Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 3...

[Dark&Light]

Сообщение от Alekcander

А может у тебя это суточный пробег ,там кнопочка на панели приборов попробуй нажать

Прямо именно на панели?.. что то не пойму какая кнопочка. да и не может этого быть, я за сутки ещё не разу не ездил столько, максимум 100 км, я пока мало на ней езжу

[Druidum]

Сообщение от Dark&Light

Прямо именно на панели?.. что то не пойму какая кнопочка. да и не может этого быть, я за сутки ещё не разу не ездил столько, максимум 100 км, я пока мало на ней езжу

Поверь людям! Нажми палочку торчащую из-под стекла панели приборов...

[Dark&Light]

Сообщение от Druidum

Поверь людям! Нажми палочку торчащую из-под стекла панели приборов...

спасибо, чет сначала не догнал :biggrin:

[Satch]

Сообщение от Dark&Light

Прямо именно на панели?.. что то не пойму какая кнопочка. да и не может этого быть, я за сутки ещё не разу не ездил столько, максимум 100 км, я пока мало на ней езжу

8 – кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега и переключения режимов работы жидкокристаллического дисплея маршрутного компьютера. Нажатием на кнопку при неподвижном автомобиле устанавливают на ноль счетчик суточного пробега в жидкокристаллическом дисплее или выбирают режим показа суточного или общего пробега.

[Satch]

Вот журнал ЗаРулем написал - ссылка :smile:


Priora-ведение: Своими силами

Сергей Андреев
За рулем 2010/11

Интернет-клуб владельцев автомобилей «Лада-Приора» основан в 2008 году и насчитывает около 35 300 пользователей. На сайте более 700 000 сообщений по 12 850 темам. Адрес в Интернете: www.priorovod.ru. Советы в редакцию прислал лидер московской ячейки клуба Сергей Андреев (на форуме – serg-ss).

Рычаг переключения передач начинает болтаться и неприятно дребезжать уже при 10 – 20 тыс. км. Что только владельцы не предпринимают: меняют кулису в сборе, демпферы, ставят дополнительные резинки… Помогает, но ненадолго. А ведь есть проверенный способ – укоротить на 1,0–1,5 мм штатную стальную втулку кулисы или, что еще лучше, изготовить аналогичную из фторопласта. Чертеж прилагаем.
Фторопласт не нуждается в смазке, механизм становится менее ватным и, что самое главное, перестает дребезжать. Тем не менее на детали лучше нанести тонкий слой демпферной смазки – «Литола» или «Фиола». Кстати, многие официальные дилеры предлагают устранить дребезг проточкой штатной втулки, но за дополнительную плату (1000 рублей). А работы всего-то на пять минут!

Шину дополнительных диодов перекусываем в месте, показанном стрелкой, и изолируем концы. Левый можно соединить отдельным проводом с реле ближнего света, тогда после пуска двигателя фары будут включаться автоматически.

Снимаем чехол рычага вместе с рукояткой, просто потянув ее вверх. Затем откручиваем гайку шарнира кулисы и винт под крестовую отвертку. Чтобы при этом не снимать накладку тоннеля пола, используем соответствующую биту, вращая ее пассатижами или ключом «на 6» (удобнее накидным). Отводим рычаг назад и вынимаем из шарнира штатную стальную втулку с двумя пластиковыми фланцами. Укоротив втулку (или заменив фторопластовой), собираем в обратном порядке. Штатный винт лучше заменить таким же, но с шестигранной головкой. Советуем заменить и карданчик привода «калиновским». Вот, собственно, и всё – наслаждайтесь тишиной.
Нередко на малых оборотах двигателя напряжение на генераторе падает до 13,2 В. При этом на клеммах аккумулятора из-за сопротивления цепи напряжение может снизиться до 13,0 В. Разумеется, батарея при этом не подзаряжается. Замена регулятора напряжения не помогает, а вот незначительная доработка генератора дает ощутимый эффект. Суть ее в том, что из схемы исключаются дополнительные диоды – достаточно перекусить шину, к которой они припаяны. Проводок D+ и внешний контакт D оставляем нетронутыми (для индикатора разрядки на щитке приборов). Теперь регулятор будет отслеживать напряжение прямым контактом с АКБ (через клемму В+), а запускать возбуждение ротора (через клемму W) – только по достижении 400 об/мин (не путать с оборотами коленвала: передаточное отношение здесь 1:2,4). Таким образом, выходное напряжение приходит в норму.

Материал – фторопласт. Возможно, некоторые размеры придется скорректировать с учетом допусков на детали конкретной машины. Перед установкой смазать!

Если вас смущает перекушенная шина (вдруг от вибрации оторвется и замкнет), замените «подкову» шестидиодной. Скажем, для генераторов КЗАТЭ (80 А) и БАТЭ (90 А) подходит диодный мост БПВ 076.2-105-02 от генератора 9402.3701-03. Полный список взаимозаменяемых деталей, узлов и агрегатов различных производителей, а также подробности доработок приведены на одной из веток форума, она называется «Все о генераторах».
Чтобы минимизировать падение напряжения по «минусу», советуем соединить корпус генератора с минусовой клеммой аккумулятора, а также с кузовом отдельными проводниками сечением 16 мм², например, марки ПВ3. Замечено, что напряжение при этом возрастает по меньшей мере на 0,1 В.
Снять генератор непросто, особенно на машинах с ГУРом или кондиционером, то есть с поликлиновым ремнем длиной 1115 мм. Дело в том, что невозможно вынуть нижний болт, который упирается в правую опору двигателя. Надо снимать брызговик, опору (с вывешиванием силового агрегата), насос ГУРа (или компрессор кондиционера), кронштейн генератора. На будущее поставьте болт вверх ногами – головкой к коробке передач, а гайкой к ремню. Так будет намного удобней.

[Virus695]

Сообщение от Spike@

Это тебе надо к тому, кто тебе кондёр ставил. Мало-ли что там тебе наворотили!

Там наверное особо ничего не изменяли!

[Vodoley]

Dark&Light! Немного с запозданием, но расскажу случай из жизни личной. Правда тогда у меня пятнашка была, но проблема почти такая была как и у вас, даже хуже. Я имею ввиду величину дырки, если я правильно прочитал то на вашей машине она имеет в диаметре 5мм (0.5см). На моей машине она на входе была 16-18мм в диаметре, на выходе около 25мм. Но расскажу по порядку более подробно. Машина практически новая, месяца полтора с автосалона, на спидометре и двух тысяч еще не накатано. Поехали с товарищем на охоту, на зайца. Только приехали на место вышли из машины, ружья на плечо и зашли на поле. И на счастье, а скорее наоборот подняли сразу двух зайцев. А так как произошло это для нас очень неожиданно, да и ружья были преломленные да к тому же и не заряженные, выстрелить конечно не получилось. Но попытка была, но пока мы от неожиданности хлопали глазами, заряжали трясущими руками ружья, ушастые были от нас уже в 130-150 метрах. Решили не стрелять, а попытаться перехватить их на другой стороне поля. Кинулись мы к машине я свое ружье на заднее сиденье, а товарищ со своим на переднее пассажирское. Ну и в горячке в пылу азарта не поставил его на предохранитель, хотя обычно при посадке в машину мы их переламываем. Ну одним словом, когда он пытается примастыриться с ружьем на переднее сиденье, ненароком в горячке задевает курок, раздается выстрел. В салоне грохот (12й калибр), в ушах звон, немая сцена. Естественно какие там уже зайцы. Начинаем осмотр повреждений. В резиновом коврике замечаем дырку 12-14мм в диаметре, подымаем его, в ковролине тоже дырка. Дальше уже не смотрели так как для этого надо было снимать накладки на порогах. Поднимаем капот и наблюдаем дырку на выходе, на наклонной плоскости (где обычно находятся ступни ног пассажира) в форме розочки около 25мм в диаметре. Короче говоря обновил мне товарищ машину выстрелом на вылет. Ну говорю я ему, слезами горю не поможешь, поехали за зайцами может удастся отомстить им за попорченный кузов. И хотите верьте хотите нет, удалось нам это, правда не знаю были ли это те зайцы или другие, но завалили мы в тот день двух ушастых. И поехали домой, досконально осмотривать простреленную пробоину и способы ее устранения. Оказалось в том месте стенка двойная и выстрел чуть было не повредил жгут проводов идущих в заднюю часть машины, на 5мм ниже и хана проводам.
Устранял дырку в точности как советовали здесь в вышеизложенных сообщениях. Дырку в салоне закрыл при помощи битумной мастики и кусочка листовой оцинковки. Снаружи со стороны двигателя, заровнял розочку при помощи выколотки, молотка и какой то матери. Куском оцинковки перекрыл отверстие и закрепил его саморезами. Сверху обильно промазал мастикой в три слоя с промежуточной сушкой. Честно признаюсь, первое время кошки шкребли по чорному, но месяца через три я уже о ней и не вспоминал. Так что в вашем случае (0.5см - 5мм) это не так уж и критично. Заделывайте эту дырочку так как вам здесь советуют и не переживайте. Самое главное чтобы ваша машина не преподносила вам более неприятные "сюрпризы" и в дальнейшем только радовала своей безукоризненной работой.
Удачи!!!

[Spike@]

Сообщение от Virus695

Там наверное особо ничего не изменяли!

Ну это ещё не известно.

А когда симптомы то начались? Только с приходом зимы? Летом с кондиционером всё работало?
Надо проверить, работает ли с кондиционером. Заехать, например, на тёплую стоянку какого-нибудь торгового центра и там включить кондиционер.

[Spike@]

Сообщение от Virus695

Доброго времени суток! Ситуёвина такая(хелп ми): утром включил печку, а она не фурычит, дощёлкал до 4 положения включилась! думал это реастат(ну который с резистором, может и не правильно называю), ну короче в магазе взял, поменял, та же беда, может конечно сей дивайс был не рабочий! вот и не знаю в чём дело!?!?!?! машина: норма, но с кондеем фрост!!! (конструкция отопителя особо не изменилась)

Ну а вообще, раз работает только в одном 4м положении, то это именно резистор печки (ну или проводка к нему). Нужно проверить исправность самого резистора: померить ОмМетром сопротивление.
Ну и неисправность самого переключателя режимов исключать не стоит.

[macho021]

Сообщение от Spike@

У меня точно такой-же упор установлен. В комплекте к газовому упору должно идти специальное крепление для переноса этого датчика на петлю, которая на твоём фото есть, чуть правее самого датчика.

Да!крепление было,но куда его ставить?