Не уйдет.
1. Подложить шайбу.-уменьшение мелких вибраций, некоторые неприятные удары на скорости(зажатый резиновой шайбой или подогнутой тарелкой шток и соответственно колесо пролетает над этими неровностями), возможен ускоренный отрыв резины от втулки опоры.
2. Подложить резинку- естественно увеличение ресурса опоры, чем плотней тем лучше, но весь замут с шайбами помоему снижение вибраций.
3. Ёб....ть кувалдой - тоже что и резинка.
Использую промежуточный вариант и мет. шайбу и резиновую. Идея увеличить слой резины между тарелкой и опорой без зажимания тарелки. Резину мягкую сунул-вакуумную. Пробовал пористую, кстати самый лучший вариант, но со временем сжимается.
1. В какой последовательности шайба-резинка у тебя?
2. какую шайбу ставил, от чего подходит.
3. как долго гоняешь после переделки, каковы результаты, и состояние ентого механизма
Последний раз редактировалось леха=60; 16.11.2010 в 13:34.
Как и обсуждалось мет. шайба между втулкой опоры и тарелкой, стандартная. Резиновая между тарелкой и резиной опоры, 3мм толщиной. Вырезал сам из мягкой резины.
Пробег 32000. опоры родные. Где-то 10000 так отъездил, надо глянуть, открутить. Стуков не было, делал чисто для мягкости. Компромисный вариант, помягче чем было, в руль меньше отдает и в тоже время нет удара тарелки о стакан (через резину опоры конечно). Ездею быстро, на устойчивость не повлияло. Поездил со всякими шайбами, все эти переделки хороши для своего режима подвески, т.е. зависит от загрузки авто и скорости. А вообще если дороги ровные то не стоит заморачиваться.
Вышел сфоткал:
Последний раз редактировалось Alexey D; 16.11.2010 в 15:33.
При увеличении зазора между тарельчатой шайбой и резиновым упором опоры - у втулки опоры появляется возможность перемещаться вверх-вниз, что при относительно небольшой площади соприкосновения втулки с резиновым упором опоры, приводит к растрескиванию резины вокруг втулки и как результат - отрыву втулки.
Если поступить так, как советуют многие форумчане - УМЕНЬШИТЬ величину изгиба тарельчатой шайбы (например кувалдой))))) ), что бы она плотно прилегала к резиновому упору, - то проблемы с опорами будут гораздо реже. Лично я так сделал на 60 т. км и уже 125 т. км - а проблемы-то нет. Хотя опоры ставил обычные Балаковские и подшипники Вологодские.
Посмотрите например девяточную опору.... там подшипник вставлен в резину, - какая площадь соприкосновения металлического кольца, которое держит подшипник? думаю, что побольше чем в нашей опоре, а нагрузки-то меньше..., - отсюда и наши проблемы.
Тем, кто сомневается - попробуйте, и забудете про проблему!
Удачи!
для того и закреплён шток аммортизатора в резине, чтобы не передавались рывки на кузов и чем больше зазор между ограничительной шайбой и опорой тем лучше гасятся эти колебания, но всё должно быть в меру.
И не очень корректно сравнивать опоры с "девятыми" и "десятыми" так как у них разное устройство, хотя предназначение одинаковое
для того и закреплён шток аммортизатора в резине, чтобы не передавались рывки на кузов и чем больше зазор между ограничительной шайбой и опорой тем лучше гасятся эти колебания, но всё должно быть в меру.
И не очень корректно сравнивать опоры с "девятыми" и "десятыми" так как у них разное устройство, хотя предназначение одинаковое
Чем больше указанный зазор, тем больше появляется стуков (например шайбы о резину опоры), если зазора нет, то шток АМО работает без рывков, как ему и положено... проверено не раз )))) обратите внимание - у новых авто у одних есть зазор, у других нет!!! Где правда, как должно быть, а вывод такой:
там где зазор есть, либо резина опоры помягче, либо тарельчатая шайба имеет более сильный изгиб.
да, устройсво опор разное, но и там и здесь металл в резине!!! и где более качественная связка? ответ очевиден...
и ещё, любой зазор повышает нагрузки на узел, так что вам решать, либо менять опоры постоянно, либо доработать узел и забыть про проблему.
Удачи!!!
Линейный вид
