Цитата:
Сообщение от Elay
Доброго вам всем вечера, господа.
Начал делать шумоизоляцию дверей. Мучает несколько вопросов.
Материалы вибропласт 2мм + битопласт
Проклеил все двери вибропластом с дальней стороны двери + закрыл все технологические отверстия.
Отсюда 1 ВОПРОС - Нужно ли полностью проклеивать всю дверь или достаточно только закрыть технологические отверстия ?
Далее по незнанию приклеил по контуру битопласт на саму дверь вместо внутренней части обшивки.
2 ВОПРОС - Стоит ли отклеивать битопласт и класть сплен, и стоит ли класть сплен с двух сторон(на дверь + внутренняя часть обшивки) ?
Пока что сделал полностью только водительскую дверь,результат уже заметен, шум от готовой двери услышал только после 110 в районе опускающейся пимпочки замка.
3 ВОПРОС - Это особенность конструкции или просто из-за того что кое-где не проложил вибру ?
.
|
Цитирую, то что уже писал давно):
Начну пошагово, но кратко. Двери (Бюджет).
Из материалов (одна дверь):
1,5 листа - вибропласта М2 (можно М1 - не критично, Silver, Gold),
1/3 лист - Битопласт (его нужено меньше, просто не купите 1/3)
1/4 листа Визомат МП.
Канцелярский нож, линейка, очень желательно фен (хоть и материал самоклеющийся - все равно лучше с ним),
Растворитель.
1. Обшивка двери.
Снимаете. Составные части отсоединяеете (карман, вставка), по контуру "дыр", которые образовались после снятия составных - обезжириваете, клеите битопласт (1см - по контуру достаточно). Все на место - главное не перетянуть шурупчики, хотя в тоже время закручивать надо достаточно сильно. [на моей машине они, такое ощущение, вообще не затянуты были]
2. Внтурення часть наружного металла.
{принцип работы - всю поверхность не имеет смысла обрабатывать - достаточно 80%, косточками пальцев обстукиваете металл - места которые звонят - вот их в первую очередь надо обрабатывать, т.е. там где рядом соединения с другим листом металла, сварка, там и так все хорошо}
Обезжириваете, отрезаете куски Вибропласта которые сможете просунуть в отверситя + хорошо прижать. Чем кусочек больше, тем лучше. Греть феном - прижимать. Производитель конечно пишет, что без прогрева можно - но, лучше/эффективней прогреть!!! и обязательно плотно прикатать, тогда эффекта не будет.
Т.к. дверь без обшивки, если машинка новенькая - имеет смысл купить балон мовиля, и дополнительно обработать металл (понимаю, что у многих это делалось при покупке, но я не им сильно доверяю).
Что касается замков, есть отдельная тема - писать не буду.
3. Тяги, болты, проводка.
Тяга флажка - можно одеть трубку от капельницы, резиновую не толстую трубку, также можно использовать паролон вырезанный квадратами - по принципу канапе, выбор ваш - но она шумит.
Тяги замка, проводка "одевается" в битопласт или маделин (закручиваете змейкой), бюджет вариант: также тонким поролоном - змейкой.
4.
Желательно все самзать, подтянуть болты механизам стеклоподьемников, т.к. потом доступ к ним будет мягко сказать ограничен.
Материалы которы понадобятся в дальнешем:
Фанера (5,9,12мм и/или), саморезы, металлические пластины (можно использовать «ленты» профилей), средство для обработки древесины (пинотекс, акватекс и др.), лобзик.
4.1. Технологические отверстия.
Вариант 1:
Снимаем лекала с технологических отверстий картоном или любым другим доступным «материалом». Контуры переносятся на фанеру с припуском по периметру 1,5-2см (т.е. чтобы захватить края металла саморезами или см. *), вырезаются болванки. Подгоняете по месту. Когда «заплатка» готова – обработка пинотексом. Места на металле, где «заплатки» будут прилегать – по периметру обрабатываются Вибропластом.
* если это по каким-то причинам не возможно – с помощью металлических лент стягиваете фанеру и металл.
Ставите «заплатки» на место с помощью саморезов.
Не забывайте прикладывать обшивку двери, т.к. слишком большая заплатка, возможно, может помешать пенькам пистонов и др.
Вариант 2:
Также надо снять лекала.
Тех.отверстия стягиваете металлическими лентами.
Вырезаете Визомат МП, грееете прикатываете.
Вариант 3:
Тоже, что и вариант 2, только без металлических лент. Просто прогрев Визомата и укатывание.
Естественно, самый эффективный Вариант 1, далее по уменьшению.
5. Место под динамики (при использовании штатных мест под 13см).
Т.к. фанера уже есть, имеет смысл, поставить проставочное кольцо под динамик. Технология такая же как при «заплатках».
6. Внешняя сторона внутреннего металла двери (вибро…)
Максимальная площадь обрабатывается вибропластом (не забудте обезжирить и прогреть материал). Опять же чем больше кусок, тем лучше.
7. Внешняя сторона внутреннего металла двери (шумо…)
Материалы заранее специально не писал, т.к. использовать можно много разных вариантов. Очень хорошо себя показывает старый добрый поролон цельным куском (толщина - 1см.), наносится клей по периметру и немного по середине (88 клей в банке).
P.S. Другие материалы: строительный пеноизол (вроде), драп (мало ли у кого есть ненужный:biggrin, Битопласт, Сплен (лично я не советую, т.к. встречался с проблемой его скрипа, хотся слышал и много положительных отзывов). [последние два – самоклеющиеся, так для справки – мало ли кто не знает]
8. Обшивку наместо, предварительно заменив «хорошо ходящие» и сломанные пистоны, там где не встает на место пугатся не стоит, 15-20 мин работы с лезвием и ножиком поставят все.
Линейный вид
