даст только 124 поршневая, что дёшево и сердито. Падение мощности двигателя при установке длинного поршня тоже зависит от компетенции моториста. Установка на приоропрокладку, для минимального падения мощности, с обязательным промером недоходов и увеличением цековок под клапана на 1 мм требует определённого творческого подхода.
Так что всё в Ваших руках и руках Вашего моториста.

[mnemonik]

Rambo,
У вас такой сухой стиль изложения, вы это сами писали или скопировали откуда то? Есть интересный блог, человек под ником bmwservice, у него очень интересные выводы по маслам и по кольцам есть, беру на себя смелость посоветовать всем почитать, возможно многие аспекты раскроются с новой стороны. Есть интересная конкретика по маслосъемным кольцам и подходам к конструированию движков европейской и американской-японской школ. Ино движки как ни крути в массе своей более продвинутые чем наши, и почитав о них можно интересные выводы делать.
И по поводу вашего последнего поста, ваши методы "на глаз" "на ноготь" никак не совпадают с теорией современного движка, к которым, прости господи все же относится приора. Давайте будем честными, двигло требует сборки руками, проверки зазоров микрометром и вообще глобально более высокой культуры селективности и сборки. Не честно говорить что 124 лучше, только из-за ого что он переваривает сборку ногами и промерку штангенциркулем, а 126 нет.


Sergrey89,

Вы выносите на суд задачу с искомо неполными данными. Почему принято решение менять поршневую? Какие зазоры в цпг? Какая эллипсность цилиндров? Был ли когда то ранее загиб клапанов? Зазоры в парах трения?
Реклама рекламой, у вас всегда есть 100% вариант проверки загиба клапанов, поршень какой либо цилиндра выставить в вмт и прокрутить распредвалы, если стопорятся где то то загиб будет.
Работает движок нормально, учитывая ковку и тепловые зазоры может чуть громче работать на холодную, по мере прогрева затихает.
Я понимаю желание потратить на ремонт как можно меньшую сумму, но вод представьте, к примеру у вас изначально шпг по цилиндрам аабб, потом вы проезжаете на движке 100000 км, и хотите обойтись просто заменой шпг, как Вы сами как думаете это реально? Особенно учитывая некоторую "капризность" ковки к зазорам? У вас двигатель с поршневой селективной сборки, с большим пробегом, вам нужно внедрить новую поршневую во все 4 цилиндра с определенным тепловым зазором, причем с завода далеко не факт что все цилиндры у вас одной группы, просто я уже успел убедиться, что кроильный ремонт ведет к кроильным результатам.

satmaster56,
Насчет приоропродкладки в целом согласен, но! Есть мнение что зенковка цековок под клапана в таком случае становится концентратором напряжений, что для поршней означает довольно быструю смерть. Еще момент в том, что сама суть установки приоро прокладки в том, чтобы повысить степень сжатия, но увеличивая цековки под клапана мы эту степень опять уменьшаем, в итоге имеет ли вообще смысл эта операция? Приора-поршни которые невтык для сохранения степени сжатия имеют вытеснитель, которого в обычной поршневой просто нет. И без промера недохода ставить приоро прокладку в 124 чревато, может получиться движок с минусами обоих движков, который будет втыковый как 126 и тупой как 124.
Как ни собирай но 124 и тупее и прожорливее чем 126. Ведь нет же смысла обсуждать клинические случаи типа криво-косо-мертво собранного 126 и аккуратной сборки 124?
Я ответственно заявляю, проездив на движках 2111, 21083, 2112, 21124, 21126 что 21124 тупой и прожорливый увалень, и как не уговаривай себя разница с приоро заметна что жопометром, что расходами на бензин. Если вы решились на даунгрейд с 126 на 124 то не тешьте себя надеждами, что вроде и ест также, и моща таже. Нифига)

[ВитюХа 57]

Сообщение от mnemonik

в итоге имеет ли вообще смысл эта операция?

разница есть. одно дело, 16 дырок углубить на 1мм, другое всю плоскость

[Sergrey89]

satmaster56
Rambo
mnemonik

Спасибо за столь развернутые ответы.

Ремень не рвался, клапаны не загибало. Остальные параметры я сказать не могу пока, т.к. на работе.

mnemonik
Вы предлагаете капиталить движок с рассточкой? Я правильно понял?

[Sasha_26]

Сообщение от mnemonik

Есть интересный блог, человек под ником bmwservice, у него очень интересные выводы по маслам и по кольцам есть, беру на себя смелость посоветовать всем почитать, возможно многие аспекты раскроются с новой стороны.

А ссылочку можно по кольцам, а то всё про масло нашёл а про кольца нет.

[mnemonik]

Sergrey89,
Я предлагаю все аккуратно промерить и уже потом делать выводы, если хон целый износа нет, физически можно подобрать новую поршневую с учетом тепловых зазоров то можно и не точить. Если собирать на продажу, то можно просто не заморачиваясь поставить например 124 поршня группу е, ничего не точить, конечно задерет и набъет эллипсность, но какое то время походит, именно изза того что 124 допускает некоторую неаккуратность при сборке. Со 126 такое обычно не проходит, движок сразу начинает дымить, жрать масло, греметь поршнями.

Sasha_26,
Конкретную ссылку не сохранил, там он описывал масложор к контексте современных маслосъемных колец, тот момент что они все уменьшаются, становятся тоньше и дренажные отверстия все меньше, что при городской езде и плохом масле быстро приводит к залеганию колец

[Sasha_26]

Rambo, " Преимущества стальных колец заключаются в том, что отдельные тонкие элементы, составляющие пакет, лучше прилегают к стенкам цилиндра, чем поставленное в эту канавку одно чугунное кольцо. На контактной поверхности со стенками цилиндра тонкие пластинки образуют кольцевые канавки, в которых накапливается масло, вследствие чего обеспечивается надежная смазка трущихся поверхностей и улучшается уплотнение цилиндра. К тому же перекрытие замков и плотное прилегание тонких тарельчатых колец к торцовым стенкам канавки поршня способствует уменьшению прокачки масла в камеру сгорания.
_+_Стальные кольца рекомендуется устанавливать в нерасточенные цилиндры вместо изношенных чугунных колец при ремонте двигателей._+_
Иногда применяют их и для новых двигателей. К сожалению, они не могут быть использованы в качестве верхних компрессионных колец, поскольку в условиях повышенного нагрева утрачивают упругость и вследствие ограниченной контактной поверхности с зеркалом цилиндра не обеспечивают нужной интенсивности отвода тепла от головки поршня."
И ещё чуть чуть: "Маслосъемные кольца дренажного типа - удельное давление их на стенки цилиндра до З—4 кГ·см2 (≈0,3—0,4 Мн/м2). Составные маслосъемные кольца - удельное давление их на стенки превышает 7÷8 кГ/см2 (≈0,7—0,8 Мн/м2)."
Как-то так.

[Rambo]

mnemonik, http://www.ab-engine.ru/abs/06_98_pk.html - статья по кольцам. По поводу "продвинутости" моторов - технология обработки приоровской поршневой достаточно современная. Не уступает современным импортным аналогам. Описанная дефектовка "на глаз" приминима только к конкретной модели двигателя - 21126, причем до этого не подвергавшемуся ремонту. Глубина хона примерно 0,003 мм. Разница между классами - 0,01мм. То есть если виден хон, то цилиндр гарантированно находится в своем классе. Если хона нет, тогда только промер. Возможно можно перейти на следующий класс, или потребуется только ремонтный размер. Тоже самое и с поршнями. На юбках нанесен микрогребень. Но поршень мягкий относительно цилиндра, и этот микрокребень стирается. Так вот, если место стирания гладкое, то это НОРМАЛЬНО. Если есть глубокие риски, то в них могут набиваться кокс от сгорания масла и топлива и оставить задиры уже на цилиндрах. В любом случае если в моторе меняли масло хотя бы раз в 15тыс., не было загиба и двигатель изначально был собран без косяков с размерами то с вероятностью 95% первопричина жора масла - сальники клапанов. Как следствие забитые нагаром кольца и детонация от попадания масла в цилиндры.
Что касается поршней с выточками.
Если нужен трактор - можно ставить. Надежно, но жрет бензин и не едет. Крутить мотор не стоит - запас прочности небольшой.
Что касается ковки. Основной недостаток - большая температурная расширяемость. Как проявляется. Звенит, если мотор не нагружен. Чтобы не звенело. нужно ездить либо в натяг, либо на высоких оборотах. И то, и другое приводит к повышенному расходу и ускоренному износу блока. Не стоит забывать, что блок у нас чугунный и не особо предназначен для экстремальных нагрузок.
По кольцам с вами согласен. Если масло стало попадать в цилиндру, то расход возрастает как снежный ком.

Добавлено через 13 минут
Sasha_26,стальные кольца подходят для стальной гильзы, запрессованной (или мокрой) в алюминиевый блок. В мягком чугунном блоке нужны только мягкие чугунные кольца. Поменять кольца дешевле и проще, чем менять блок. Ну и трение чугун по чугуну меньше, чем сталь по чугуну или сталь по стали.
Что касается уплотнения. То комплект с коробчатым кольцом работает как. Нижнее кольцо пропускает сторого определенное количество масла. Среднее кольцо снимает это масло, одновременно охлаждаясь им и удаляя продукты сгорания (кокс) от топлива и масла, и дополнительно уплотняя от прорыва картерных газов. Вернее кольцо смазывается только за счет масла, которое задерживается в рисках хона. Наборные кольца лучше повторяют геометрию изношенного цилиндра, но своим сильным давлением быстро добивают такой блок.

[santers161]

считаю что даже при городской езде можно дать машине жару.
я например иногда практикую резкие старты со светофора(когда первый стою) и выкрут в отсечку. затем вторая если движение позволяет (жена ругается , куда так гониш кричит)
масло синька
масложёра нет.
пробег 28 тысяч.
стуков нет
мотор обкатывал по мурзилке(ниже 2х тысяч обороты старался не ронять)
после 2х тыс. км поездка по трассе на расстояние 1700км. может это помогло?