В принципе там ни чего сложного нету, но так как на картинке (в интернет магазине) у меня не получилось.
Первую часть читать тут - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=251
В общем все было готово для установки. Снял парприз и начал сверлить панель в 4ех точках (сверху около стекла 2 и внизу возле воздуходуха), размеры примерные я знал, просверлил 4 отвестия и выпилил ручной ножовкой по металлу дырку.
Примерил туда накладку, она конечно не подошла - дырка оказалась мала, сверлить лучше с запасом сзади, т.к. я свелил и выпиливал раз 5, но все вошло. По краями оставляем бортик 1.5-2 см, чтобы накладка легла на него.
Провода у меня были слева аудио/видео + питания, справа УСБ + антенна. Там под панелью есть место где можно просверлить дырки чтобы вывести провода, иначе ни как, высверлил слева одну и справа 2 (под усб и антенну отдельно). Те что справа провода кинул в бардачок, те что слева аудио/видео к магнитоле, а питание на выход стабилизатора, он у меня был в коробке готовый (тоже сам делал). Стабилизатор оставил внизу, закрепил его на воздуховоде скотчем двухсторонним 3М. К нему прикрутил провода от телека. Приклеил на панель (где дырка) молярный скотч. Приложил накладку к понели и обрезал по ее контуру скотч. На накладку тоже приклеил по бокам скотч малярный и обрезал по контуру канцелярским ножом. Скотч нужен для того чтобы герметик не попал куда не нужно.
Приподнял телек и промазал все герметиком черным по периметру и внтури накладки, мазал хорошо, накладка села плотно. Там есть один момент накладка должена свободно входить в дырку и промазывать герметиком обязательно все края панели (там где пилил), если не промазать то накладка соприкасаясь с панелью будет скрипеть ужасно.
Вот значит прилепил к панели плотно, канцелярским ножом воспользовался как шпателем и убрал все излишки герметка, там надо плавно чтобы скотч не порвать.
Подождал минуты 4-5 и отлепил аккуратно скотч, в итоге ни чего не пострадало от герметика, потом если чуть чуть что то не так то можно сразу повенуть накладку - у меня зад сидел на 1 мм не ровно, повернул и все ок. соединил провода с питанием, с магнитолой и с антенной собрал все обратно и вот я с ТВ. Сох герметик 1 день.
П.С. Накладку лучше сразу обклеить малярным скотчем по краю внизу, а затем и остальную ее часть т.к. пальцы будут все в герметике.
После примерки лучше соединить все провода чтобы проверить работоспособность, затем все устанавливать.
заменил штатную декоративную решетку радиатора на такую... Вложение 63477
Стоимость 600 рублей, крепление так же как и штатной на идиотские металлические фиксаторы, делал после поездки, отгибая верхную часть (в нагретом состоянии она легко гнется без последствий) мне нравится)))
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
11.07.11
"Доброго времени суток Владея на данный момент ЛАДА Приора и сравнивая её с бывшей у меня не так давно ВАЗ-21102 я обнаружил замену чугунного выхлопного коллектора на сварной из стальной штамповки, что негативно отразилось на уровне шума поступающего от него, в связи с чем во мой вопрос. Есть такая мысль - обматать выхлопной коолектор каким либо мермостойким материалом (скажим асбестовым шнуром, а поверх стеклотканевой лентой , что бы асбестовый шнур не контактировал напрямую с улицей) Цели данного действа следующие : - понизить уровень шума от выхлопного коллектора; - предотвратить практическо приямой подогрев выхлопным коллектором впускного рессивера, что положительно скажится на долговечности пластиковой детали, самого рессивера и всего окружающего пространства, а так-же на сотые но добавит мощьности двигателю, за счёт более того что врускаемый воздух будет холоднее; - лучшая экологичность зимой, во время холодного пуска, при отрицательных температурах, за счёт более быстрого прогрева нейтрализатора выхлопных газов; - для стального коллектора это менее актуально, нежели для чугунного,но всёже вероятность сильной деформации колеектора в результате резкого попадания холодной воды на раскалённый оллектор всёже присутствует. Есть только одно сомнение в этом действии - КАК ОТРЕАГИРУЕТ НА ТАКОЕ ПОВЫШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ, И РАБОТАЮЩИЙ С НИМ В ПАРЕ ЛЯМБДАЗОНД, при хксплуатации летом?"
19.07.11
"Добрый день, ******* Олег Игоревич! Давайте расставим точки над i ! В автомобиле LADA 21102 применялась система впрыска топлива обеспечивающая соответствие экологическим требованиям ЕВРО-2 и каталитический нейтрализатор находился под днищем кузова а роль приемной трубы играл чугунный выпускной коллектор. Для перехода на ЕВРО-3 (к чему нас обязало правительство РФ) была необходимость в основательной переработке систем двигателя в том числе и выпускного тракта, принцип работы каталитический нейтрализатора в ""дожигании"" вредных веществ с участием соединений платины содержащихся в материале нейтрализатора, для обеспечения ЕВРО-3 необходим скорейший разогрев материала катколлектора (это теперь объединенная деталь) и поддержание его температуры на уровне 700-900 градусов без ее превышения, для снижения теплоемкости всего узла (для скорейшего разогрева и поддержании температуры в заданном диапазоне) корпус катколлектора был изготовлен из относительно тонкой высоколегированной стали. Предлагаемое Вами ""техническое решение"" скорее всего приведет к перегреву изделия с последующим разрушением материала каталитического нейтрализатора, про лямбда-зонды вообще говорить не приходится...скорее всего они выйдут из строя первыми."
Отдел по работе с претензиями потребителей. Начальник бюро. Александр Николаевич
Гонит ваш начальник бюро. Если-б все было на грани, катализатору бы охлаждение впендюрили. А асбестом стоит обмотать и не столько из-за шума, сколько чтоб уменьшить нагрев им подкапотного пространства, посмотрите на иномарках какая шуба сделана на выпускных коллекторах, что у них лямбда-зонд из титана сделан? От скудности бюджета все отговорки.
Линейный вид
