Для того чтобы понять болен пациент или нет не обязательно в него осциллографом тыкать, достаточно и вольтмера карманного.
Вот именно что не достаточно! по пособию это хорошо видно !!!
Т.е. может показывать 13.9, а в реале может быть пробит один из диодов, что как раз может влиять на работу ЭСУД.
Т.е. вы всё в кучу смешиваете! К примеру, генератор исправен и даёт пониженное напряжение - такой генератор не повлияет на работу ЭСУД, повлияет только на заряженность АКБ.
А вот если генератор не исправен и показывает пониженное напряжение - это совсем другое дело !!!
Вот именно что не достаточно! по пособию это хорошо видно !!!
Я про просевшее напряжение толкую, если напруга маленькая то достаточно. Если в норме но признаки болезни есть то никто и не спорит: прежде чем вести пациента на рентген ему сначала мериют температуру по которой уже можно сказать болеет он или нет, а рентген кажет от чего болеет.
Я про просевшее напряжение толкую, если напруга маленькая то достаточно.
это неисправность друго рода (если обмотки статора и выпрямитель - исправны), которое на работу ЭСУД не влияет, как вы тут утверждали !!!
Это неисправность в части возбуждения (контактные кольца ротора, щетки РН, обмотка ротора, исправность РН, контакты) - т.е. идёт недостаточное подмагничивание или недостаточно надёжные контакты.
При этом выпрямленный ток будет нормальным, но будет пониженное напряжение, что на работу ЭСУД не влияет, только на заряженность АКБ.
Ладно спорить с Вами бесполезно, все итак уже сказано. Я привел достаточное количество аргументов в пользу того что просадка напряжения влияет на работу ЭСУД и СЗ. Починю у себя гену (выведу напругу на паспортные значения), посмотрю что будет.
ЗЫ: Два дня температура +20 в бортовой сети +13,6 и ни одного провала не было. Как только +31 и выше сразу начинаются траблы со сбросом оборотов.
mskmsk_1985, у вас просто не грамотный подход к проблеме и аргументы у вас детские.
попробую пояснить, если дойдёт конечно:
1. основная проблема связанная с генераторами - это недостаточное подмагничивание, что обусловленно конструктивным недостатком - РН старого образца мериет напряжение на сигнале D+, т.е. с доп. диодов, где напряжение имеет меньшую зависимость от нагрузки. Т.е. РН думает что напряжение нормальное и не даёт больший ток на возбуждение, что на выходе имеем пониженное напряжение.
2. Что касается температуры, вы как инженер должны понимать, что проводник изменяет своё сопротивление относительно температуры, т.е. генератор недостаточно охлаждается при относительно высокой t воздуха, что приводит к нагреву, а также к расширению материалов, что ведёт к ухудшению контактов.
3. Что касается РН нового образца, он мериет напряжение как положено с полюса борт сети, при увеличении нагрузки, напряжение начинает просидать и РН подаёт больший ток на возбуждение. Но РН нов. образца имеет так называемую термокомпенсацию, для защиты АКБ от "вскипания", т.е. чем выше t тем меньше ток подмагничивания, что ведёт к понижению напряжения сети, что снижает ток заряда на АКБ и АКБ остаётся в исправном состоянии. Напомню заряд АКБ при t свыше +35 градусов уже опасен для АКБ, а при +45 градусах уже критичен !!!
А так же вы забываете о других системах при повышении внешней температуре, как то "вскипание" бензина в системе подачи топлива, что приводит к выделению газов (завоздушивание системы), т.е. ЭСУД думает что впрыскивает жидкий бензин, а в реале это уже смесь газов и бензина, от сюда и перебойная работа системы питания. И это только одна из возникающих неисправностей при повышении температуры.
попробую пояснить, если дойдёт конечно:
1. основная проблема связанная с генераторами - это недостаточное подмагничивание, что обусловленно конструктивным недостатком - РН старого образца мериет напряжение на сигнале D+, т.е. с доп. диодов, где напряжение имеет меньшую зависимость от нагрузки. Т.е. РН думает что напряжение нормальное и не даёт больший ток на возбуждение, что на выходе имеем пониженное напряжение.
Вот в этом вся проблема, старый РН не там контролирует напругу! Проблема была заложена еще при переходе от карбовых моделей и проявилась на энергоемком люксе.
2. Что касается температуры, вы как инженер должны понимать, что проводник изменяет своё сопротивление относительно температуры, т.е. генератор недостаточно охлаждается при относительно высокой t воздуха, что приводит к нагреву, а также к расширению материалов, что ведёт к ухудшению контактов.
3. Что касается РН нового образца, он мериет напряжение как положено с полюса борт сети, при увеличении нагрузки, напряжение начинает просидать и РН подаёт больший ток на возбуждение. Но РН нов. образца имеет так называемую термокомпенсацию, для защиты АКБ от "вскипания", т.е. чем выше t тем меньше ток подмагничивания, что ведёт к понижению напряжения сети, что снижает ток заряда на АКБ и АКБ остаётся в исправном состоянии. Напомню заряд АКБ при t свыше +35 градусов уже опасен для АКБ, а при +45 градусах уже критичен !!!
Спасибо Роману Торопову и другим (неизвестным мне) товарищам! Протоптали дорожку к решению. РН взял 844.3702, других не было. Думаю, что нормально будет работать любой 5-контактный РН. Добавлю свои пять копеек для тех у кого кондиционер ХАЛА: менял РН без вынимания гены.
1. Ослабляем ремень, откручиваем натяжной ролиик. Сбрасывем ремень со шкива генератора.
2. Откручиваем нижний болт на 15 крепления гены, удерживая рожковым ключем гайку на 13 под правой подушкой двигателя . Доступ к к нижнему болту крепления через удленнитель воротка со стороны воздушного фильтра. Фильтр пришлось снимать. вынимаем болт и гайку, чтоб не потерялись.
3. Откручиваем верхний болт на 13.
4. Разворачиваем генератор шкивом вниз. Для того чтобы не содрать краску с ребра рамки по радиатор заклеиваем ребро малярным скотчем.
5. Трещеткой с удленнителем открчиваем провода от гены. Снимаем крышку.
6. Далее всё как описано Романом. Единственное замечание, для надежной изаляции контакта W надевал на винт короткий кусок термоусадочной трубки длиной 5 мм. Трубку обжигал на пустом винте, потом на трубку надевал текстолитовыю шайбу, так чтобы одетая на болт контактная шайба РН не могла соприкоснутся с винтом. Еще одно замечание, резать ВСЕ диоды НЕ НУЖНО! Достаточно обрезать контактныю полоску возле внешненго контакта на панель приборов, планку идущую от диодов немного отогнуть в сторону (см. крупное фото).
Всю работу выполнял на улице. Теперь даже внутри салона напряжение 14.2! На аккуме 14.3-14.5 со всеми потребителями.
Последний раз редактировалось rual; 12.08.2010 в 08:55.
Пока Вы не один мой аргумент так научно и не опровергли, только эпитеты к моему подходу и аргументам.
1 - поменяют гену по гарантии если таже песня повториться буду менять РН.
2 - обычно расширение материалов ведет к улучшению контакта - зазоры то исчезают или я какую мудрость не понимаю...
3 - Надеюсь сия штука поможет.
Ребята, там же давление не маленькое, "вскипать" он может только в бензобаке, да сразу после вспрыска, но здесь наборот хорошо - смесь однородней получается.
обычно расширение материалов ведет к улучшению контакта - зазоры то исчезают или я какую мудрость не понимаю...
Вы забываете,
1. что разные натериалы расширяются по разному.
2. При нагреве идёт смятие (прессование) мягких материалов, таких как мадь и алюминий, при этом их прижимают сталью у которых сжатие/расширение значительно меньше, в следствии чего контакты как раз ухудшаются, в любом случии, зазоры увеличиваются, что при охлаждении, что при нагревании.
3. Ускоряется процесс окисления.
Цитата:
Сообщение от mskmsk_1985
там же давление не маленькое, "вскипать"
да давление, но не забывайте, что там температура под 95-100 градусов, особенно в жару. К примеру, вода в атмосфере кипит при ~100 градусах, а при давлении 2 атмосферы примерно при 105 градусах, именно поэтому в СОД используется ОЖ, а не вода, а так-же не замерзает при низких t.
Так-же и тут t кипения бензина начинается с 70 градусов, под давлением 3-4 атмосферы это будет под 100 градусов ...
Цитата:
Сообщение от mskmsk_1985
да сразу после вспрыска
да нет, прям в рампе ...
в следствии со значительным расширения бензина в рампе, увеличивается давление, вследствии чего раньше отрабатывает клапан бензонасоса, что в реале ведет к меньшему количеству бензина в системе питания при томже давлении, которое поддердивает клапан бензонасоса.
, "вскипать" он может только в бензобаке, да сразу после вспрыска, но здесь наборот хорошо - смесь однородней получается.
Комбинированный вид
