маделином с финансовой точки это неразумно.слишком дорогой для проводов, а вот БИТОПЛАСТОМ 5АК или антискрип 5 это можно.дешевле выйдет на много. И при том что не последнюю очередь играют финансы
А битопласт продается листом 1*2м, получается его на полоски надо резать. И вообще этого битопласт сколько тербуется для дверей и багажника, кто то пише что одиного листа хватит кто то рекомендует купить два листа один 5 к другой 10К, что посоветуешь, хочу зашумить только багажник и двери
что посоветуешь, хочу зашумить только багажник и двери
Желательно еще и пол. Эффекта больше будет. Битлпласт на тот момент я не нашел брал изолон 8мм 1 рулон 1*1,5м хватило только на передние двери(не считая куски отхода. 2 рулона хватит на двери да еще останется.
А битопласт продается листом 1*2м, получается его на полоски надо резать. И вообще этого битопласт сколько тербуется для дверей и багажника, кто то пише что одиного листа хватит кто то рекомендует купить два листа один 5 к другой 10К, что посоветуешь, хочу зашумить только багажник и двери
зачем ты вобще в двери битопласт клееш.не советую там где есть возможность появление воды.есть проверенный матерьял сплен.
зачем ты вобще в двери битопласт клееш.не советую там где есть возможность появление воды.есть проверенный матерьял сплен.
Я же про провода спрашивал,на сколько я знаю если битопласт не резать на куски очень сложно будет провода обматывать что бы они не бренчали. Также битопласт я хотел на обшивку ложить и пластиковые стойки в багажнике. А то что в качестве шумки необ-мо использовать сплен или изолон я знаю.
Я же про провода спрашивал,на сколько я знаю если битопласт не резать на куски очень сложно будет провода обматывать что бы они не бренчали. Также битопласт я хотел на обшивку ложить и пластиковые стойки в багажнике. А то что в качестве шумки необ-мо использовать сплен или изолон я знаю.
Битопласт тем и удобен что его можно применить для обкрутки проводов.
Битопласт да хорош для панелей обшивки,но если на него поподет пыли или грязь то по истечении времени он будет гнить.
Изолон это звукопоглотитель
Сплен звукоизолятор
ИМХО..... применение изолона в дверях помойму не правильно, сплен да
Битопласт тем и удобен что его можно применить для обкрутки проводов.
Битопласт да хорош для панелей обшивки,но если на него поподет пыли или грязь то по истечении времени он будет гнить.
Изолон это звукопоглотитель
Сплен звукоизолятор
ИМХО..... применение изолона в дверях помойму не правильно, сплен да
А какой материал не будет гнить? маделин? и через какое время начнется гниение из-за грязи материала
в общем лучше чем писать по частям выложу полную статью полезную абсолютно всем кто хочет своими руками сделать достойную проклейку и шумку своего авто!!!
Примерная стоимость материалов для шумоизоляции своими руками салона и дверей легкового автомобиля составляет 200$
Используемые материалы и инструменты.
1. Вибропласт М1
2. Вибропласт М2
3. БиМаст Бомб
4. Шумоизоляция Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС
5. Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)
6. Гипрочный нож
7. Прикаточный валик
8. Строительный фен
9. Обезжириватель
10.Ножницы
11. Маркер
12. Рулетка
13. И примерно 2 дня времени (если делать одному)
Теперь расскажем как делается шумоизоляция автомобиля своими руками. Обычно сначала делается шумоизоляция дверей автомобиля. Для того чтобы сделать шумоизоляцию двери, сначала снимаем обшивку двери автомобиля. Как это делаться подробно описывать не будем., так как у всех автомобилей это делается по-разному. Обычно обшивка крепиться к двери при помощи нескольких шурупов, которые находятся в ручке.
После того как Вы открутили все шурупы. Необходимо отстегнуть клопы при помощи шлиц отвёртки. Если не уверенны в месте расположения клопов, то оберните отвертку изолентой, чтобы не повредить краску двери.
Клопы отстёгнуты, теперь следует поднять обшивку в верх, чтобы отстегнулась верхняя часть обшивки.
Так обшивку отстегнули и теперь следует отстегнуть тросик ручки и провода идущие к стеклоподъемнику.
Так первый этап на пути шумоизоляции сделан. Теперь перед нами готовая дверь для нанесения на неё шумопоглощающих материалов.
Отрываем полиэтиленовую плёнку приклеенную к двери заводом изготовителем.
Обезжириваем поверхность двери на которую будем наносить шумоизоляцию при помощи обезжиривателя. Обычно уже присутствует заводская шумоизоляция дери, новую будем наносить поверх заводской.
Теперь нарезаем и проклеиваем Вибропласт М1 наружную часть двери с внутренней стороны. Проклеивать всю поверхность нет необходимости. Главное охватить большую часть поверхности. Обязательно плотно прикатать Вибропласт М1 к поверхности двери, иначе он не будет правильно работать и при нагреве двери на солнце может отвалиться. Прикатывается он при помощи специального валика или тыльной стороны отвертки.
После того как с внутренним слоем закончено, начинаем заделывать заводские монтажные отверстия. Делается это для того, чтобы из двери получилась акустическая колонка замкнутого обьёма, чтобы помимо шумоизоляции улучшилось звучание динамиков. Для этого применяем шумоизоляцию БиМаст Бомб. С помощью бумаги и маркера делаются лекала по которым потом вырезается БиМаст Бомб. Вырезается он на пару сантиметров более отверстия, чтобы смог надёжно приклеиться к двери. ( можно и проклеить целиком всю дверь, но это значительно утяжеляет дверь) . Приклеивается БиМаст Бомб при помощи строительного фена. Он нагревается и плотно разглаживается по поверхности (Материал очень плотный, но при нагреве приобретает эластичность).
По аналогии делается шумоизоляция всех дверей автомобиля. Если есть желание, то можно сразу прокинуть акустические провода, что собственно мы и сделали.
Далее во всех местах прилегания обшивки к двери проклеиваем «Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)». Для этого нарезаем «Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)» тонкими полосками ширенной в 2-3 см приклеиваем полоски к местам соприкосновения (Места, где клопы и по краям обшивки. Многие проклеивают всю поверхность двери.
Приступаем к шумоизоляции салона. Для этого его придется разобрать полностью до основания. А это трудоёмкий процесс и чтобы его правильно выполнить понадобиться приборы изображенные ниже. Без них очень тяжело разобраться.
После того как обшивка салона была удалена приступаем к нанесению первого слоя шумоизоляции «Вибропласт М2». Проклеиваем им всю поверхность кузова (пол, арки, крылья).
После нанесения первого слоя, который отвечает за поглощение вибрации, наносим второй слой «Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС (1.0*1.25м)» для шумопоглащения. Он на липкой основе и им проклеивается все поверхности целиком.
Как закончили с «Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС (1.0*1.25м)» приступаем к монтажу внутренней обшивки автомобиля. Она как и обшивка дверей по большей части крепиться на клопы.
До этого шумоизоляция делалась на немецких автомобилях и клопы по большей части ломались, приходилось покупать новые. В обшивке применено большое количество разных клопов, что затрудняет сборку. Обшивка во многих местах на столько плотно прилегает к кузову, что делает невозможным проложить шумоизоляцию. При разборке японца ни одного клопа не было сломано и все они одного типоразмера. При сборке салона ни каких трудностей не возникло все элементы встали на свои места без дополнительной обработки напильником.
Советы.
1. Не налегайте на пиво с водкой
2. Для того, чтобы вынуть сидения из салона позови ближнего.
3. Для прокладки проводов воспользуйтесь кондуктором (упругая проволока)
4. После съёма обшивки которая крепится болтами, вверните болты на свои места, во избежание потери либо путаницы.
5. Если клопы разного типа, то их можно прилепить с помощью скотча к снимаемой детали.
Комбинированный вид
