Вот и я так думаю. Трещат только переднии двери, но если делать так сразу все...ну а эт уже 6 рублей выходит! Хотябы 4 я бы уже подумал!...А так лучше сам.....
Опишу процесс. Без пива и кальяна делать самому не стоит, не получится:biggrin:. Я полазив по инету решил, что для дверей подойдет ВИБРОПЛАСТ толщиной 1,2 мм, во-первых, он легко изгибается и повторяет форму любых выступов, во-вторых, не нужно нагревать (строительный фен у нас стоит 450 руб. самый дешевый, я тупо зажал на него денег), да и просто боязнь, что провиснет дверь от тяжести если использовать например Визомат МП или Бимаст BOMB. Вибропласт - это виброизоляция, в качестве шумоизоляции выбрал СПЛЕН на битумной основе (продавец предлагал на какой то белой основе, но мне показалась, что она липнет хуже). Для всех дверей мне понадобилось 10 листов STP Вибропласт (в Самаре он стоит 200 рублей за лист), рулон сплена (в рулоне 12 м стоит 600 рублей), клипсы новые конечно и большой балончик мовиля для обработки ниш дверей раз уж вскрыл двери. Итого около 2800 рублей. На передние двери у меня уходило 3 листа STP, на задние 2 листа. Внутрь двери ложится сначала STP а поверх сплен, типа сэндвич получается. Вся фишка в том, чтобы укладываемые куски были как можно больше и нужно очень хорошо разгладить по двери, чтобы листы повторяли все изгибы (я применя пластмассовую ручку отвертки). Берегите руки, края технологических отверстий острые. А чуть не забыл перед тем как укладывать листы обезжирьте всю дверь (я просто её хорошо вымыл с шампунем) и если на заводской виброизоляции есть пузыри уберите их аккуратно, дабы листы ложились плотно к двери, иначе это не есть хорошо. Ручки дверей я откручивал под ней тоже проклеивал двумя слоями и ставил на место.
Теперь наружная часть: с двери откручиваются ручка открывания двери, упор под подлокотник и снимаются все клипсы проводки (вот с ними я заипался). наружнюю часть всю проклеил одним слоем STP, Сплен уже не клеил поверх. Не забудте по ходу наложения листа на дверь помечать все отверстия под болты и клипсы. У отверстий под клипсы с краев слегка убираем сам материал до краски и хорошенечко разглаживаем иначе клипсы не защелкнутся.
Теперь обшивка: внутреннюю сторону хорошенечко моем, протягиваем все саморезы и начинаем наносить сплен. Я его положил чуть выше подлокотника и ниже него, ну и с краев. Там где динамик положил STP и сплен для утяжеления. Меняем клипсы и начинаем собирать дверь. А, чуть не забыл, все тяги в двери протянул мягким с небольшим диаметром резиновым шлангом (на всякий случай). Внутреннюю часть замка можно смазать литолом. Я проклейкой очень доволен, никаких дребезгов даже когда 16 см динами отрабатывают бас.
Надеюсь все ясно разъяснил, будут вопросы обращайтесь.
Фото всего три и весь процесс не раскрывают, че то я забыл пофотографировать.
а кто в курсе что за звук исходит когда катишься по снегу,но он не всегда бывает периодически(как-будто вибрация создается когда едешь соприкасается об друг друга что-то,звук вообще как-будто из крыши(обивки потолка).Что там может быть?*очень смахивает на глушак еще этот звук но это не он(звук именно в салоне
а кто в курсе что за звук исходит когда катишься по снегу,но он не всегда бывает периодически(как-будто вибрация создается когда едешь соприкасается об друг друга что-то,звук вообще как-будто из крыши(обивки потолка).Что там может быть?
у меня так когда в глубоком снегу пытаешься тронуться или где-нить еще на маленьких оборотах,то слышна вибрация из панели приборов
Я вот научился определять/вычислить все звенящие и стучащие звуки в салоне, потом просто попытаться исправить проблемное место. А метод прост, включаешь из озвучки в машине только саб, трек по басовитее, громкость побольше - и слушаем, все что плохо закреплено подаст знак .
П.С.
Сначала звук нужно потише (у кого какой саб), если громко, то будет такая каша из дребезжания салона, что фиг разберешься что где.
.
Комбинированный вид
